一個人的TMB (3) 塞涅山口與維尼河谷的庫馬約爾
在Col de la Croix du Bonhomme的營地的一晚，外面狂風呼嘯了一整宿，呼呼的風聲不停地拍打著窗戶，吵的我醒了好幾次。
早晨6點多，宿舍里的其他徒步者就開始陸續起床，進行簡單的洗漱和裝備整理了。估計是因為起的比較早，大多數人都感覺有點沒睡醒，耷拉著腦袋有氣無力地在水池邊刷牙洗臉，然後緩慢地移動到餐廳去吃早飯。
不出所料，早飯依舊還是相當粗糙的黑麵包、奶酪、果醬和滿是渣滓的劣質咖啡。然而這都是一上午所必需的能量，所以也只能在一片片拿起來就直掉渣子的黑麵包片上抹上厚厚的一層黃油，想辦法儘量多吃一點。
吃了早飯，有部分心急的人就直接出發了，而更多的徒步者留在餐廳里做一些拉伸準備活動。我簡單活動了一下，推開門出去想感受一下溫度，剛一齣門就被一陣狂風吹了回來。
上圖就是早晨7點半的營地景象，呼嘯的狂風和懨懨的天色，這哪裡是8月份的 歐洲 ，分明是 北京 冬天凜冽的 西北 風天氣。於是我重新整理背包，把能穿的東西全穿在身上——速乾短袖、皮膚風衣、外面加一件omni-heat自發熱軟殼、再加衝鋒衣、戴上半指手套……希望一會出發後能暖和一點。
由於昨天晚上在營地碰到了 中國 同胞，所以今天我不用一個人獨自出發，而是四個人組隊。今天的路程稍微有一些辛苦：我們從TMB線路南端的Refuge du Col de la Croix du Bonhomme營地出發，直接向東走難度更高、但距離更近的衍生路線Col des Fours（地圖中虛線部分），到達La Ville-des-Glaciers冰川村，而後向 東北 方向爬升至Col de la Seigne塞涅山口，穿過法、意邊境，最終到達 意大利 境內的Refuge Elisabetta營地。
從衛星地圖上看，我們上午需要走紅色的衍生線路，很明顯紅色線路距離要短一些，但由於是高海拔線路，氣候和地形都要顯著難於標準線路。而後下降到谷地後向 東北 方向的塞涅山口爬升，之後再緩慢下降到山谷中，到達營地。
寒風絲毫沒有減小的跡象，看著旁邊幾個不知冷暖硬逞強穿一件薄外套的老外被凍得體如篩糠，我暗暗慶幸自己出發前添加衣物的決定，實在是太明智了。雖然風很大，不過主要是從我們的側後方吹過來，有登山包隔著，比直接頂著風走還是要強了不少。沿著緩慢的上坡慢慢向上走了半個小時左右，眼前出現了一大片有積雪的小平臺，旁邊一塊大石頭上用紅色油漆寫著“Col des Fours 2665m”。這裡風力陡然增大，加之所有人都沒配備冰爪，大家都被風吹的在佈滿積雪的小坡上來回出溜，狼狽不堪地繼續往前推進。
從滿是積雪的Col des Fours山口向東側，也就是前進的方向望去的景象。
跨過Col des Fours山口後，路線開始沿著山脊緩慢下行，剛纔還呼嘯的狂風，不知是因為地形原因，還是天氣原因，一下子小了很多。隨著海拔高度的不斷下降，路兩旁的植被也豐富了起來，從一開始的不毛之地，到稀疏的草甸，再到野花盛開綠意盎然的斑斕世界，景色越來越絢麗。隨著時間的推移，太陽也從山後面露了臉，氣溫迅速地升高。於是我把之前穿在身上的厚衣服都換了下來，穿著短袖大步前行。
下降途中的風景，藍天白雲綠草野花，還有遠處若隱若現的雪山。
