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鼓浪嶼:風景島,美食島、文化島、建築島、歷史島,音樂島,禪意島,名人島、愛情島……

從 福州 打車到達 廈門 ,接我們的 江津 老鄉直接把我們送到海濱路上的 廈門 碼頭,然後交給一個當地導游姑娘。來不及與 廈門 重逢的問候,就渡海到美麗的 鼓浪嶼 了。

中外風格各異的建築物是 鼓浪嶼 的名片,讓 鼓浪嶼 有“萬國建築博覽”之稱。小島還是音樂的沃土,人才輩出,鋼琴擁有密度居全國之冠,又得美名“鋼琴之島”、“音樂之島”。島上氣候宜人,鳥語花香,素有“海上花園”之譽。
鼓浪嶼自助遊攻略
↑鼓浪嶼 雖然不逢假期,僅僅只是周末,小島已被擠得嘈雜而紛擾。一直瀰漫的《 鼓浪嶼 之歌》只有躲在很少人的地方纔能聽到一點旋律的悠揚。更多是叫賣的喧囂、呼朋引伴的叫喊和雜亂的人群涌動。
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↑鼓浪嶼 先是解決肚子問題。半天奔襲幾百公里,上島時已是午後。雖然擁擠,雖然是長時間的等候那一碗充饑的小面,但清潔而情趣的小店,以及春裝絢麗、浪漫情侶的密集,本已是秀色可餐。 鼓浪嶼 ,本來就是不需要趕急的氛圍,所以慢吞吞的,一邊透過玻璃門打望著人流的風景,一邊品味著中西文化交融的美食,也是浪漫之島旅游的組成。
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↑鼓浪嶼 然後,我們搭乘電瓶車開始了環島漫游。四個人中,三人都來過,對觀光沒有了新奇,一路上便有了海闊天空的聊天。一腔 江津 話說得正濃,同車的一個老太太打岔了我們。哎,她也是咱 江津 人。一問,竟是 白沙 的。他鄉遇故里,旅途幸事了。老太太的女兒在 廈門 ,她來這裡生活已有十多年了。我們用鄉音交流著家鄉的事情,說著地道的 江津 話,要不是看見隔海相望那繁華高樓的 廈門 城,我們恍若還是在家鄉呢。
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↑鼓浪嶼 電瓶車環島繞行,彎彎的海邊一個安靜的海灣,溫柔的海水拍擊著停泊的漁船。岸邊的圍堤,把海與綠樹分隔。漲潮的時候,海島也會是安寧的,這圍堤,能夠化解海水的脾氣。
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↑鼓浪嶼 車在前行,回望身後的大海茫茫,溫暖的春光掛在樹梢,大把的金光灑在海面,像在海平面上鍍了一層的亮光。飛艇在疾馳,巨輪在航行,旅程在繼續,年華在老去。天空漸暗,黃昏臨近,我們的鷺島之旅才剛剛開始。
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↑鼓浪嶼 車過內厝澳碼頭,這是個新的發現。我們從 廈門 港過來,沒有經過這個碼頭。上次來的時候也沒見到過它的身影。這裡很是清凈。但碼頭,都會是充滿離合的地方,多少離別與相送,多少出發與回歸,人生之路上的起點和終點,是碼頭的一個使命。
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↑鼓浪嶼 迎來一片湛藍的海面,正好是電瓶車的一個停靠站。我們涌到海邊,相望對岸 廈門 的繁華與大海的蒼茫。 廈門 ,是 中國 最美的城市之一,更作為改革開放的前沿城市,經濟發達,社會進步,城市繁榮。沐著清新的海風,呼吸著絲絲鹹味的空氣,耳邊響起《 鼓浪嶼 之歌》抒情的旋律,很是放鬆和愜意。
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↑鼓浪嶼 繼續前行,電瓶車的終點站到,這兒是一片熱鬧的海灘。老人,孩子,情侶,歡聲笑語,像海灘上的沙子一樣不盡其數。我們就沙灘邊的石板上望著眼前的這個景象,分享著人與海親密的快樂。
