↑Zum fidelen Affen
↑Zum fidelen Affen 這是我們在薩堡兩天一夜裡吃的唯一一頓正餐，為了盡可能多的品嘗到當地美食，貪婪的我們點了薩堡特產的啤酒，紅酒，外加一杯黑加侖子汁。紅酒和啤酒都點了口味較清淡的那種，紅的帶著淡淡的果香，啤的微苦帶甜，都喝下去也不會覺得特別沖。
↑Zum fidelen Affen 開胃菜點的是生牛肉Beef Tartare，從來不吃生肉的瑤瑤被我勸服，決定一試，結果一口下去，好吃的她把眼睛都眯起來了，一直高興的喊著發現了新大陸。牛肉做得很香，沒有絲毫的腥膻味，沾著酸奶油和紅洋蔥吃，無論味道和口感都非常棒。
↑Zum fidelen Affen 主菜我點了薩堡本地特色菜烤豬肉，嗯，這張圖裡可能看不到，就是在那一坨類似黃瓜片和西紅柿片下麵，在炸薯餅之上的那一層。配菜是 沙拉 和酸黃瓜，再加一片熏火腿。聞著很香，吃起來味道也不錯，就是豬肉的口感有點過乾。
↑Zum fidelen Affen
瑤瑤點了一份經典的炸豬排，對於所有炸物都莫名喜愛的我嘗了一口之後自然沒話說，蔬菜下麵鋪的酸土豆泥也很好吃。我又想起曾經在 墨爾本 的 德國 餐廳吃過的兩人份的大雜燴，一個大豬肘子，兩大塊炸豬排，香腸若干根，還有好多的烤土豆和酸菜，四個姑娘一起吃都還剩了好多。 巴伐利亞 地區的人民真的是不折不扣的大胃王+肉食動物。
↑Zum fidelen Affen 為了不留遺憾，已經110%飽的我們還是點了份甜品，蘋果餡兒餅+核桃冰激凌。我對蘋果餡餅和肉桂不怎麼感興趣，於是大部分被瑤瑤消滅，但是核桃冰激凌非常贊，既有冰的 爽口又有核桃的清香，簡直不要太好吃。
↑Zum fidelen Affen 饕餮一番，酒足飯飽，賬單一算，一個人才不到30歐，瞬間對物美價廉的薩堡的好感又提到了一個新高度。
住宿這家叫做 Altstadt Hofwirt Hotel 的賓館在米拉貝爾附近的一條商業街上，距離聖薩 巴斯 蒂安 修道院很近，樓下有電車和超市，街道兩邊都是商店，走路去河對岸的老城區也不過十分鐘，十分方便。 同樣位置的酒店里，它是價格最優惠的了。 酒店內部也相當整潔溫馨，有專門的寄存行李間，還有可以自己泡茶休息的茶水間，都是免費的，分外貼心。
↑薩爾茨堡霍夫維特老城區酒店
↑薩爾茨堡霍夫維特老城區酒店 茶水間還有給小孩子留出的一片空間，穿過玻璃門能看到院子也很大，夏天的時候在院子里聊天乘涼一定也非常愜意。可惜我們來的季節又冷又濕，享受不到了。
↑薩爾茨堡霍夫維特老城區酒店
我們的房間在三樓臨街的一面，因為是在主街上，所以很擔心晚上會吵，但 薩爾茨堡 所有的窗戶都是雙層玻璃，隔音效果相當好，窗戶一關，任何外面的聲音都聽不到了，床的柔軟度也適中，中央空調溫度也正好，一晚酣睡。
賓館從早上七點到十點間供應自助式早餐，餐費包含在房費里，食物基本都是歐式大陸早餐的內容，火腿熏肉，奶酪蔬菜，酸奶麥片，各種小麵包和小蛋糕，有炒好的雞蛋，也有需要房客自己煮的生雞蛋，優點是東西很新鮮，可選種類多，缺點是大部分都是涼的，不太適合 中國 胃。
↑薩爾茨堡霍夫維特老城區酒店
吃過早餐，我和瑤瑤按計劃，又回到 薩爾茨堡 老城區，準備逛一下商店，然後去教堂聽彌撒。意外的是所有的商店都不營業，而整個城裡的街道上，除了游客，幾乎看不到一個當地人，後來我們進了教堂才發現，幾乎所有的本地人，都在這裡了。 我們去了 聖彼得 修道院，方濟會教堂和 薩爾茨堡 大教堂，每一個教堂里都在舉行彌撒，而且幾乎都是滿座。我和瑤瑤找了個安靜的角落坐下來，開始觀察教堂里的人，發現所有信徒在進入教堂後，都會走到盛有聖水的石盆處，用手指沾取聖水，而後在胸前和額間畫十字，而在入席和離席時，都會向著主教所在的前方行單腿曲膝禮。每一段講經結束後，主教都會在前方佈施，也就是發放象徵著耶穌的肉的麵包，再之後，會有神職人員從前到後依次收募信徒的捐款。教堂里的人們，不論男女老幼，不論貧賤富貴，似乎都非常的虔誠，身為非信徒的我們，看著眼前的一幕幕，時常會覺得不可思議。人們穿著現代的衣服，有著現代社會的職業，然而幾千年過去了，宗教儀式上的一切似乎都未曾改變，
↑薩爾茨堡大教堂
彌撒過後，仍然有不少人三三兩兩聚集在修道院外，與朋友和親人閑聊家常，他們的表情，他們此時所思考的話題，都與之前在神父面前虔誠祈禱時不同。那扇玻璃門的內外，是兩個完全不同的世界。
↑薩爾茨堡主教宮 精神食糧吃過，該找些東 西安 慰一下我們的胃了。從教堂出來，我們找到了廣場附近這家頗有名氣的Cafe Tomaselli.