走了差不多2個多小時，我們下降到了一個叫Village de Glacier（冰川村）的地方。不過這地方可看著真心不像個自然村——稀稀落落分佈的幾棟小平房，還有一些儲存牛奶的罐子和類似牲口棚的設施，感覺這裡分明就是個放牧基地而已。在一個小木屋旁的庭院里，居然還散養著五六隻走地雞。一旁有幾個 日本 來的徒步者，笑容滿面地對著那幾隻雞指指點點，口中發出陣陣“喲西喲西，噢莫西洛依”的感嘆。看來在抗戰神劇里，那些鬼子進村後攆著老鄉家的雞滿屏幕亂竄的鏡頭，並非 橫店 導演們的杜撰，而是真實反映了太君們對走地雞的無限喜愛之情啊。
在Village de Glacier冰川村路口的路牌。可以看到，從這裡開始，爬升大概兩個半小時，即可跨國Col de la Seigne塞涅山口，進入 意大利 境內。而中途路過的Refuge des Mottets是我們計劃吃午飯的營地。
冰川村口的存放柴火的小屋。小徑右側一大片平緩的綠地實際上是牧場。
離開冰川村後，沿著緩和的上坡徑直走了半個小時左右，就到達了Refuge des Mottets營地。我們在這裡吃了午飯，稍作休整後，向著塞涅山口開始進發。這一段路其實並不難走，只需要沿著路標，蜿蜒上升即可。然而早晨剛剛經歷過的大風又在此地重現了——而且這次更甚，居然是迎面頂風。走了也就幾分鐘，我就冷的受不了了，又再次地從包里倒騰出厚衣服，一件不拉地全都套在了身上。
向著塞涅山口攀爬的路線有點乏善可陳：一方面是確實沒什麼風景，周圍要麼是稀疏的草地，要麼乾脆就是光禿禿裸露的岩石，剛纔還清晰可見的雪山這會也淹沒在了厚厚的雲層中不見蹤影；另外一方面就是大風，呼嘯而過的寒風毫不留情地吹打著艱難前行的徒步者們，每個人都深埋著頭，看著自己的腳下，一步一步地慢慢向上走著。明明已經累的氣喘吁吁，腿似灌了鉛般的沉重，卻不能停下來，只要一停下來就冷的不行，只好強忍著疲勞繼續前行——人生大概也是如此吧，每個人都被各自的命運驅使著，向著宿命的彼岸行走著。事業、生活、家庭與感情的羈絆裹挾其中，好似身上的行囊一般，沉甸甸壓在自己的雙肩。有些勇敢的人們向著雪山、冰川攀登而去，有些 成功 ，有些成仁；而我們大多數人能做的，也只是仰望和感嘆雪山冰川的綺麗與絢爛，在旁邊矮一點的高地上，略顯茫然地找尋著自己的路。有些時候我們在路上會遇到其他的有緣人，也許能夠結伴而行一段，可是太多的時候因為想去的地方不一樣，或是行走的速度差了太多，最終也只能分開……
就這麼一邊胡思亂想一邊低著頭爬山，居然感覺時間還過的挺快的，不知不覺就爬了將近2小時，很順利地就到達了塞涅山口。這個山口是法、意邊境所在地，可以看到界碑。整個山口是比較平坦的地面，估計是由於常年大風和低溫，這裡基本是寸草不生的純砂石地面。意外的是我在這裡還發現了三處營火的痕跡，居然有人在這種大風口生火露營，想想也是夠拼的了。
翻越了塞涅山口之後，我們就正式進入了 意大利 ，離當天的營地Refuge Elisabetta就比較近了。從山口下去開始，沿著 阿爾卑斯山 的一條狹長的低地，叫做Val Vény維尼河谷。這一段路真的是我這幾天以來走過的最漂亮的谷地，沒有之一。
如果說前兩天走過的幾個山口好似氣勢恢宏的交響樂一般雄壯而又充滿力量，那維尼河谷就猶如那婉轉的小夜曲，靈動而秀麗。在這裡，剛纔還肆虐的寒風與毫無生氣的荒原都消失不見，取而代之的是蜿蜒在碧綠青草之間的小路、點綴在山野之中的岩石、還有淙淙流淌的冰川泉水。天上的白雲快速地變換著各種形狀，在太陽的照射下變化出各種奇幻的光影效果，有一種在看用高速攝像機拍攝的戶外紀錄片一樣的感覺。我拿著相機，幾乎是每走三四分鐘就要停下來一次拍照。去營地一個小時的路，我愣是用了兩個多小時才走完，實在是捨不得與這美景分離。
