盧寒恩：世界最美的蚌殼中的明珠

“這是萬能上帝創造的最卓越事物的最和諧的組合。這是大自然難以描繪的偉大演出。在這裡待上一小時，人將成為一尊雕像。”——雨果（Victor Hugo）如是說。

“山像皇帝般尊嚴，湖像古 希腊 巨大圓型劇場那樣了不起。”叔本華（Arthur Schopenhauer）（Arthur Schopenhauer）在日記里感嘆。

“這是世界最美的蚌殼中的明珠！”大仲馬（Alexandre Dumas）一言以概之。

讓文化大咖們給予這麼高的評價的，究竟是什麼地兒？ 盧塞恩 (Luzern/Lucerne，舊譯琉森)，號稱 瑞士 最美麗的城市。如果你來過這裡，大概會和這些大咖們產生共鳴。

來 瑞士 如果不來 盧塞恩 （其實我更喜歡琉森這個譯名，琉璃般的碧水綠樹，很有畫面感是不是？）， 瑞士 之行就不完整不典型——這裡可是 瑞士 歷史的發源地啊！

羅馬 時期， 盧塞恩 只是一座小漁村，為了給過往的船隻導航修建了 燈塔 ， 盧塞恩 的拉丁文詞義便是“燈”。

1178年， 盧塞恩 開始建城。13世紀，隨著 阿爾卑斯山 的聖哥特哈德 通道 開闢，作為 阿爾卑斯山 山隘的重要商道， 盧塞恩 開始發展起來。

發展起來的 瑞士 ，開始被隔壁的哈布斯堡王朝盯上了，1291年出手把它據為己有。 也正是在這一年的8月1日， 烏里州 (Uri)， 施維茨 州(Schwyz)和 下瓦爾登州 (Unterwalden)在 盧塞恩 湖東南沿岸的葡萄酒市場（Weinmarkt）的呂特利草地（Rütli）結盟，形成 瑞士 聯邦的雛形。因此，1291年成為現代 瑞士 的元年。 13世紀末期， 瑞士 國父威廉·泰爾（William Tell/Guillaume Tell）帶領人民徹底推翻了哈布斯堡王朝的統治。

1332年，琉森州也加入 瑞士 聯邦， 盧塞恩 成為當時的 瑞士 的行政中心。 盧塞恩 湖也因此被稱作“四州森林湖”（Vierwaldstättersee）。

不過，琉森對於 瑞士 聯邦的態度也是反反覆復，經歷了入邦、退出、復入的各種折騰。1841琉森脫邦獨立還導致了1847年的獨立聯盟戰爭，戰爭的結果是次年琉森重新入邦。

雖然現在 盧塞恩 看著一派歲月靜好，在歷史上卻不停成為各種鬥爭的中心力量：反新教運動、農民反貴族運動、獨立聯盟戰爭等等。

美好的生活從來不是唾手可得，從苦難里提煉出生存的智慧，並不是所有城市都有這種能力。也正因為如此，琉森才這麼讓人“高山仰止，心嚮往之”吧？ 從 蘇黎世 機場坐火車去 盧塞恩 ，只需40分鐘左右。如果坐 北京 飛 蘇黎世 的國航航班，中午11：20點到達機場，可以直接就在機場換火車直奔 盧塞恩 。

當然這是事後諸葛亮式的建議，因為我是在 蘇黎世 住了一晚，在 盧塞恩 只住了一晚，其實應該把 蘇黎世 這一晚勻給 盧塞恩 。不然 盧塞恩 只住一晚哪夠啊呀？ 盧塞恩 位於 瑞士 中部。小城不大，腿兒著就能逛遍全城。這麼個小城，卻讓那麼多人迷戀不已。 和充滿古板銀行家氣質的 蘇黎世 相比， 盧塞恩 更像一個浪漫的藝術家。如果硬要和國內哪個城市類比，我覺得和 杭州 挺像。都是有水則靈的文藝之城，也都特別受到文藝界人士的青睞。