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↑鼓浪嶼 旁邊是菽園,一個名人的私家莊園。裡面的建築和園林都有特色和品味,需要另外購票進入參觀。塗勇夫婦都不是第一次來此,而同伴的興趣在 日光 岩。他們便休閑的在此等候我們。我便與同伴開始向 日光 岩挺進。那兒,是 鼓浪嶼 的最高峰。
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↑鼓浪嶼 進入 日光 岩景區,要過一道重檐歇山式的“圓通之門”。跨門而入,便可知, 日光 岩不僅就是一個好風光而引人,它也與佛教文化相關著。當然,還有其他的不凡因素,讓我們一一開始欣賞。
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↑鼓浪嶼 拾級而上,遠遠便有焚香的繚繞瀰漫著寺廟的氣息,巨石之上,和善觀音高瞻遠矚,幾個殿宇呈四方構建,中間留出一條上下 通道 ,恰如佛教之理:佛門開放,進出自如。讓人一入山門,就獲禪意。
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↑鼓浪嶼 觀音寺前方,面向大海,春暖樹綠,樓宇著色,海上的快艇在平靜的海面划出一道弧線,海灘上人頭點點,樹林中歡語陣陣。開放的佛門,一面是莊重觀音與殿宇的佛國煙雲,一片是明媚開闊的人間春色。凡塵與佛界,如此的融洽與和諧。
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↑鼓浪嶼 拜過觀音,望過海景,往上,便是龍頭寨遺址。島上堅石纍纍,登高可遠眺,據守設炮台。昔日海島,每遇戰事,皆駐兵於島。攻可航海出戰,退可扎寨屯兵。龍頭寨,即為當年屯兵作點之要塞。
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↑鼓浪嶼 登山而上,劈石為路。石徑兩旁,多有巨石壁立。時代易遷,留下題刻詩詞書法的文墨之寶比比皆是。且看眼前,樹根盤錯,根入石縫。鑿壁題詩,風雨滄桑而歷久彌新。
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↑鼓浪嶼 一路風挾陽光,一路詩書入眼,陡峭的山路攀爬也不勞累。我在六年前了這個季節走過這條相同的路。旅游就是這樣,不同的時間,不同的游伴,會有不同的感受。雖然還是一樣的風景,但我重訪,仍有初識的新鮮。所以,那些鐫刻的詩章,一路走一路讀,都有解不盡的深義。
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↑鼓浪嶼 及至半山,是為鄭 成功 的鄭家軍駐兵練武營房。當年的武器炮台關隘仍在,重塑有士兵群像,既顯戰時之嚴峻,也有閑時之情趣。面前的這組塑像,一群士兵正在游戲逗樂,旁有茶水俏然而立。因在山腰,爬累的游客正好在此歇息,似與古時將士一起沐浴海風。
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↑鼓浪嶼 平臺瞭望, 鼓浪嶼 的風情建築與 廈門 城的高樓隔岸相望。那些紅頂白牆的別墅群生長於綠林環抱之中。透過那一扇扇開放的小窗里,曾有傳教士的佛音、梁啟超的書卷和舒婷的橡樹。 鼓浪嶼 因氣候的宜人和風景的美麗,多年以來成為天下名人熱愛的地方。他們在此生活,在此創作,他們也成為今天的 鼓浪嶼 旅游價值的重要內容。
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↑鼓浪嶼 攀登的路上,有石有樹。樹是老樹,茂密的生機;石是怪石,陡直圓潤形態各異。最妙是石與樹的相戀相生,像一對永不分開的老年夫妻,根扎在石中,石長於樹下,風摧之而更緊,雨淋之而更旺。 鼓浪嶼 是鋼琴之島、音樂之島,也是愛情之島。看看身邊過往的游客,大多是成雙成對,無論是青春伴侶,還是老年伉儷。
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↑鼓浪嶼 萬千奇石中,這塊飛來之石天生所搭成的避暑洞甚為奇觀。幾十噸重巨石如天外來客,不知何年何月飛抵海島,形成一個天然避暑洞。爬了半 天山 坡,已是氣喘吁吁、大汗淋漓,步入洞中,一股涼爽之風穿洞而過。正好在洞中的石凳一歇,吹著有鹹味的輕風,撫摸著巍巍石壁。石頭上面剛勁有力的刻字“古避暑洞”,竟為本家先人所書,尤升自豪感。
