鼓浪嶼：風景島，美食島、文化島、建築島、歷史島，音樂島，禪意島，名人島、愛情島……

從 福州 打車到達 廈門 ，接我們的 江津 老鄉直接把我們送到海濱路上的 廈門 碼頭，然後交給一個當地導游姑娘。來不及與 廈門 重逢的問候，就渡海到美麗的 鼓浪嶼 了。

中外風格各異的建築物是 鼓浪嶼 的名片，讓 鼓浪嶼 有“萬國建築博覽”之稱。小島還是音樂的沃土，人才輩出，鋼琴擁有密度居全國之冠，又得美名“鋼琴之島”、“音樂之島”。島上氣候宜人，鳥語花香，素有“海上花園”之譽。
↑鼓浪嶼 雖然不逢假期，僅僅只是周末，小島已被擠得嘈雜而紛擾。一直瀰漫的《 鼓浪嶼 之歌》只有躲在很少人的地方纔能聽到一點旋律的悠揚。更多是叫賣的喧囂、呼朋引伴的叫喊和雜亂的人群涌動。 ↑鼓浪嶼 先是解決肚子問題。半天奔襲幾百公里，上島時已是午後。雖然擁擠，雖然是長時間的等候那一碗充饑的小面，但清潔而情趣的小店，以及春裝絢麗、浪漫情侶的密集，本已是秀色可餐。 鼓浪嶼 ，本來就是不需要趕急的氛圍，所以慢吞吞的，一邊透過玻璃門打望著人流的風景，一邊品味著中西文化交融的美食，也是浪漫之島旅游的組成。 ↑鼓浪嶼 然後，我們搭乘電瓶車開始了環島漫游。四個人中，三人都來過，對觀光沒有了新奇，一路上便有了海闊天空的聊天。一腔 江津 話說得正濃，同車的一個老太太打岔了我們。哎，她也是咱 江津 人。一問，竟是 白沙 的。他鄉遇故里，旅途幸事了。老太太的女兒在 廈門 ，她來這裡生活已有十多年了。我們用鄉音交流著家鄉的事情，說著地道的 江津 話，要不是看見隔海相望那繁華高樓的 廈門 城，我們恍若還是在家鄉呢。 ↑鼓浪嶼 電瓶車環島繞行，彎彎的海邊一個安靜的海灣，溫柔的海水拍擊著停泊的漁船。岸邊的圍堤，把海與綠樹分隔。漲潮的時候，海島也會是安寧的，這圍堤，能夠化解海水的脾氣。 ↑鼓浪嶼 車在前行，回望身後的大海茫茫，溫暖的春光掛在樹梢，大把的金光灑在海面，像在海平面上鍍了一層的亮光。飛艇在疾馳，巨輪在航行，旅程在繼續，年華在老去。天空漸暗，黃昏臨近，我們的鷺島之旅才剛剛開始。 ↑鼓浪嶼 車過內厝澳碼頭，這是個新的發現。我們從 廈門 港過來，沒有經過這個碼頭。上次來的時候也沒見到過它的身影。這裡很是清凈。但碼頭，都會是充滿離合的地方，多少離別與相送，多少出發與回歸，人生之路上的起點和終點，是碼頭的一個使命。 ↑鼓浪嶼 迎來一片湛藍的海面，正好是電瓶車的一個停靠站。我們涌到海邊，相望對岸 廈門 的繁華與大海的蒼茫。 廈門 ，是 中國 最美的城市之一，更作為改革開放的前沿城市，經濟發達，社會進步，城市繁榮。沐著清新的海風，呼吸著絲絲鹹味的空氣，耳邊響起《 鼓浪嶼 之歌》抒情的旋律，很是放鬆和愜意。 ↑鼓浪嶼 繼續前行，電瓶車的終點站到，這兒是一片熱鬧的海灘。老人，孩子，情侶，歡聲笑語，像海灘上的沙子一樣不盡其數。