看看 盧塞恩 的粉絲名單上的大咖：瓦格納、畢加索、尼采、托爾斯泰、司湯達、貝多芬、大仲馬、雨果、馬克·吐溫、朱自清……

普通群眾走一趟，頂多弄篇功略，發發公眾號呀朋友圈啊馬蜂窩窮游網小紅書什麼的，藝術家們則把所見所聞所感所想創造出文藝作品。

比如 ，雨果寫道：“旅游者在這裡看到的是一個景觀，思想家在這裡看到的是一部大書：每塊岩石是一個字母，每片湖水是一個句子，每個村莊是一個重音號。千百年的敘述像縷縷細煙四處飄蕩。” 他的故居位於羅伊斯 河北 岸。

托爾斯泰（Alexei Nikolayevich Tolstoy）看到歌手在高級飯店前賣唱受到冷遇，寫了篇充滿悲憫情懷的小說《琉森》。 在琉森生活了六年的瓦格納（Wilhelm Richard Wagner），不僅收穫了與弗朗茨·李斯特（Franz Liszt）的私生女、當時身為鋼琴家和指揮家漢斯·馮·彪羅（Hans von Bülow，李斯特的學生）的妻子的科西瑪（Cosima）的不倫之戀，還創作了 歌劇《齊格弗里德》和《齊格弗里德牧歌》，以及傳世名作《 紐倫堡 的名歌手》（Die Meistersinger Von Nürnberg）和《諸神的黃昏》。

琉森湖畔有一條“理查德·瓦格納路”，是為紀念他修建的。他的故居則改成了瓦格納博物館。

貝多芬（Ludwig van Beethoven）的《月光曲》，曲名源自詩人、舒伯特音樂的詞作者雷爾斯塔布（Ludwig Rellstab）的一句評論：“猶如在 瑞士 琉森月光閃爍的湖面上搖蕩的船兒一樣”。雖然貝多芬本人沒有來過琉森，但也算是和它有一點淵源。

畢加索（Pablo Picasso）晚年曾在琉森的好友家借住，並把在此創作的作品悉數贈給曾給他當過模特的好友之女Angela Rosengart，現已成為羅森加特收藏館（Museum Sammlung Rosengart，位於 瑞士 國家銀行舊址）的鎮館之寶。

美國 作家馬克·吐溫（Mark Twain）在 瑞士 生活了十幾年，最愛的“玫瑰小鎮”韋吉斯（Weggis），正屬於 盧塞恩 境內。

朱自清則在《歐游雜記》里，用了好幾篇寫 瑞士 見聞，其中寫到琉森的幾個著名景點， 比如 獅子 像、卡貝爾廊橋、穆塞格城牆（Museggmauer/ Musegg Wall）、皮拉圖斯山、瑞吉山等。——原來80多年的游客路線，和現在別無二致啊！

那麼，就讓我們也沿著朱自清的路線，走一遭吧！ 盧塞恩 雖然小，但有山有湖，真要玩充分了，怎麼也得兩天才行。如果只想逍遙度假，住半個月也不嫌久。

如果是下午左右到達 盧塞恩 ，可以先就近打卡市區的幾個著名景點。皮拉圖斯山需要至少半天，瑞吉山加游湖則需要一天。

如果上午到達，可以先去皮拉圖斯山，返回後再打卡市區景點。

那先這一篇先來說說 盧塞恩 的市區景點。 【卡貝爾廊橋】一齣 盧塞恩 火車站，一條大河便橫亘在眼前。這便是羅伊斯河（Reuss）。以河為界， 盧塞恩 被分為新老兩區。 但凡有河，必有橋。羅伊斯河上共有七座橋，最知名的是 盧塞恩 地標卡貝爾廊橋（Kapellbrücke/Chapel BridgeChapel ）。卡佩爾橋是 歐洲 最古老的有頂木廊橋，始建於1333年。廊橋長約204米。因為兩邊欄桿槽種滿鮮花，又被稱作花橋。 這座廊橋有個特點：共有兩個轉彎處，與兩岸形成45度的角度。這一點和 中國 園林藝術中的曲折的亭榭相似，增加了移步換景的趣致。 看著很朴素的木橋，內里有乾坤：廊頂鑲有110幅繪於17世紀的油畫，描繪琉森的歷史和人物。