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↑鼓浪嶼 轉過一彎,“閩海雄風”赫然眼前。仰望大字,如雄風拂面,很有氣勢。前往 日光 岩山頂的路上,儼然一道書法藝術長廊。題字題詩,各式字體,各種風格,目不暇接。草行楷隸之間,蘊含名士風流,凝聚歷史烽煙。
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↑日光岩 轉過一個平臺,已經能望見 日光 岩之頂。最高峰上,已有不少人到達頂端。目標就在前方,那裡的無限風光吸引著我們步履的加快。雖然越是往上,坡度越陡,但目的地越來越近,腳下的勁頭越是充足。
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↑日光岩 日光 岩,兩塊巨石相連。 日光 岩最高的巨岩朝西的岩壁上,系1931年胡漢民的隸書橫題“ 光復 台”三個字。字幅高0.60米,寬 2.00米。左側行楷小字直題“民國二十年六月”,右側署款“胡展堂”。
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↑日光岩 俗話說“不登 日光 岩不算到 廈門 ”。現在,它就在眼前了。 日光 岩俗稱"岩仔山",別名"晃岩",相傳1641年,鄭 成功 來到晃岩,看到這裡的景色勝過 日本 的 日光 山,便把"晃"字拆開,稱之為" 日光 岩"。 日光 岩是由兩塊巨石一豎一橫相倚而立,成為龍頭山的頂峰。
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↑日光岩 日光 岩頂,又稱“天風台”,是 鼓浪嶼 的最佳觀景點。放眼四顧, 廈門 市區、 鼓浪嶼 全島、環鼓的大海, 廈門 大學、海滄大橋, 九龍 江入 海口 、南太武嶼仔尾 漳州 港,海滄投資區、湖裡集美東渡港,或遠或近,盡入眼底。
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↑鼓浪嶼 由山而下,選擇了另一條石徑。登山望景,只要能不走回頭路的,我都會設法另避路徑。就如人生,多條路徑,多些風景。不同的道路,會有不一樣的感受不一樣的收穫。也許新路會多些曲折或者坎坷,但也會多些體驗多些景色。
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↑鼓浪嶼 回程的路上,一樣是密林中的石壁詩書。名人題詩刻字的濃濃文息在綠林疏漏的光影中平添了海島的文彩。
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↑鼓浪嶼
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↑鼓浪嶼 從 日光 岩下來又回到了 日光 岩寺的門前。一側是弘一大師的紀念園。它是2008年建成的,我上次來時是2006年,所以,這是重上 鼓浪嶼 的新收穫了。之所以在這裡建“紀念園”,是因為1936年大師曾在此閉關修行數月。步入紀念園,這裡是讓人心神靜謐的地方,溫潤且大氣。
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↑鼓浪嶼 弘一大師,名叫李叔同(1880—1942),別號漱筒。李叔同是著名音樂、美術教育家,書法家,戲劇活動家,是 中國 話劇的開拓者之一。他從 日本 留學歸國後,擔任過教師、編輯之職,後剃度為僧,法名演音,號弘一,後被人尊稱為弘一法師。

來自弘一大師的圓寂前的遺偈:“君子之交,其淡如水。執象而求,咫尺千里。問餘何適,廓爾忘言。華枝春滿,天心月圓。” 靜坐的弘一大師與周圍的環境渾然一體,安詳,肅穆。景仰地,在他面前深深鞠上一躬。

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