我們就沙灘邊的石板上望著眼前的這個景象，分享著人與海親密的快樂。 ↑鼓浪嶼 旁邊是菽園，一個名人的私家莊園。裡面的建築和園林都有特色和品味，需要另外購票進入參觀。塗勇夫婦都不是第一次來此，而同伴的興趣在 日光 岩。他們便休閑的在此等候我們。我便與同伴開始向 日光 岩挺進。那兒，是 鼓浪嶼 的最高峰。 ↑鼓浪嶼 進入 日光 岩景區，要過一道重檐歇山式的“圓通之門”。跨門而入，便可知， 日光 岩不僅就是一個好風光而引人，它也與佛教文化相關著。當然，還有其他的不凡因素，讓我們一一開始欣賞。 ↑鼓浪嶼 拾級而上，遠遠便有焚香的繚繞瀰漫著寺廟的氣息，巨石之上，和善觀音高瞻遠矚，幾個殿宇呈四方構建，中間留出一條上下 通道 ，恰如佛教之理：佛門開放，進出自如。讓人一入山門，就獲禪意。 ↑鼓浪嶼 觀音寺前方，面向大海，春暖樹綠，樓宇著色，海上的快艇在平靜的海面划出一道弧線，海灘上人頭點點，樹林中歡語陣陣。開放的佛門，一面是莊重觀音與殿宇的佛國煙雲，一片是明媚開闊的人間春色。凡塵與佛界，如此的融洽與和諧。 ↑鼓浪嶼 拜過觀音，望過海景，往上，便是龍頭寨遺址。島上堅石纍纍，登高可遠眺，據守設炮台。昔日海島，每遇戰事，皆駐兵於島。攻可航海出戰，退可扎寨屯兵。龍頭寨，即為當年屯兵作點之要塞。 ↑鼓浪嶼 登山而上，劈石為路。石徑兩旁，多有巨石壁立。時代易遷，留下題刻詩詞書法的文墨之寶比比皆是。且看眼前，樹根盤錯，根入石縫。鑿壁題詩，風雨滄桑而歷久彌新。 ↑鼓浪嶼 一路風挾陽光，一路詩書入眼，陡峭的山路攀爬也不勞累。我在六年前了這個季節走過這條相同的路。旅游就是這樣，不同的時間，不同的游伴，會有不同的感受。雖然還是一樣的風景，但我重訪，仍有初識的新鮮。所以，那些鐫刻的詩章，一路走一路讀，都有解不盡的深義。 ↑鼓浪嶼 及至半山，是為鄭 成功 的鄭家軍駐兵練武營房。當年的武器炮台關隘仍在，重塑有士兵群像，既顯戰時之嚴峻，也有閑時之情趣。面前的這組塑像，一群士兵正在游戲逗樂，旁有茶水俏然而立。因在山腰，爬累的游客正好在此歇息，似與古時將士一起沐浴海風。 ↑鼓浪嶼 平臺瞭望， 鼓浪嶼 的風情建築與 廈門 城的高樓隔岸相望。那些紅頂白牆的別墅群生長於綠林環抱之中。透過那一扇扇開放的小窗里，曾有傳教士的佛音、梁啟超的書卷和舒婷的橡樹。 鼓浪嶼 因氣候的宜人和風景的美麗，多年以來成為天下名人熱愛的地方。他們在此生活，在此創作，他們也成為今天的 鼓浪嶼 旅游價值的重要內容。 ↑鼓浪嶼 攀登的路上，有石有樹。樹是老樹，茂密的生機；石是怪石，陡直圓潤形態各異。最妙是石與樹的相戀相生，像一對永不分開的老年夫妻，根扎在石中，石長於樹下，風摧之而更緊，雨淋之而更旺。 鼓浪嶼 是鋼琴之島、音樂之島，也是愛情之島。看看身邊過往的游客，大多是成雙成對，無論是青春伴侶，還是老年伉儷。 ↑鼓浪嶼 萬千奇石中，這塊飛來之石天生所搭成的避暑洞甚為奇觀。