不過現在所看到的橋其實是個複製品。1993年8月17日，河上發生的一起撞船事故引發火災，卡佩爾橋無端躺槍，被這場從天而降的大火幾乎悉數燒毀，後來橋依樣重建。 靠近南岸的廊橋的一端，有一座140英尺（34米）高的八角水塔（Wasserturm/Water Tower），約建於1500年。最初作為瞭望哨所，戰時曾用作保存戰利品及財物，還一度作為監獄和行刑室，這一點不由讓人想到 倫敦 塔。 【霍夫教堂/沙勿略教堂】羅伊斯河兩岸，以步行橋為軸，斜對稱立著兩座教堂，都是雙頂，一座雙尖頂，一座雙圓頂。 右岸的雙尖頂是聖萊熱 霍夫 教堂（Hofkirche St. Leodegar，簡稱 霍夫 教堂），是盧塞的標誌性建築之一，也是 羅馬 天主教聖萊熱教區的主教堂。由天主教本篤會的一個修道士始建於公元735年，屬於本尼迪克特派修道院。最初是 羅馬 式建築，14世紀改為哥特式，1633年在大火（大火燒毀了多少東西啊）中受到重創。 現在的這座教堂建築是復修的，被列為 德國 文藝復興晚期最高藝術成就的歷史性珍貴教堂之一。如果觀察俯視圖，會發現卡佩爾橋與教堂前面的石階路位於同一條直線上，據說這象徵著通往教堂的參拜道。 教堂裡面的兩大亮點，一個是瑪麗亞聖壇，上面刻有1500年左右的浮雕畫，還有一座靈魂聖壇。 左岸的雙圓頂則是耶穌會聖方濟各沙勿略教堂（Jesuitenkirche St. Franz Xaver），是 瑞士 第一座大型巴 洛克 教堂，建於1666~1673年。

這倆洋蔥頭式的圓頂（學名叫拱頂）時間則晚一些，是在18世紀中葉加上去的。這種洋蔥頭式的建築很普遍，孔雀綠的顏色和碧綠的河水相匹配。 教堂內的聖壇則是用紅色紋路的 大理 石進行裝飾。外綠內紅，不由讓人想到紅心蘿蔔～ 【垂死獅子像】盧塞恩 市區還有一處必須打卡的地方——垂死 獅子 像（Löwen Denkmal/Lion Monument）那裡。這裡是露天景點，可以放到稍晚的時候。 這座 獅子 像關乎 瑞士 雇佣軍的歷史。這頭長10米、高3米多的雄獅，便是 瑞士 雇佣軍的象徵。負傷的 獅子 無力地卧在地上，肩頭露出一截長矛頭。它的表情非常痛苦，泫然欲泣，仿佛生命正從體內慢慢抽離而去，自己卻無能為力。 它的表情如此鮮活，連閱盡世情的馬克·吐溫都不由感嘆，這是“世界上最令人難過和動情的石頭（The saddest and most moving piece of rock in the world）”。 獅子 的右前爪下麵，放著兩面盾牌，分別刻有象徵 瑞士 的十字徽章和 法國 王室的香根鳶尾，表明這座 獅子 像的主題：這是為了紀念1792年 法國 大革命時，因保護 法國 國王路易十六和瑪麗王后而戰死的786名 瑞士 官兵。

獅子 像的上方刻有一行拉丁文：“Helvetiorum fidei acvirtuti”(獻給忠誠和勇敢的 瑞士 )。下方刻的那行“Die X Augusti II Et III Sepembris Mdccxcii”，表示慘劇發生的時間：1792年8月10日和9月2-3日。 1792年8月10日， 法國 暴民闖入杜伊勒里宮(Tuileries)，為保護路易十六一家，786名 瑞士 雇佣兵全部戰死，成為 瑞士 雇佣軍歷史上犧牲人數最多的一次。