在當天的營地Refuge Elisabetta向北望去的景色，那將是我們第四天要走的路。在陽光的照射下， 阿爾卑斯山 的巨大陰影宛如一幅大幕般，漸漸地籠罩了維尼河谷。新的一天，又將是怎樣的呢？
Refuge Elisabetta營地的住宿條件其實有點糟糕，竟然是四十五個人一個大屋子，三層的硬板穿，每層睡十五個人，床板之間的距離之近，讓我感覺這並不是營地，而是停屍房。不過看在營地有速度極快的wifi和各種 意大利 美食的份兒上，我們還算心情不錯的度過了一個晚上。
第四天的路程相對來說比較輕鬆，比起第三天來說要容易得多。首先，我們要繼續在維尼河谷中向北前行一段，而後我們要爬到谷底東邊的一處高地上，好能更清楚的看到Glacier du Miage米亞奇冰川。而後我們繼續向 東北 方向前進，從高地慢慢下降到 意大利 的著名滑雪小鎮Courmayeur庫馬 約爾 。
從衛星地圖上看，這一天的行程難度不算太大，不過值得註意的是，Glacier du Miage米亞奇冰川（就是那個圖正中間長的像個奇怪的犄角的大滑梯一般的東西）上面根本就沒有冰蓋，而是光禿禿的板岩。後來的實地觀測也證實了這一點。
早晨出發之後，發現天氣並不算太好，雲層很厚，完全沒有太陽。不過對徒步的影響並不大，我們照常出發。
一開始出發的路比較平坦，路兩旁的草叢裡，居然偶然還能看見一兩隻阿爾卑斯土撥鼠在探頭探腦。只可惜我為了減輕重量，單反只帶了超廣角鏡頭，沒法拍到土撥鼠可愛的身影，只能盜一張同伴的照片了 ^_^
走了一陣之後，在河谷的南側伸出來一條上山的路，TMB的線路指示是要上山。實際上如果要到達庫馬 約爾 的話，沿著維尼河谷的低地一直向東走去就可以很輕鬆的到達。但是上山走高地的目的，是為了看到雄偉的Glacier du Miage米亞奇冰川和勃朗峰照相輝映的樣子。就如同下圖一般：
網上的米亞奇冰川資料圖。那條狹長的、盡頭處有分叉的大滑梯，就是米亞奇冰川。說是冰川，但是由於地球氣候變化，在好幾百年前，這條冰川上的永久性冰蓋就幾乎消失殆盡，變成了光禿禿的板岩和沙礫，殘存的冰川也在逐漸萎縮變小。目前冰川上的那點冰礫，基本是靠冬季降雪和高山上不時發生的雪崩來補充。冰川下的那個可憐兮兮的一灘水，叫Lac du Miage，其實這個比游泳池大不了太多的一灘死水，也因為上游冰礫的匱乏而逐年快速乾涸著。米亞奇冰川的上方，高聳入雲的就是海拔4810m的勃朗峰。由於在 意大利 這一側的勃朗峰坡度較大，因此不像勃朗峰 法國 一側有豐富的積雪，使得這座雄偉的高山少了一些妖嬈，多了一些硬朗。
懷著期待的心情，我們開始了漫長的爬山之旅。這一段雖然坡度不陡，但是路況較差，腳下有一點打滑。結果要命的是，我的登山杖由於用的年頭比較多了，卡扣有點失靈，好幾次用力的時候卡扣突然鬆開，害的我差點摔跟頭。
就這樣悶頭爬了將近2個小時，我們登上了一個名叫Arp-Vieille Supérieure的小山包，這就是觀察米亞奇冰川的地方。然後，眼前出現的景象就直接讓我罵出了聲來。
我們看到的就是上圖的樣子，心裡真有如一百頭草泥馬飛奔而過，整個人恨不得猶如指示牌上的那個標識那樣，一頭倒栽蔥下去。合著老子吭哧吭哧走了一上午，就給我看這破玩意？滿山谷的大霧，陰沉沉的天空，慘白的冰川板岩和完全不見蹤影的勃朗峰……心情頓時極度不爽了起來。
繼續往前走了一小段平路，開始下行，前往今天的目的地庫馬 約爾 。這段下坡路讓我這一天第二次罵出了聲：狹窄而曲折的小路佈滿了塵土，一腳踏上去土飛起來半米高，陡峭的下行線路漫長而看不到盡頭；故障不停的登山杖讓我摔了兩次跟頭——還都準確無誤地滑進了土堆里；路兩旁的樹林倒很是茂密，但隨著海拔的降低，氣溫迅速高了起來，一邊吃土一邊汗流浹背的感覺，實在是太糟了。
