【蜂首紀念】南印——印在心中的美 (2015春節七日行記)
愛忽悠的突突車司機
邁索爾 並不適合初次來 印度 的游客，城中心那座舉世聞名的 邁索爾 大皇宮，讓這裡的商業味兒濃重，突突司機更是不遺餘力地忽悠沒商量。我們的第一位突突車司機，將我們拉到了大皇宮的側門，側門當然是緊閉的，司機說下午兩點開門不如我拉你們去旁邊的市場看紗麗吧。看著司機認真的表情，不禁想大笑，我們堅持去售票點看，他沒有辦法，只好將我們帶到了正門，那裡熱熱鬧鬧，哪裡有一絲一毫關門的跡象？我們買好門票，決定先去車站存行李，回來時還坐突突，沒等五分鐘，司機回過頭來，“你們來晚了，兩點不賣票了。” 我微微一笑，我們有票呢。
街景，哪兒都少不了神牛啊
邁索爾皇宮 奇遇
皇宮關門了。我拿著票，簡直不敢相信。人群都在往外走，門衛大手一揮，把我們放了進去，“看一眼就出來。”門衛喊道。今天是碰上了什麼日子？“明日皇室在這裡集會，所以今天需要提前清場。”工作人員有禮貌地回答我們。雖然已經學會了既來之則安之，可是 邁索爾 最大的王牌無緣得見，仍是痛心遺憾，我揮揮票，“我們要退票”。
一位老人攔住了我，解釋了緣由之後，老人帶著我進了一間房間，裡面有一群身著傳統服裝的人似乎在開會，他對著桌首的人說了幾句，並讓我解釋情況，我馬上大聲說，“我們從 中國 遠道而來，就是為了一見大皇宮的魅力，太令人傷心了。”桌首的人馬上對老人說了些什麼，老人又對我說，跟那個人說謝謝，看來有戲！
我們跟隨老人，直接進入了恢弘的皇宮內部。皇宮由 英國 建築師亨利·歐文設計，歷時15年，於1912年完成。老人是專職導游，他開始細細為我們講解起來。門口有象頭標本迎接，車攆以80公斤黃金打造，進入婚禮大廳(Marriage Hall), 頂部是彩繪玻璃，飾有數不清的孔雀圖案，四周掛有王室成員的畫像，這間寬敞的大廳便是明日舉行儀式的場所，現今皇室為第二十七代，王子為養子，並無實權，大廳對面有一個梳妝臺，老人說，“以前皇后使用它，現在輪到你啦。”
公眾大廳是皇宮的另一大看點。目之所及，70多畝的面積盡收眼底，當年的藩王就坐在200多公斤黃金製成的龍椅之上，他的嬪妃們坐在對面的一間間小房間內，透過白色窗帘，與她們的王一起望向大臣與平民。老人重點介紹了一幅畫像，這幅畫畫有 印度 教三大主神，其中梵天和毗濕奴畫得小小的，濕婆略大，但都不及他們的三位愛妻來得大，左側梵天的妻子 薩拉斯 瓦蒂(saraswathi)掌管智慧與藝術，右側毗濕奴的妻子拉克西米(lakshimi)掌管愛與財富，而中間占整幅畫面面積最大的則是濕婆的妻子帕爾瓦蒂，她掌管著權力。老人給我出了一道題，若是三人中只能選擇一個，你會選擇誰？我指了指 薩拉斯 瓦蒂，老人笑了，“你知道嗎，有了權力，其他都會隨之而來。” 帕爾瓦蒂的化身杜爾迦是十臂騎虎的憤怒相，由於她殺死了征服三界的惡魔，因此每年十月十， 邁索爾 都會舉行盛大的節日供奉她，這座城是帕爾瓦蒂的。
從皇宮出來，老人又帶我們去見館長，這下我們才得知，老人與上屆王子共事三十餘年，為查理王子， 印度 和 澳大利亞 總理做過講解。再一次，我感到旅行中無時不在的驚喜與幸運。
皇宮外觀
