【時尚古國意大利】水釀迷情威尼斯
一座城，因水而生，風華絕代，每一塊磚瓦被波光浸潤著；又因水將亡，那剝落的牆灰和青色的苔痕，瀰漫著一種憂郁鑽心的浪漫。這座城，便是 威尼斯 。 
麗日藍天下的 威尼斯 因水而生，顯得分外柔媚。 
時至今日， 威尼斯 當年的氣勢和繁華仍能從其建築可窺一斑。
威尼斯 是世界聞名的水上之城，周圍被水環繞，有人把 蘇州 和她相提並論，但二者有著本質的區別。這座具1500年曆史的 水城 ，原來是個爛泥巴島，中世紀的 威尼斯 人為了躲避 倫巴第 人的侵略，逃進這片瀉湖泥巴地，從 阿爾卑斯山 砍下木頭，一根一根地打進泥 巴裡 ，托起了整座 水城 。所以有人說， 威尼斯 城上面是石頭，下麵是森林。不可思議的是，這些木樁在 水裡 不但不腐爛，還越來越堅硬，但出水後見了氧會腐朽。古時候，木樁的功能主要是防禦，平日標示水上航道，敵人打來時， 威尼斯 人拔掉木樁，沒有了木樁，敵人的船就會陷進水中淺處。 威尼斯 人以其智慧，建立起一座易守難攻而又風情萬種的繁華都市。
然而，人類的智慧畢竟有限，現在清波流動的海水，可能有朝一日會成為淹沒人類的洪水猛獸。有研究顯示， 威尼斯 每年都在下沉，如果不採取任何措施，這個城市到2100年就可能沉沒了。人類是否能再一次拯救自己，還是個未知數。因此，我潛意識感覺，生活在這座城市的人，一定有一種隱隱的宿命與無奈。
就是這一根根的木樁創造了神跡，托起了資本主義萌芽的王國。 
人們住在昔日的浮華裡，那些繽紛的，就如一個夢。 
流水無言守候，為的是今天與游人一見，敘說斑駁往事？
從 米蘭 經過三個小時的列車駛進 威尼斯 的主島Venezia Lucia，視線從棕紅的泥土地過渡到波光粼粼的藍色海洋，海洋上點綴著大大小小的綠色島嶼，島嶼上磚紅色的建築時而聚攏，時而分散，遠遠望去就像積木。一齣火車站，面對著一片水域，就是著名的大運河了。河道上擠滿了各種交通船，人聲鼎沸，混亂不堪，一時茫然起來，因為我腦海裡儲存的卻是一幅流光溢彩的似夢一般的水上城市畫像。
運河沿岸酒廊遍佈，夜夜依舊奏響纏綿的情歌。 
大運河是連接島內各處的唯一 通道 ，就如陸上的公路一般“船水馬龍”。 
即便再擠逼，水上的風景都是一個最詩意的剪影。 
按著預訂酒店的地圖，我們決定步行前去。可是，估計不足的是，那些精緻小巧的流水小橋啊，一座接一座，沒完沒了地相連在橫街窄巷中，當拖著沉重的行李箱找路時，都變成了坑爹的攔路虎，更無語的是大多數街道沒貼名稱只有號碼。一些游客拿著導航走，卻被彎彎曲曲地導進小巷盡頭的運河裡，大家只好會心地哈哈大笑。
因為我預訂的B&B位於深巷中，在停留的兩天里，一而再，再而三，三而四五六七八地大腦短路，即使每個標誌都拍下來做記號，但每個地方仍然似是而非，我們迷迷濛蒙地成了路痴，問了不知N個人，得到大多的答案是“Sorry, I don't spesk English.” 幸虧他們還是有足夠的熱心和耐心給你指手畫腳，甚至帶你走一段。也正因為不斷的迷失，才讓我得以深切地走進這座城池的迷情中。
艷華儘管蒼老，水乳交融卻不會落幕，此時只因有你。 
古老的貢多拉每天在河道穿梭，把昔日的妙曼延續到現在的日子里。 
狹窄的街道兩旁很多房子已人去樓空， 水城 將何去何從？ 
站在客棧的 天台 ，滿眼是密集的紅屋頂，庭院深處，時光闌珊。 
中國 游客愛吃墨魚面的程度，連餐廳伺應都會用中文講了。在超市買來的火腿和 意大利 腸有點半生不熟，如果在 廣州 一定不會吃，但人在他鄉，卻倍感風味。