幾十噸重巨石如天外來客，不知何年何月飛抵海島，形成一個天然避暑洞。爬了半 天山 坡，已是氣喘吁吁、大汗淋漓，步入洞中，一股涼爽之風穿洞而過。正好在洞中的石凳一歇，吹著有鹹味的輕風，撫摸著巍巍石壁。石頭上面剛勁有力的刻字“古避暑洞”，竟為本家先人所書，尤升自豪感。 ↑鼓浪嶼 轉過一彎，“閩海雄風”赫然眼前。仰望大字，如雄風拂面，很有氣勢。前往 日光 岩山頂的路上，儼然一道書法藝術長廊。題字題詩，各式字體，各種風格，目不暇接。草行楷隸之間，蘊含名士風流，凝聚歷史烽煙。 ↑日光岩 轉過一個平臺，已經能望見 日光 岩之頂。最高峰上，已有不少人到達頂端。目標就在前方，那裡的無限風光吸引著我們步履的加快。雖然越是往上，坡度越陡，但目的地越來越近，腳下的勁頭越是充足。 ↑日光岩 日光 岩，兩塊巨石相連。 日光 岩最高的巨岩朝西的岩壁上，系1931年胡漢民的隸書橫題“ 光復 台”三個字。字幅高0.60米，寬 2.00米。左側行楷小字直題“民國二十年六月”，右側署款“胡展堂”。 ↑日光岩 俗話說“不登 日光 岩不算到 廈門 ”。現在，它就在眼前了。 日光 岩俗稱"岩仔山"，別名"晃岩"，相傳1641年，鄭 成功 來到晃岩，看到這裡的景色勝過 日本 的 日光 山，便把"晃"字拆開，稱之為" 日光 岩"。 日光 岩是由兩塊巨石一豎一橫相倚而立，成為龍頭山的頂峰。 ↑日光岩 日光 岩頂，又稱“天風台”，是 鼓浪嶼 的最佳觀景點。放眼四顧， 廈門 市區、 鼓浪嶼 全島、環鼓的大海， 廈門 大學、海滄大橋， 九龍 江入 海口 、南太武嶼仔尾 漳州 港，海滄投資區、湖裡集美東渡港，或遠或近，盡入眼底。 ↑鼓浪嶼 由山而下，選擇了另一條石徑。登山望景，只要能不走回頭路的，我都會設法另避路徑。就如人生，多條路徑，多些風景。不同的道路，會有不一樣的感受不一樣的收穫。也許新路會多些曲折或者坎坷，但也會多些體驗多些景色。 ↑鼓浪嶼 回程的路上，一樣是密林中的石壁詩書。名人題詩刻字的濃濃文息在綠林疏漏的光影中平添了海島的文彩。 ↑鼓浪嶼 ↑鼓浪嶼 從 日光 岩下來又回到了 日光 岩寺的門前。一側是弘一大師的紀念園。它是2008年建成的，我上次來時是2006年，所以，這是重上 鼓浪嶼 的新收穫了。之所以在這裡建“紀念園”，是因為1936年大師曾在此閉關修行數月。步入紀念園，這裡是讓人心神靜謐的地方，溫潤且大氣。 ↑鼓浪嶼 弘一大師，名叫李叔同（1880—1942），別號漱筒。李叔同是著名音樂、美術教育家，書法家，戲劇活動家，是 中國 話劇的開拓者之一。他從 日本 留學歸國後，擔任過教師、編輯之職，後剃度為僧，法名演音，號弘一，後被人尊稱為弘一法師。

來自弘一大師的圓寂前的遺偈：“君子之交，其淡如水。執象而求，咫尺千里。問餘何適，廓爾忘言。華枝春滿，天心月圓。” 靜坐的弘一大師與周圍的環境渾然一體，安詳，肅穆。景仰地，在他面前深深鞠上一躬。