—喀布爾玩什麼？—論地毯，大家都會想到 伊朗 。事實上參觀過 德黑蘭 地毯博物館的同學們應該讀到過，若要追溯手工地毯的歷史，那都得往 伊朗 周邊國家看， 阿富汗 便是其中一個。相比華貴奢美的絲綢地毯， 阿富汗 的地方更註重於實用性，作為一個游牧民族，地毯是要走到哪兒都能鋪上的。有賣地毯的地方像是一條商業街的樣子，還不出意料的過了個安檢。逛了幾家挑了兩張地毯，價格和 伊朗 相比便宜多了。作為青金石第一大出產國的 阿富汗 ，這裡的青金石製品物美價廉，我們同樣也買了些。
美食
與 伊朗 一樣，以饢餅和米飯為主食的 阿富汗 在吃上也是相當狂野。隨便哪家餐廳坐下，比臉大的餅子就摞的高高的放在面前。搭配又酸又鹹的泡菜和厚重的酸奶，可以體會這個戰鬥民族的日常。
燒烤
阿富汗 的食物品質相對 中東 其他地區來說比較粗礦一點。或許是和當地人的生活品質有關，同樣是Kebab（穆斯林國家的傳統烤肉）, 阿富汗 出品的燒烤肉質更加粗糙、口味也更重。
Kabuli 阿富汗 式羊肉米飯
傳統美食Kabuli可謂是 阿富汗 的國菜了，這種羊肉米飯可以在世界上任何一家 阿富汗 餐廳吃到。整個行程中，當屬在馬龍姐姐家吃到的Kabuli最為美味。整體來說Kabuli和 新疆 的手抓飯較為相似，都是細長的米飯搭配上胡蘿蔔絲和洋蔥片。不同的是正統的Kabuli里使用羊腿製作，而不是 新疆 手抓飯的羊排或羊肉塊，且Kabuli中一定不添加孜然。值得一提的是，我認為Kabuli最有特色的地方在於它葡萄乾（ 湯普森 無籽葡萄）的添加，這可謂畫龍點睛之筆。葡萄乾的一絲酸甜化解了可能過於濃郁的羊肉味道，使得整個口味更加協調。
披薩
Yummy Fast Food 2, Kabul, Afghanistan
喀布爾 的年輕人也對西餐十分鐘愛。年輕的小伙子帶上女朋友來到 喀布爾 大學附近的城中潮店吃上兩張披薩和炸薯條，可是算得上是情調喲。不得不說的是，比起國內天花亂墜的配料， 中東 人向來在披薩的烤制方面依循傳統的精髓。雖然不見像小龍蝦大烤鴨這樣的創新食材，但是他們都能把起司和餅底的原味保留到極致，雞肉和清真帕 帕羅 尼又嫩又酥，完全不輸任何一家國內連鎖品牌。
電影院
Cinema pamir, Maiwand Road, Kabul, Afghanistan
在每一個新到訪國家的當地電影院看一場電影是我的旅行傳統之一，當然在 阿富汗 也不例外。電影院開在一處超級熱鬧的巴扎里，入口像是個小衚衕。所謂的影院也抵不過國內一個銀行的大廳，卻也需要經過層層檢查後才能入內。由於 喀布爾 電影院非常少，且場次不多，我們也只能遺憾離去了。
在 喀布爾 的三天里，一切行程比預期要順利得多。正如行前得到的信息一般， 阿富汗 已經不再處於那個塔利班統治下的黑暗時期，所有人已經投入了積極的學習和生產中去。這裡生活的人已經不必害怕極端主義的重蹈，少女們露出了明亮的眼睛和姣好的容顏，年輕人也積極的學習著外語和外貿知識，成為未來新 中東 崛起的見證者。
喜聞樂見到 中國 在這其中承擔了不小的責任也做出了積極的貢獻，多年來的耕耘讓像我和桂桂這一代人在異國也能深感驕傲和自豪。
——赫拉特——喀布爾 之後……
帝國古都 赫 拉特