以前看過一則新聞，說 威尼斯 是世界上旅游人數最多的城市之一，每年都有約2000萬名游客。為了賺錢，日用品商店轉而賣起了面具、玻璃製品等紀念物，旅游業完全排擠了其它產業的生存空間。在2009年11月，當地居民舉行了一場象徵性的“城市葬禮”，以此來警示高生活成本導致人口流失，或最終將把這座舉世聞名的旅游城市轉變為空無一人的“鬼城”。事實上，白天的 威尼斯 ，大運河像一條熙熙攘攘的大街，交通船、水上摩托、貢多拉在 水裡 摩肩接踵，馬達聲此起彼伏，水浪被衝擊到岸邊發出不規則的啪啪聲，艄公興之所致不時蹦出幾段歌聲，運河兩岸餐廳侍應的拉客聲，聖馬可廣場上密密麻麻的旅行團，使這個被拿破侖贊譽為“全 歐洲 最高雅的客廳”的偉大之地無法立足。整個 威尼斯 看起來就是個大超市，我腦海中那幅綺麗的水上城市畫面難以還原現實，穿梭在人流和太陽下，人開始變得有點煩躁不安。
游人稀落的清早，沐浴在晨曦中的運河，婉麗中不失清雅。 
威尼斯 的守護神聖狄奧多和飛獅兩根 石柱 傲立運河邊，威嚴地守護著聖城。 
大撥旅行團來臨前，一個孩子自由自在地與飛鴿歡騰起舞。
黃昏時分，當我排了大半個鐘頭隊登上了鐘樓，從高空俯瞰 威尼斯 時，清涼的海風吹醒了微脹的腦袋，眼前的景象立刻讓眼睛也清涼起來。樓高98.6 米的鐘樓能夠360度環看 威尼斯 全景，馬焦雷島、聖馬可廣場、聖馬可教堂、 安康 聖母院等建築闖入視野，在橙色的斜陽照射下，籠罩在一道道金光中，雖歷經歲月的浸泡沖蝕，但卻因融入了似水柔情而不失艷麗風韻。特別是大運河出 海口 的一個大彎道港口，游輪商船進出交替，緩慢中張揚著，那種不可一世的繁榮，可以想象，在14-15世紀 威尼斯 的全盛時期，她是何等的榮耀強盛，威震一方！這種執天下之牛耳的富貴氣息，全部濃縮在聖馬可大教堂、總督府、金宅等華麗耀眼的金箔建築和雕刻上。整點時，鐘樓頂五鐘齊鳴，沉悶的巨響一聲一聲地撞擊著人們的心靈，催眠似地把你帶回到那個曾經拼死廝殺、血流成河的海域。鐘聲停頓，眼前碧水藍天，盛世安詳，河流已經淌過了歷史。
鐘樓是 威尼斯 的地標和地勢最高點，只有登高，才能體會昔日王國的顯赫威武。 
臨高 俯瞰下的 威尼斯 ，仿佛間，仍有執天下之牛耳的氣勢。 
被拿破侖贊美為“全 歐洲 最高雅的客廳”的聖馬可廣場，雲集了文藝復興時期最精美的建築和雕刻。
華燈初上，游人像風一樣散去後，喧嘩終於停止， 威尼斯 像一個雙面麗人，脫去了白天浮華聒噪的外衣，一點一點地變得安寧起來。聖馬可廣場兩旁文藝復興時期的精美建築沉浸在一片金黃的燈海中，貢多拉停止了槳聲，寂靜地綁在木樁上，海水拍打著岸邊，波光迷離。
日間煩囂退去，獨留下燈影婆娑，如一曲溫婉動人的小夜曲。 
忙碌了一天的貢多拉寂靜地歇息在微風蕩漾中，船頭的金屬嵌板在黑暗中閃著亮光。
愛極了大運河邊的霓虹燈，一支接著一支，孤獨地在立在黑暗中，三盞品字型的燈頭亮著橘紅的光，晴天的黑夜帶點灰藍色，夜色中的建築影影綽綽，憂郁中帶著華貴，充滿魅影，人在其中，沒喝紅酒，卻已微醺。商店雖已打烊，但櫥窗里依舊是栩栩如生的各式面具，仿佛雍容華貴不曾褪去。這才吻合了我腦海中的 威尼斯 。
夜色迷離的 威尼斯 在我眼裡是一首叫藍色憂郁的歌，不知是緬懷逝去的鉛華？還是迷茫不知的未來？ 
威尼斯 人從中世紀開始，就有用假面具隱藏自己身份的傳統，面具體面地掩飾了他們的放縱，成就了無數風流佳話。
私旅行體驗貼士：
關於景點——
游玩 威尼斯 大概需要2-3天時間，景點包括主島Venezia Lucia及三個外島：玻璃島Murano，彩色島Burano和麗都島Lido。主島是 威尼斯 的主體，由一座鐵路、公路橋與陸地部分相連，大多主要景點都圍繞在聖馬可廣場一帶，因為錯綜複雜的道路讓人迷路是常事，很多小巷雖沒門牌但都設有路標，記住兩個方向：一個是聖馬可廣場SanMarco；另一個是主島火車站Lucia，然後再記住標誌性建築。當你終於記住大概方位時，也是該撤離的時候了。
外島現時已相當商業化，游玩的價值並不大。以我們去的彩色島為例，離主島坐船來回超過三小時，島上以賣蕾絲產品為主，感覺就是 廣州 交易會的貨品，其他漆成彩色的小屋特色不明顯，如果只停留2天，我認為還不如在主島上的小巷轉戰更別具風情。