↑Café Tomaselli 店里的裝潢很復古，在此處停留的人們的氣質也非常符合店里的氛圍，年輕人在看書，在與愛人竊竊私語，上了年紀的人架著一副老花鏡，專註的看著報紙，偶爾有客人推門而入，目光從鏡片之上投過來不過一秒，轉又低下頭去。
↑Café Tomaselli
也有穿著復古的小姐姐，認真的玩著蘋果手機
↑Café Tomaselli 在這個莫扎特的故鄉，幾乎所有東西都有由莫扎特命名的那一款，飲品也不例外。我點的這個莫扎特杏仁奶就是個例子。端上來的時候，我一直以為右下角的那個小碗里是附贈的小蛋糕，但是蛋糕上面怎麼可能這麼穩穩的插著一把鋼勺呢？後來發現，杯子里的只是熱牛奶，上面飄著烤杏仁，而真正的杏仁奶，是要。。。
↑Café Tomaselli 在下圖裡。。。。
↑Café Tomaselli 融化掉下圖裡的東西
↑Café Tomaselli 然後，就非常好喝啦！
喝完咖啡，繼續沿著糧食衚衕向前，9號，黃色的這座樓，就是音樂神童莫扎特的出生地啦。 莫扎特出生地 糧食衚衕9號這樣一座顏色鮮艷的樓，正是莫扎特出生的地方，而我竟然錯過了兩次才找到。有時候事情的確會這樣，明明真相就擺在你眼前，你卻老是想要撥開它去看它後面不存在的東西。
↑莫扎特出生地博物館 關於莫扎特的生平，網上都有很詳盡的介紹，這裡就不一一贅述。但是從博物館展出的各種記錄來看，這位小神童是真的從小就有異於常人的思維，小小年紀能夠作曲且不提，他講話的方式也是非常不按規矩來，前陣子網上流傳 山東 人講話愛用倒裝句，當我看到莫扎特的一封親筆信時才發現，他有可能也是 山東 人 。
兒童時期
↑莫扎特出生地博物館 少年時期
↑莫扎特出生地博物館
青少年時期
↑莫扎特出生地博物館 這是莫扎特的姐姐娜娜，也是音樂神童一枚，莫扎特最開始出名時，也是在跟姐姐一起在 歐洲 循環演出的時候，那時候他們是一對神童。
↑莫扎特出生地博物館 和姐姐兩人的小肖像。
↑莫扎特出生地博物館 莫扎特的老爸，會跟別人抱怨說，畫師把自己畫的太老太胖了，還會跟別人分析為啥，大概因為畫家角度不對的問題，也是逗逼一枚，更是打造神童莫扎特的主要推手。
↑莫扎特出生地博物館 在一間屋子裡看到莫扎特的族譜，很遺憾的發現他的六個孩子里，沒有一個人是有後代的，唯二的兩個男孩，一個也成為了非常出色的音樂家，另一個是出色的商人，但都沒結婚。
↑莫扎特出生地博物館 莫扎特一生只活了36歲，在 薩爾茨堡 住了大概有八年，但他並不是非常喜歡這座城市，因為這裡的藝術氛圍並不似 維也納 那般濃重，而他的才華也正是在 維也納 得到了最大的綻放。作為音樂家的莫扎特，到了後世幾乎是被塑造成了一尊神，然而作為一個活在18世紀的活生生的人，莫扎特還是很可愛的，他與夫人的感情非常好，不論去哪裡演出，總是會抽空寫信給她，信里會寫很多瑣碎但包含著濃濃愛意的事，會叫她小老鼠，小貓咪，還會一遍遍的叮囑她要及時回信，而且回信一定不能像他急匆匆給她寫成的信那樣短。他也愛漂亮，對衣服鞋子和各種飾品也是愛不釋手。他病的突然也去世的突然，至今也不知是如何染疾的。博物館里有一副不知誰畫的莫扎特臨終前的最後一刻，據說他是在哼著自己正在創作的安魂曲時慢慢閉上了眼。這些零零碎碎的信息在博物館里能看到許多，而正是把這些看似瑣碎的信息拼湊起來，才慢慢還原了一個有血有肉的莫扎特。
街景從故居出來以後，我們所剩時間也不多了，就在附近的巷子里隨便逛了逛。
↑薩爾茨堡糧食衚衕
↑薩爾茨堡糧食衚衕 又碰到一家出售所謂正版莫扎特巧克力的店，看著很漂亮，味道也的確很好
↑schallmooser hauptstraße 這家咖啡店在大教堂廣場的一角，裡面有賣各種夾心麵包，味道也不錯。