\- 邁索爾 是 卡納塔克邦 (Karnataka)的首府, 亨皮 也屬於此邦。
-皇宮內部嚴令禁止拍照。
-從 霍斯 佩特有到 邁索爾 的直達火車。
\- 邁索爾 汽車站有去 阿勒皮 的夜車，VIP大巴要提前購票，可聯繫 亨皮 的旅舍幫忙預定。
\- 邁索爾 汽車站可以存行李，但對外國人收費高。
-如果要瞭解更多 印度 三大主神妻子們的八卦，強烈推薦看這篇文章（ http://blog.sina.com.cn/s/blog_62692f210100f1og.html )，語言很幽默。 Day 6 阿勒皮-科欽住宿： 科欽
游覽路線： 阿勒皮 回水 -印共大游行- 科欽
印度 的椰林水鄉
據說 美國 國家地理評出了人生必去的五十個地方， 印度 有兩個，一個是泰姬陵，另一個是 阿勒皮 的椰林水鄉。 阿勒皮 位於 喀拉拉邦 (kerala)，這片水鄉澤國，擁有多達40多條水道，總長度超過900公里，面積相當於一個 臺灣 的大小。這裡多種宗教和諧相處，政府財政預算的1/2用於百姓的教育和健康，死亡率低，人均壽命接近 美國 和 西歐 水平，居民識字率高達95％的世界先進水平。
喀拉拉的河流潛在椰林中，與海岸線若即若離，這些河的源頭是南阿拉伯海。春天，季風來臨，海潮趁勢漫過沙灘，進入低窪處形成河汊和湖泊；雨季，輪到暴漲的河水一躍漫過沙灘，又返回大海的懷抱。一年又一年，當地人為它取了個名字—— 回水 (backwater)。 回水 是靜止的河，是細長的湖，也是天然的運河。如今 回水 巡游成為了熱門的旅行線路，從 阿勒皮 到奎隆(Kollam)的 回水 巡游，坐船大約8小時，每天10-11點開船，票價400盧比。
我們所游覽的 阿勒皮 ，幾經海水倒灌、沙洲堆積、海水回退，形成了大片的內陸湖泊和水道。在這片濕地上，喀拉拉人依水而生，勤懇的人們輕搖小舟，撒網捕魚；引水灌溉，種植稻米；出產椰子，釀造椰酒。 回水 流經之處，良田，稻米、椰子、腰果、香蕉遍野， 印度 糧倉的美譽當之無愧。
我們既沒有時間坐8小時的船巡游，也不願花高價租用私船，於是搭上了前往Kavalam的 水上 輪船。在喀拉拉，船就是公共交通，船上的售票員是公務員，每天工作八小時，輪班制，對我們非常友善。這座柚木造的大船緩慢駛出，進入一片寬闊的水域，清風拂面，兩岸是椰林、稻田、農家、和色彩永遠艷麗不容忽視的 印度 人。大約1個多小時後，我們在中途靠岸下船，而等在碼頭的人們有序上船，這裡本是見不到一位游客的，卻碰巧在小賣鋪偶遇了一位 英國 老太，彼時她正吞雲吐霧，香煙漫漫，她曾在 印度 生活多年，調侃聽不懂 印度 的英語口音真讓人著急， 印度 人竟說她的英式口音不標準…回去的渡船上，老太坐在我的旁邊，品評世界時政，而我則一面點頭，一面半睜著眼睛看著綠色的 回水 流過，昏昏欲睡，老太的精神太好，她一定有太多的故事，萍水相逢，後會無期，老太先下船，臨走送了我一個香吻。
清晨的 阿勒皮 街頭