在這種“面朝黃土背朝天”的狀態下，連滾帶爬的下行了1個小時左右，我們終於進入了庫馬 約爾 。得益於出眾的地理位置和便利的交通環境（有纜車直接穿行勃朗峰，同時著名的勃朗峰隧道的終點也在這附近），使得庫馬 約爾 成為了 意大利 境內有名的滑雪勝地和冰川礦泉水產地。
進入庫馬 約爾 之後，可以看到鎮中心還立著前幾天舉辦的UTMB環勃朗峰越野跑大賽的標識。
UTMB是一個在我看來完全不要命的一種比賽，選手們要從Chamonix-Montblanc出發，沿著基本和TMB徒步線路一樣的路程，輕裝快速跑玩170km左右的山地，中途會路過庫馬 約爾 。整個過程基本沒法休息，據說在某些營地，選手會補充一些水和能量食品後，睡上5、6分鐘然後爬起來繼續……我查了一下，2016年的UTMB女子組冠軍的成績是23小時50多分鐘。正畜生！這些鬼佬果然是一些未 開化 之精力過剩的蠻族。此外，UTMB之下還有一些其他級別的賽事， 比如 基本等同於半程UTMB的CCC賽事（Courmayeur-Champex-Chamonix）等等。
既然到了繁華的鎮子上，突然有種“終於回歸了人類社會”的感覺，自然要改善一下食宿條件。於是我們入住了之前預定的賓館、好好洗了個澡，用鎮子里的自助洗衣店把滿是泥土的臟衣服洗好烘乾後，悠然自得地在鎮子上逛起街來。不愧是滑雪勝地和徒步基地，整個鎮子上的商業街，一大半都是戶外用品專賣，而且價錢竟然比 盧森堡 的還便宜。於是我毫不猶豫地買了一對Black Diamond的輕型登山杖，從明天開始，終於不用再被那故障不斷的老舊登山杖折磨了，開心！
早晨6點多，宿舍里的其他徒步者就開始陸續起床，進行簡單的洗漱和裝備整理了。估計是因為起的比較早，大多數人都感覺有點沒睡醒，耷拉著腦袋有氣無力地在水池邊刷牙洗臉，然後緩慢地移動到餐廳去吃早飯。
不出所料，早飯依舊還是相當粗糙的黑麵包、奶酪、果醬和滿是渣滓的劣質咖啡。然而這都是一上午所必需的能量，所以也只能在一片片拿起來就直掉渣子的黑麵包片上抹上厚厚的一層黃油，想辦法儘量多吃一點。
吃了早飯，有部分心急的人就直接出發了，而更多的徒步者留在餐廳里做一些拉伸準備活動。我簡單活動了一下，推開門出去想感受一下溫度，剛一齣門就被一陣狂風吹了回來。
跨過Col des Fours山口後，路線開始沿著山脊緩慢下行，剛纔還呼嘯的狂風，不知是因為地形原因，還是天氣原因，一下子小了很多。隨著海拔高度的不斷下降，路兩旁的植被也豐富了起來，從一開始的不毛之地，到稀疏的草甸，再到野花盛開綠意盎然的斑斕世界，景色越來越絢麗。隨著時間的推移，太陽也從山後面露了臉，氣溫迅速地升高。於是我把之前穿在身上的厚衣服都換了下來，穿著短袖大步前行。
走了差不多2個多小時，我們下降到了一個叫Village de Glacier（冰川村）的地方。不過這地方可看著真心不像個自然村——稀稀落落分佈的幾棟小平房，還有一些儲存牛奶的罐子和類似牲口棚的設施，感覺這裡分明就是個放牧基地而已。在一個小木屋旁的庭院里，居然還散養著五六隻走地雞。一旁有幾個 日本 來的徒步者，笑容滿面地對著那幾隻雞指指點點，口中發出陣陣“喲西喲西，噢莫西洛依”的感嘆。看來在抗戰神劇里，那些鬼子進村後攆著老鄉家的雞滿屏幕亂竄的鏡頭，並非 橫店 導演們的杜撰，而是真實反映了太君們對走地雞的無限喜愛之情啊。