游歷完 阿富汗 首都 喀布爾 之後，經歷了8道安檢的我們終於登上了前往赫 拉特 的班機，哦對了，在 阿富汗 乘飛機並不需要身份證件呢。我們在赫 拉特 下榻了有著兩層水泥牆圍起來的五星級豪華酒店，參觀了當地最負盛名的歷史景點，還差點誤入排雷現場。
赫 拉特 是 阿富汗 的第二 大城 市，這裡雖遠離首都 喀布爾 ，然而作為 中亞 要地，自古以來就是兵家必爭之地。赫 拉特 雖易主無數，但不得不提到帖木兒帝國。開疆擴土征服四方的成吉思汗死後，按照 蒙古 人子孫分天下的傳統，內鬥一番後分出了四個汗國。不愛草原愛城市的忽必烈開創了元朝算是其中之一，還有其中的一個則是在 烏茲別克斯坦 阿富汗 一帶的察合台汗國。
一代梟雄帖木兒的故事也從這裡開始。
從小信奉伊斯蘭教並突厥化的 蒙古 小貴族的他早就不滿察合台汗國的統治，一心想起義。“欲先制敵，必先惑敵”，機智的帖木兒決定從敵人內部瓦解他們。於是他先做了上門女婿，又因英勇作戰大受好評，權力也每日劇增。後來帖木兒立個傀儡可汗，時機成熟後殺傀儡自立可汗，建立了帖木兒帝國。
一生南征北戰的他死在了討伐明朝的路上，子孫再按傳統進行了一系列內鬥。四兒子沙哈魯在眾子孫中殺出了一條血路，取得了父親大半個 江山 ，並遷都赫 拉特 。這又是一位不愛草原愛城市的可汗，還有個精明能幹的穆斯林老婆，沙哈魯和他皇后沙阿德 大興 土木，振興伊斯蘭文化，扶持文學藝術，把赫 拉特 打造成了當時的文化中心。歷史文化名城赫 拉特 也因為他們得以有現在的高度。
曾經帖木兒帝國的疆土現覆蓋了以下這些國家的部分領土： 阿富汗 、 阿塞拜疆 、 中國 、 印度 、 伊朗 、 伊拉克 、 科威特 、 吉爾吉斯斯坦 、 巴基斯坦 、 俄羅斯 、 沙特阿拉伯 、 塔吉克斯坦 、 土庫曼斯坦 、 土耳其 和 烏茲別克斯坦
八道安檢乘飛機
飛往赫 拉特 ，桂桂是極不情願的。因為去不了 巴米揚 實在是一大遺憾，可能有因為肚子恢復的差不多所以有力氣跟我唧唧歪歪了。
從 喀布爾 機場起飛，數了數前後一共經過了八道安檢，沒等進機場呢就開始人車分檢了，桂桂也進了無數的女性安檢小黑屋（男女要分開安檢）。值機的時候嚇了我們一跳，按照國際慣例用身份證件值機這麼平常的事情，馬龍居然跟我們說他沒有帶身份證。我當下心裡就覺得這下可能飛不成了，直到值機櫃臺收了我們的紙質機票，還一臉嫌棄的把我們的護照丟在了一邊後，我們才知道原來他們坐國內線的飛機並不一定要用身份證，就好像坐大巴一樣只認票不認人。後面又陸陸續續過了三四個安檢，從一個比大巴車站還小的候機廳上了飛機。八次安檢，不查護照，這就是 阿富汗 ，可能人家真的認為繁瑣的安檢已經足夠了，你是誰已經無所謂了。
Arg Hotel水泥牆後竟藏著世外 桃源
Arg Hotel, Daneshjoo Rd, Herat, Afghanistan
在赫 拉特 入住的是Arg Hotel酒店，其設施和服務更甚於 喀布爾 的“洲際”酒店。司機載我們到一個被高大水泥牆完全圍起來、門口有安保人員扛槍放哨的酒店門口，門外看不到任何酒店的模樣。又是重重安檢過後，一個漂亮的庭院映入眼帘。
桂桂衝下車大叫，天呢這不是到了 阿聯酋 吧。這是真話，這泥牆圍起來了一個小世外 桃源 ，噴泉、草坪、餐吧、飲料台，還有四座坐著用餐的小亭子。