關於交通——
往 威尼斯 的火車有兩個站，一個是大陸上的站，意鐵網上簡稱VE S.L. Mestre，另一個是主島上的站 Santa Lucia，列車一般先停靠大陸站Mestre，再行10分鐘就達到主島Santa Lucia，旅行者一般是到達Santa Lucia。
主島上的交通以水上巴士為主，24小時的Pass是20歐，其實島內面積不大，完全可以步行在街巷景點中，但水上巴士可以多次往返於大運河上，體驗 水城 風貌，而比昂貴的貢多拉要經濟實惠得多。
關於住宿——
住在主島上比大陸上要貴得多，但非常方便，特別是游人稀少的早晨和晚上，才能體會到 威尼斯 的真面目。 威尼斯 是 意大利 物價最高的城市，運河邊的酒店推門便是水，風光無限，價錢也就在這風光乍現中有區別了，但水邊的白天繁忙而嘈雜，內街卻別樣風情，各有千秋。
關於飲食——
這是一個典型的旅游城市，餐廳隨處可見，不少還是 中國 人開的中西餐廳。因為住的客棧對面有家超市，逛累了像個當地人一樣進去買麵包、香腸、小菜、水果，回到房間細嚼慢斟，自以為有另一番境界。
我是@三喜羊
謝謝你的關註。
每一趟旅行都始於我足下，如有任何問題，歡迎探討。
我們在這裡邂逅，閑庭信步間，分享詩和遠方。
公眾微信號：taoqi6764 三喜羊的自由行
威尼斯 是世界聞名的水上之城，周圍被水環繞，有人把 蘇州 和她相提並論，但二者有著本質的區別。這座具1500年曆史的 水城 ，原來是個爛泥巴島，中世紀的 威尼斯 人為了躲避 倫巴第 人的侵略，逃進這片瀉湖泥巴地，從 阿爾卑斯山 砍下木頭，一根一根地打進泥 巴裡 ，托起了整座 水城 。所以有人說， 威尼斯 城上面是石頭，下麵是森林。不可思議的是，這些木樁在 水裡 不但不腐爛，還越來越堅硬，但出水後見了氧會腐朽。古時候，木樁的功能主要是防禦，平日標示水上航道，敵人打來時， 威尼斯 人拔掉木樁，沒有了木樁，敵人的船就會陷進水中淺處。 威尼斯 人以其智慧，建立起一座易守難攻而又風情萬種的繁華都市。
然而，人類的智慧畢竟有限，現在清波流動的海水，可能有朝一日會成為淹沒人類的洪水猛獸。有研究顯示， 威尼斯 每年都在下沉，如果不採取任何措施，這個城市到2100年就可能沉沒了。人類是否能再一次拯救自己，還是個未知數。因此，我潛意識感覺，生活在這座城市的人，一定有一種隱隱的宿命與無奈。
從 米蘭 經過三個小時的列車駛進 威尼斯 的主島Venezia Lucia，視線從棕紅的泥土地過渡到波光粼粼的藍色海洋，海洋上點綴著大大小小的綠色島嶼，島嶼上磚紅色的建築時而聚攏，時而分散，遠遠望去就像積木。一齣火車站，面對著一片水域，就是著名的大運河了。河道上擠滿了各種交通船，人聲鼎沸，混亂不堪，一時茫然起來，因為我腦海裡儲存的卻是一幅流光溢彩的似夢一般的水上城市畫像。
因為我預訂的B&B位於深巷中，在停留的兩天里，一而再，再而三，三而四五六七八地大腦短路，即使每個標誌都拍下來做記號，但每個地方仍然似是而非，我們迷迷濛蒙地成了路痴，問了不知N個人，得到大多的答案是“Sorry, I don't spesk English.” 幸虧他們還是有足夠的熱心和耐心給你指手畫腳，甚至帶你走一段。也正因為不斷的迷失，才讓我得以深切地走進這座城池的迷情中。