我們的突突車開得飛快，左右卻到不了我們所住的旅館(Hotel Raiban), 今天又是什麼好日子？街上是一片紅色的海洋，所有的主路已經管制起來，我們再急，也只能跳車走路回旅館了。那洋洋灑灑的紅旗，鐮刀斧頭，還有那紅色的制服，握起拳頭的宣誓，不言自明，這裡可是印共的天下！印共在喀拉拉州很受群眾擁護，據說印共的Kodiyeri Balakrishnan被選舉為新任州秘書長，在這裡召開為期4天的CPI會議，共產黨是這裡的執政黨，哪有不慶祝的道理。
只是今年的元旦， 上海 剛剛經歷了慘痛的踩踏事件，而這裡亦是人山人海，讓我們不免有所擔心。老媽一面拉著我快快地擠過人群，一面又趕緊抓拍兩張，直到旅館打開鐵門，我們才安下心了，隔著大鐵門觀看街上的游行盛景。人群像海水一樣漫過，街中心開始載歌載舞，本是能歌善舞的民族，自由發揮也是好看的。旅館為我們準備了本地烤魚和爆炒河蝦，晚飯不用發愁了，但是老闆馬上關閉了餐廳，理由是“忙不過來”， 印度 人就是這樣淡定，生意好壞不重要，工作不能太累。
我和老媽坐在旅館大廳惆悵，已經入夜，外面的熱鬧總算漸漸平靜。隨意給小阿發了條短信，“我們被困在這裡啦。” 小阿同學馬上打來電話詢問情況，半小時後，一輛白色豐田 MPV 停在了旅館門前，“包車去 科欽 是唯一理性的選擇。”小阿也不由得分辨，他再一次替我們訂了車，付了款，確保我們在 印度 不會有任何困難。 阿勒皮 距離 科欽 大約1個多小時的路程，我們到達 科欽 時，又是深夜了。命運的安排有時就是這樣奇特，不用去準備什麼，辦法總是轉角即來。 小阿同學很會說話，他說，要說謝謝，不如保持聯繫。
代表印共的紅色紗籠
\- 回水 巡游預算充足的話可以選擇包船屋過夜
\- 水上 公共輪船價格15盧比，時間表貌似是每天五班，最早一班5點50，最晚一班下午4點15，中間三趟分別是8點20，10點45和下午1點35。 Day 7 科欽 下午飛機去斯裡蘭卡游覽路線：聖克魯滋教堂(Santa Cruz Basilica)- 聖弗朗西斯教堂 (St Francis Church)- 中國 漁網-機場
基督教殖民小城
我們與 科欽 的緣分不過上午的兩個小時，其中的一個小時還用來購物，活動範圍僅限於旅店三公里範圍之內，卻足以囊括所有重要的景點，可見如果只是游覽 科欽 ，半天足矣。偉大的航海家 葡萄牙 人達伽馬長眠於此，在它北面的小城古里，埋葬著另一位偉大的航海家鄭和。鄭和七下西洋，他的寶船裝滿了貨品，在古里與當地人進行貿易往來，在此期間，他為當地帶來了 中國 特有的漁網，這種漁網至今仍在 科欽 使用。鄭和並不知道，90年後一位 葡萄牙 人駕駛著比寶船小得多的帆船，竟會改寫世界歷史。1498年， 葡萄牙 人達伽馬率領的船隊藉著 印度 洋季風，於5月20日抵達了古里。同年8月29日，達·伽馬滿載著 印度 香料和財寶返回了 裡斯本 。1524年4月，達·伽馬第三次來 印度 ，染疾後死於 科欽 ，遺體安葬在 聖弗朗西斯教堂 。14年後，其遺骸被運回 裡斯本 安葬，而紀念碑卻留在此地。鄭和帶來了知識與技術，而達伽馬則帶來了殖民統治。
科欽 繁花似錦，乾凈得簡直不像 印度 ，它讓我想起了 馬六甲 小城。我們一路遇到上學的女學生們，拍攝結婚照的 印度 夫婦，還有用工具擠花式麵條的小販。我舉起相機，小販馬上說100盧比，我馬上停下來，小販又大笑，拍吧拍吧，騙你啦。
科欽 的清晨