離開冰川村後，沿著緩和的上坡徑直走了半個小時左右，就到達了Refuge des Mottets營地。我們在這裡吃了午飯，稍作休整後，向著塞涅山口開始進發。這一段路其實並不難走，只需要沿著路標，蜿蜒上升即可。然而早晨剛剛經歷過的大風又在此地重現了——而且這次更甚，居然是迎面頂風。走了也就幾分鐘，我就冷的受不了了，又再次地從包里倒騰出厚衣服，一件不拉地全都套在了身上。
Refuge Elisabetta營地的住宿條件其實有點糟糕，竟然是四十五個人一個大屋子，三層的硬板穿，每層睡十五個人，床板之間的距離之近，讓我感覺這並不是營地，而是停屍房。不過看在營地有速度極快的wifi和各種 意大利 美食的份兒上，我們還算心情不錯的度過了一個晚上。
早晨出發之後，發現天氣並不算太好，雲層很厚，完全沒有太陽。不過對徒步的影響並不大，我們照常出發。
走了一陣之後，在河谷的南側伸出來一條上山的路，TMB的線路指示是要上山。實際上如果要到達庫馬 約爾 的話，沿著維尼河谷的低地一直向東走去就可以很輕鬆的到達。但是上山走高地的目的，是為了看到雄偉的Glacier du Miage米亞奇冰川和勃朗峰照相輝映的樣子。就如同下圖一般：
懷著期待的心情，我們開始了漫長的爬山之旅。這一段雖然坡度不陡，但是路況較差，腳下有一點打滑。結果要命的是，我的登山杖由於用的年頭比較多了，卡扣有點失靈，好幾次用力的時候卡扣突然鬆開，害的我差點摔跟頭。
就這樣悶頭爬了將近2個小時，我們登上了一個名叫Arp-Vieille Supérieure的小山包，這就是觀察米亞奇冰川的地方。然後，眼前出現的景象就直接讓我罵出了聲來。
繼續往前走了一小段平路，開始下行，前往今天的目的地庫馬 約爾 。這段下坡路讓我這一天第二次罵出了聲：狹窄而曲折的小路佈滿了塵土，一腳踏上去土飛起來半米高，陡峭的下行線路漫長而看不到盡頭；故障不停的登山杖讓我摔了兩次跟頭——還都準確無誤地滑進了土堆里；路兩旁的樹林倒很是茂密，但隨著海拔的降低，氣溫迅速高了起來，一邊吃土一邊汗流浹背的感覺，實在是太糟了。
在這種“面朝黃土背朝天”的狀態下，連滾帶爬的下行了1個小時左右，我們終於進入了庫馬 約爾 。得益於出眾的地理位置和便利的交通環境（有纜車直接穿行勃朗峰，同時著名的勃朗峰隧道的終點也在這附近），使得庫馬 約爾 成為了 意大利 境內有名的滑雪勝地和冰川礦泉水產地。
UTMB是一個在我看來完全不要命的一種比賽，選手們要從Chamonix-Montblanc出發，沿著基本和TMB徒步線路一樣的路程，輕裝快速跑玩170km左右的山地，中途會路過庫馬 約爾 。整個過程基本沒法休息，據說在某些營地，選手會補充一些水和能量食品後，睡上5、6分鐘然後爬起來繼續……我查了一下，2016年的UTMB女子組冠軍的成績是23小時50多分鐘。正畜生！這些鬼佬果然是一些未 開化 之精力過剩的蠻族。此外，UTMB之下還有一些其他級別的賽事， 比如 基本等同於半程UTMB的CCC賽事（Courmayeur-Champex-Chamonix）等等。
既然到了繁華的鎮子上，突然有種“終於回歸了人類社會”的感覺，自然要改善一下食宿條件。於是我們入住了之前預定的賓館、好好洗了個澡，用鎮子里的自助洗衣店把滿是泥土的臟衣服洗好烘乾後，悠然自得地在鎮子上逛起街來。不愧是滑雪勝地和徒步基地，整個鎮子上的商業街，一大半都是戶外用品專賣，而且價錢竟然比 盧森堡 的還便宜。於是我毫不猶豫地買了一對Black Diamond的輕型登山杖，從明天開始，終於不用再被那故障不斷的老舊登山杖折磨了，開心！