以前看過一則新聞，說 威尼斯 是世界上旅游人數最多的城市之一，每年都有約2000萬名游客。為了賺錢，日用品商店轉而賣起了面具、玻璃製品等紀念物，旅游業完全排擠了其它產業的生存空間。在2009年11月，當地居民舉行了一場象徵性的“城市葬禮”，以此來警示高生活成本導致人口流失，或最終將把這座舉世聞名的旅游城市轉變為空無一人的“鬼城”。事實上，白天的 威尼斯 ，大運河像一條熙熙攘攘的大街，交通船、水上摩托、貢多拉在 水裡 摩肩接踵，馬達聲此起彼伏，水浪被衝擊到岸邊發出不規則的啪啪聲，艄公興之所致不時蹦出幾段歌聲，運河兩岸餐廳侍應的拉客聲，聖馬可廣場上密密麻麻的旅行團，使這個被拿破侖贊譽為“全 歐洲 最高雅的客廳”的偉大之地無法立足。整個 威尼斯 看起來就是個大超市，我腦海中那幅綺麗的水上城市畫面難以還原現實，穿梭在人流和太陽下，人開始變得有點煩躁不安。
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華燈初上，游人像風一樣散去後，喧嘩終於停止， 威尼斯 像一個雙面麗人，脫去了白天浮華聒噪的外衣，一點一點地變得安寧起來。聖馬可廣場兩旁文藝復興時期的精美建築沉浸在一片金黃的燈海中，貢多拉停止了槳聲，寂靜地綁在木樁上，海水拍打著岸邊，波光迷離。
愛極了大運河邊的霓虹燈，一支接著一支，孤獨地在立在黑暗中，三盞品字型的燈頭亮著橘紅的光，晴天的黑夜帶點灰藍色，夜色中的建築影影綽綽，憂郁中帶著華貴，充滿魅影，人在其中，沒喝紅酒，卻已微醺。商店雖已打烊，但櫥窗里依舊是栩栩如生的各式面具，仿佛雍容華貴不曾褪去。這才吻合了我腦海中的 威尼斯 。
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游玩 威尼斯 大概需要2-3天時間，景點包括主島Venezia Lucia及三個外島：玻璃島Murano，彩色島Burano和麗都島Lido。主島是 威尼斯 的主體，由一座鐵路、公路橋與陸地部分相連，大多主要景點都圍繞在聖馬可廣場一帶，因為錯綜複雜的道路讓人迷路是常事，很多小巷雖沒門牌但都設有路標，記住兩個方向：一個是聖馬可廣場SanMarco；另一個是主島火車站Lucia，然後再記住標誌性建築。當你終於記住大概方位時，也是該撤離的時候了。
外島現時已相當商業化，游玩的價值並不大。以我們去的彩色島為例，離主島坐船來回超過三小時，島上以賣蕾絲產品為主，感覺就是 廣州 交易會的貨品，其他漆成彩色的小屋特色不明顯，如果只停留2天，我認為還不如在主島上的小巷轉戰更別具風情。
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往 威尼斯 的火車有兩個站，一個是大陸上的站，意鐵網上簡稱VE S.L. Mestre，另一個是主島上的站 Santa Lucia，列車一般先停靠大陸站Mestre，再行10分鐘就達到主島Santa Lucia，旅行者一般是到達Santa Lucia。
主島上的交通以水上巴士為主，24小時的Pass是20歐，其實島內面積不大，完全可以步行在街巷景點中，但水上巴士可以多次往返於大運河上，體驗 水城 風貌，而比昂貴的貢多拉要經濟實惠得多。
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住在主島上比大陸上要貴得多，但非常方便，特別是游人稀少的早晨和晚上，才能體會到 威尼斯 的真面目。 威尼斯 是 意大利 物價最高的城市，運河邊的酒店推門便是水，風光無限，價錢也就在這風光乍現中有區別了，但水邊的白天繁忙而嘈雜，內街卻別樣風情，各有千秋。
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這是一個典型的旅游城市，餐廳隨處可見，不少還是 中國 人開的中西餐廳。因為住的客棧對面有家超市，逛累了像個當地人一樣進去買麵包、香腸、小菜、水果，回到房間細嚼慢斟，自以為有另一番境界。
我是@三喜羊
謝謝你的關註。
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