好山好水好窮的 瑞士 ，當年最有名的不是鐘錶，而是一支長矛橫掃 歐洲 數百年的雇佣兵，琉森垂死的 獅子 像便是這段歷史悲歌的形象紀錄。

瑞士 雇佣兵歷史上，還有過一次全部戰死沙場的慘劇：1527年5月6日， 西班牙 雇佣軍進攻 羅馬 和 梵蒂岡 ，為了保護教皇克萊門特七世，189名 瑞士 雇佣兵拼死抵抗，最終除了護駕隨行的42人，其餘147名衛兵全部戰死。此後，教皇只雇佣 瑞士 兵作為禁衛軍，並把5月6日作為 瑞士 衛隊新成員宣誓日。1981年5月，當時的教皇若望- 保祿 二世遇刺，便是被 瑞士 禁衛軍所救。 瑞士 的雇佣兵制度始於15世紀，在勃艮地戰爭等戰役中，以一隻長矛讓人聞風喪膽的 瑞士 長矛兵在 歐洲 樹立了赫赫威名，加之富有進攻精神和高度的紀律性，各國開始競相雇佣 瑞士 兵充實自己的軍事力量，尤其是1481年 法國 路易十一雇佣了多達6000人的 瑞士 軍團。 不過，到了16世紀，長矛鬥不過大炮， 瑞士 長矛兵的優勢漸漸消退。1515年 馬裡 尼亞諾（Marignano）會戰後， 瑞士 長矛兵不敗的神話破滅。此後 瑞士 與 法國 締結條約， 瑞士 兵只為 法國 服務。這也是 瑞士 兵在1792年護衛法王的歷史背景。

據史料記載， 瑞士 雇佣兵基本沒有在戰場臨陣脫逃的現象，除了一根筋的國民性格，還因為 瑞士 是全民皆兵的軍事制度，平時為民，戰時為兵。如果當了逃兵，歸鄉時有何顏面見父老鄉親？所以寧肯為了榮譽戰死沙場。

幾次血染沙場，加之長矛兵式微，以及周邊列國勢力的此消彼長，促使 瑞士 廢除了雇佣兵制度，成為“永久中立國”。

《 維也納 會議宣言》宣佈 瑞士 成為永久中立國。1860年加埃塔保衛戰後， 瑞士 雇佣兵徹底告別戰場。

1815年在《 維也納 會議宣言》中， 瑞士 首先成為 歐洲 的永久中立國。1907年《 海牙 公約》， 瑞士 作為中立國的地位，被國際社會認可。此後， 瑞士 全線無戰事，為其逐漸強大和富有創造了最有力的保障。

舊日的戰爭傷痕，被這座 獅子 像永遠地紀錄下來。

獅子 像鑿在一面岩石的一個長形的洞龕里。這個洞龕是因修建教堂時鑿石頭形成的，1819年 丹麥 著名的古典主義雕塑家阿爾伯特· 巴特爾 ·托瓦爾森（Bertel Thorvaldsen，1770年11月19日－1844年3月24日）就地取材，因形就勢，製作了這座 獅子 像。 這座 獅子 像很能體現他的古典主義風格，線條細膩而生動，極富立體感和寫實性（看到 獅子 的表情，不由想，他應該是細緻地觀察過現實中的 獅子 ，那是屬於 獅子 才會有的表情）。 托瓦爾森擅作紀念碑式作品，很多作品取材於 希腊 神話，其中為 哥本哈根 信義 宗教堂創造的《複活的耶穌像》最為出名，被稱為“托瓦爾森的基督像”，世界各地的摩門教教堂基本都是採用（復刻）的這件作品。 哥本哈根 建有托瓦爾森博物館（Thorvaldsens Museum），他的墓碑亦在此處。