西 天 那 一 片 雲 彩 ----敦煌•青海湖14日自駕游

↑西灣村 ↑西灣村 ↑西灣村 ↑西灣村 離開 西灣 村，便即驅車前往 李家山 。 大同 磧下游， 黃河 岸邊沿一條蜿蜒的土路進山，蛇行良久，才到達這個封閉的古村落。據說 日本 侵華期間， 日本 鬼子都沒找到，可見其地理的隱蔽性。 ↑李家山村 ↑李家山村 李家山 民居毗鄰 黃河 ，是明清時期李氏家族所建。由於當時 磧口 商界的行規，商人都不帶家屬，所以富甲一方的商人們都在周邊尋找風水寶地建造“家屬院”， 西灣 村和 李家山 都不是普通民居，而是富家宅院。當年，著名畫家吳冠中在採風時發現了 李家山 ，不覺贊嘆：“這裡從外面看像一座荒涼的漢墓，一進去，是很古老很講究的窯洞。古村相對封閉，像與世隔絕的桃花源，這樣的村子，這樣的房子，走遍全世界都難再找到！” ↑李家山村 ↑李家山村 ↑李家山村 ↑李家山村 ↑李家山村 這是一個活著的村莊。路邊有壯漢在勞作，幾處院落在翻修。老人們蹲在背風的牆根曬太陽，一位掉了兩顆門牙的老奶奶捧著一個大海碗吃早飯，我湊過去，老人舉起給我看，碗里是面片片，看顏色不是白麵。很後悔沒給老人拍個特寫，和善、滄桑、質朴都寫在了老人臉上。老人說她七十多歲了，在這個村子里住了六十八年了，她困惑地問我們為什麼到這裡來，這裡有什麼好？
我們在石砌的街道 上高 高低低地走著，腳邊的一個圓柱升騰起縷縷炊煙，原來我們的腳下是一戶人家的屋頂。這是一個在山坳里依山建起的立體村落，窯洞層層疊置錯落，並不是土窯，而是大塊石磚砌成的石窯，多數還在窯洞基礎上建起二樓，頂覆青瓦，飛檐。整個村落依黃土山坡階梯建造，依山就勢，高低疊置，錯落有序，有著完善的交通網絡和排水系統。
↑李家山村 ↑李家山村 ↑李家山村 ↑西灣村 牆角轉彎處常常能看到寫生的學生。
行至高處，遇到兩位畫家在採風。經壯年的一位介紹，那老者是 河北 省知名畫家，無奈我輩孤陋寡聞，未能記住姓名。中年畫家見我背著單反相機，便提出讓我幫忙用他的手機拍照。我先是找光，然後又如此這般地折騰一陣，目的是把他、畫、景都收進照片。拍完後提醒他看看效果，他說看你找光就知道拍的錯不了！說得我沾沾自喜，下山了才想起來這麼好的題材自己竟不知拍一張，每次拍人物總是擔心人家不願意，現下有這麼好的機會沒抓住，真真懊惱不已！看來，學攝影的路其修遠兮，單是缺乏意識就平白失去了許多機會。
雖然村裡處處有人影，但氛圍卻是靜謐安詳的。走在其中，腳步不由自主地慢了下來，心情也隨之沉靜。這裡的老人家不明白我們為什麼離開繁華大都市到這山裡來，其實在塵世的喧囂中生活久了，我們很需要暫時的逃離，去尋求返璞歸真、悠閑養性的凈土，放鬆身心，清空心靈的垃圾。
↑李家山村 ↑李家山村 ↑李家山村 ↑李家山村 回到 磧口 鎮尚未到正午。沿黃公路 磧口 段修路，中午十二點才放行。我們坐在 黃河 邊，每人吃了一碗酸辣味濃烈的莜麵條，猛然想起， 李家山 老太吃的便是這種食物了。
抬頭看看山上的黑龍廟，因時間有限，不能上去了。馮家會土林也因氣象條件不好，不宜進入而放棄了，這是我們在此地留下的遺憾。
↑磧口古鎮 道路準時放行。沿黃公路溯黃 河北 上，緊貼 黃河 而行，時而繞過村莊。途中有一處“毛主席東渡 黃河 紀念碑”，停車駐足。
行進間發現， 黃河 東岸陡立的石壁上，有如一幅幅妙趣橫生的天然畫捲，人物山水、飛禽走獸，你盡可以展開你的想象力任意聯想。原來，這是 黃河 水千百年來沖刷、風蝕形成的天然石雕，不由感嘆大自然的鬼斧神工。
