只有動物大遷徙？只是原始狂野？你可能去了假的坦桑尼亞。
時間過得很快， 非洲 象踱步返回山腳，水牛群也漸漸遠了；
只有火山口底部漸涼的風，
和認不出種類的巨鳥在空中緩慢盤旋。
4頭黑犀牛黑犀牛作為極危物種，是“ 非洲 五霸”（ 非洲 獅、 非洲 象、 非洲 水牛、花豹、黑犀牛）中最難見到的。
全坦桑的野生黑犀牛一共有113頭。
塞倫蓋蒂38頭，恩戈羅恩戈羅火山口47頭，姆 庫馬 齊國家公園22頭， 塞盧斯禁獵區 6頭。
到底有多難見呢？
去南極見到虎鯨（殺人鯨）的概率，甚至低於在 坦桑尼亞 看到黑犀牛。
在公司提起黑犀牛，引來的往往是一片唏噓：
有去過4次，一次也沒有看到的；
也有第一次去，就遠遠看見了一個小黑點的；
還有去過3次，堅決聲稱自己看到了——其實是用400長焦拉到底，拍了照片後，在電腦上不斷放大才看見的。
（說真的，這算哪門子看到黑犀牛啊？？？）
但safari的這一天，我們竟一次性看到4頭黑犀牛。
剛下到火山口時，路過了兩頭雌獅，再往前面開一段，司導就發現了躺在湖邊的一隻黑犀牛。
（我們距離湖邊可能有十萬八千里，想不通為什麼他的眼神這麼好）
見過了花海裡漫步的象群之後，我們再次看見了三頭黑犀牛。
其中兩隻鑽進池裡打滾，一隻剛好被草原擋住，另一隻再上岸的時候身上亮晶晶的。
角馬常常要為了爭奪伴侶打架，兩頭角馬對立站著，前肢跪地，頭向下俯著。
本來是很緊張的場面，但是兩隻角馬常常僵持著，僵持著，就開始偷偷啃草……
這個時候會看到，兩隻角馬面對對方跪著，然後啃草……
中午行車到河馬池，坐在車上，打開車門，面對著火山口底部景色吃午餐。
雖然是正午，但卻沒有太多的熱氣。
沿著河馬池漫步，到 大樹 的陰涼處閑坐。
河馬從池中浮出，走進了才發現不只是一隻，而是一群。
（不小心和一隻河馬對視了，它用眼神鎖定我的時候，真的非常像我的某個高中老師......）
一天的游獵很快就結束，五點左右返回酒店。
從半山腰上重新俯瞰恩戈羅，才發現，眼前所見是百度百科上，恩戈羅恩戈羅的首頁展示圖片。
種種情緒，難以言表。
文字再生動，圖片再誘人，為你描述的也只能是半截美景，不是全幅寫真。
花海之遼闊、動物之繁多、視野之震撼……
只有身臨其境，才能感同身受。
住對了酒店，“早起晚睡”才能變成一大樂事恩戈羅恩戈羅火山口附近不缺酒店。
但，只有4家坐落在火山口邊緣。
閑坐陽臺時，目之所及是火山口全景：
流雲的行進、山巒的蒼翠、湖水的微光；
從底部傳來的角馬叫聲、還有圍繞在耳邊的鳥啼……
泡一壺熱茶，面朝火山口。
坐在木椅上，整個人沉浸在曼妙光影里。
這種舒適與安心，
在這個星球的任何別的地方都無福消受。
離開恩戈羅的前一個晚上，在房間修完照片準備睡覺。
關上床頭燈的時候，一抬頭看見了窗外的星空。
星光透過了玻璃，只留下微弱的光。
推 開陽 台的木門，讓晚風吹進來，也讓星空亮起來。
晚上的火山口氣溫驟降，光著腳盤腿坐在木椅上，整個人往後面仰，試圖把星空全都裝入眼裡。
角馬的聲音變得小了，偶爾能聽見GNUGNU的叫聲。
夜色溫柔寂靜，剩下我們斷斷續續的對話。
星光散在馬加蒂湖，群山的黑暗之中，湖面散著微光。
星空從火山口對面的山峰一直延伸到屋頂後面，視野所及，是漫天閃爍繁星。
像是被繩子掛在半空中一樣，當你望著某一小處星星時，旁邊的一顆掉落下來，墜進黑色的群峰之間，消失不見。
我們就那麼坐著，有一句沒一句地聊天。
流星一顆顆划過，誰也沒有來得及許願，也想不起，還有什麼願望在等著實現。
住在火山口的邊沿，是一種什麼樣的體驗？是即使定了05:00的鬧鐘，也仍待對明天充滿期待；
（喜歡睡懶覺的同學一定能夠理解我的心情！！）
是在冷風中一邊抱著雙臂跳著，一邊等待熠熠 朝陽 ，不捨得回房加一件衣，不願意錯過一秒的風景。
看日出的時候，低頭看見了樓下的旅客。
四目相對後，相視一笑。
她舉著手中的咖啡，指了指火山口的方向：
\- Isn’t it beautiful？
\- Absolutely.
塞倫蓋蒂國家公園 重新定義“無邊”二字
從恩戈羅恩戈羅火山口，一路向北，前往塞倫蓋蒂。
沿途所見，是這樣的風光：
大約三小時，到達 塞倫蓋蒂國家公園 的大門口。
登上nabi山，俯瞰整個塞倫蓋蒂。
這都是朕為你打下的天下啊！！！
而在你身臨其境之前，“無邊”二字只能是一種想象，它源於你的生活經驗。
來到坦桑之前，我心目中的遼闊是海洋、是內蒙的草原、是西部的 青海湖 。
所以我無法描述，置身塞倫蓋蒂的體驗。
這裡沒有邊際。
在你以為是草原終結的地方，再仔細望過去，最遠處還延伸著一片平原。
上面散步著黑色的小點，那是成片的瞪羚、斑馬。