行至下午兩點，突然半空中幾座現代高樓躍入眼帘，令車上所有人都大吃一驚，與此同時，GPS顯示 佳縣 香爐寺已到達。原來 佳縣 縣城建在了一座山上，形成了一座立體城！費盡周折才找到香爐寺的位置，順著一條盤旋的路到達山頂，也便走完了這個縣城的“景觀大道”。沿著小巷走出去，來到靠 黃河 的一面，低矮的圍牆下是陡峭的山崖，後面是古老而堅固的石 頭城 牆，這曾是侵華日軍久攻不破的銅牆鐵壁。香爐寺便建在這面峭壁上。讓人稱奇的是，從山腳下拔地而起一支擎天巨柱，與峭壁相隔幾米遠。香爐寺便有一間禪室建在 石柱 上，一座小橋與寺廟相連。據說，傍晚的斜陽投射到香爐寺，映著金色的 黃河 ，便是古 佳縣 八景之一——香爐晚照。
遺憾的是我們等不到“晚照”。驅車離開時，徑直從山頂開了出去——一座凌空五、六十米的高架橋溝通了兩岸。
↑佳縣 ↑佳縣 ↑佳縣 通往 靖邊 的高速路上車輛不是很多。我們應該在 靖邊 南下高速，但GPS提示在 靖邊 東下，待我們到達時 靖邊 東出口因修路封閉，只好繼續前行四五十公里，到喬家灣繞回至 靖邊 南出高速。也從而得以欣賞 陝北 高 原平 原與山巒交接處黃昏時分的奇異天象。
走在 靖邊 的街上，我們驚詫於其城市的整齊潔凈，路虎奔馳寶馬隨處可見。沿途很多賓館，但大都關門閉燈。我們進了幾家，均不符合我們的要求。最後還是尋找在藝龍網上查詢到的君悅商務酒店，趕上特價，標間110元。
酒店旁的小街上，一家“ 榆林 燴三絲”的小食店吸引了我們。店主是一對年輕夫婦，男的相貌俊朗，制服雪白，熱情好客，舉手投足透出十足的精氣神。店內設施簡單但很乾凈，給人清爽的感覺。牆上寫著每人20元，手撕餅不限量。燴三絲是一大鍋湯菜，火腿絲、筍絲、蘑菇絲等等十二種食材，味道鮮美。手撕餅軟軟香香的，單是慢慢嚼著便欲罷不能。這樣的飯對於旅行中的我們來說最為可口舒服，大家吃得美美的，四人只花了80元。順便向店主打聽了去波浪谷的路，少走了冤枉路。店里提供的茶引起了我們的註意，原來是苦蕎，是這裡的特產。吃完飯，便在旁邊的小超市買了幾罐，黑苦蕎28元/罐。在這裡鼓鼓的小罐，回津後竟然塌癟變形，才知道這裡已經有了1123～1823米海拔。
D3（9月22日）：靖邊-銀川清晨在零星小雨中踏上去波浪谷的路程。一路上看到許多點頭機，原來這裡產油、氣，難怪如此 富裕 。
網上看到去年的描述，下公路後到波浪谷還有一段七八公里坎坷土路。我們卻在GPS幫助下一路到了景區大門口。原來這裡真正的名字是“龍洲丹霞”。看丹霞一個是雨天，顏色格外紅艷；一個是晴天，地貌在陽光下會閃耀出五彩的顏色。龍洲丹霞只有紅色，最適合雨天觀看。
車子駛過空蕩盪的停車場，空蕩盪的觀景台，沿著一條蜿蜒的紅色砂路開了進去。
這種地貌當地人稱“紅沙峁”，屬於丹霞地貌景觀。紅色岩石的複雜層面，是由一億五千萬前侏羅紀就開始沉積的巨大沙丘組成。沙丘在風的作用下不斷地被一層層浸漬了地下水的紅沙所覆蓋，歲月流逝，水中的礦物質將沙凝結成了砂岩，形成了層疊狀的結構。紋理分明的岩石紋路清楚地展示了沙丘沉積的運動過程。又是在風和水的作用下，沙丘溝壑縱橫，紅色砂、礫岩層中沿垂直節理髮育。所以這裡的波浪不是沿水平方向，而是沿垂直方向。站在路旁，腳下便是懸崖峭壁，往下看似乎是在看自己穿著的赤紅色有著棉麻肌理的百褶裙（這個比喻大概只有女人能想到，自己覺得很形象，小得意了一下下）。
景觀被白色的細鐵絲網保護性地圍了起來，前幾年破壞的現象被制止了，由此看到了我們國家的進步。我們走上一個個觀景台，面對美景盡情歡笑、大聲呼喚，擺出各種隨心所欲的POSS……因為，偌大的景區除了我們，空無一人！後來我們又多次經歷了這樣的時刻。這裡萬事俱備，就差收費了！
↑波浪谷 ↑波浪谷 ↑波浪谷 ↑波浪谷