一進大廳就有人接過行李，送來熱紅茶和點心糖果。房價和 喀布爾 一樣，也是每天80美金。房間非常寬敞，像是一個小公寓。桌上擺著五六種堅果，拉開窗帘就可以看庭院，服務生說下午庭院會有舞蹈演出，可以下去一邊用餐一邊觀賞。在這與世隔絕的室外小 桃源 ，讓桂桂和我忘掉了自己是在 阿富汗 。
赫拉特城堡阿富汗 最精美的 羅馬 式要塞
ارگ هرات
Herat Citadel, Herat, Afghanistan
赫 拉特 城堡所在的高地乃兵家必爭之地，早在公元前300多年， 亞歷山大 大帝東征攻打波斯時，軍隊便在此處安營扎寨修建工事。隨著朝代的不斷更替，這個軍事要塞在兩千多年裡不斷地被損毀和修複。21世紀初，建築主體瀕臨崩塌，在多家國際組織的幫助下，赫 拉特 政府決定徹底重修城堡，並將一部分空間設計成赫 拉特 國立博物館，來向世人展示幾千年來城堡背後的歷史故事。
城堡主要分為兩層，上層為領主的住所，下層為軍隊駐扎所用。值得一提的是，城堡的整體風格獨特。這個具有古 羅馬 風格的建築有別於西方的“城堡”，也沒有所謂“堡壘”的樣子，更像是在沙盒游戲里創作的滿足一切要塞功能的大型防禦建築。
城堡算是赫 拉特 最漂亮的景點了。雖然在周邊及其他國家都有許多這種夾雜圓形屋頂的土色建築，但是赫 拉特 的這個城堡與他們相比完全不會相形失色。即使修繕重建的痕跡非常重，但是一點都不影響游客的興緻，這裡空間夠大，跑的開，能跳能爬，所有建築內部相通，可以登高望遠。更值得一提的是博物館展示了上千件與赫 拉特 有關的珍貴文物，精美且完整。因為獲得了多國的幫助，該館文物的展示與保護水準遠遠超過位於 喀布爾 的 阿富汗 國家博物館。
賈米清真寺阿富汗 最美的清真寺之一
مسجد جمعه هرات
Herat Central Mosque,Sultan Ghias Uddin Ghouri Rd, Herat, Afghanistan
作為赫 拉特 地區的第一座公共清真寺的賈米清真寺始建於公元12世紀突厥人的古爾王朝。13世紀中葉，清真寺遭遇了地震並幾乎全部損毀，但在隨後的帖木爾帝國時期里，沙哈魯國王對其展開了大範圍的重建工作。15世紀的重修中，工匠們引進了色彩鮮艷的 馬賽 克貼片藝術，從而取代了原本色彩單一的設計。之後的一百年裡，作為帖木爾家族後裔 印度 莫卧兒的君主又進行了大規模的修複，得以傳承其老祖宗當年的願望。
20世紀初，為了修複英阿戰爭時期造成的損毀，政府決定再次對清真寺進行大規模整修。在藝術品級別的 馬賽 克設計上，工匠們不但保留了現有色彩鮮艷的貼片，還部分還原了最初簡潔單一的設計，完美再現了清真寺沉睡千年的歷史真容。
有著八座宣禮塔的賈米清真寺坐落在赫 拉特 城區里，直至今日依然是當地民眾主要禮拜場所。游客進入清真寺時需要脫鞋，即使在冬天，我們也只能穿著薄襪走在廣場的石頭石頭地面上，簡直步履艱難，刺骨的冷鑽進每一根腳趾頭。
沙阿德皇陵憑文化部介紹信才能參觀
مقبره گوهرشاد بیگم
Herat, Afghanistan
沙阿德皇陵是一個由 意大利 出資維護的建築群，這個被封閉的陵墓園區是帖木兒四兒子沙哈魯的皇后的陵墓。這位教科書式的好皇后沙阿德可謂是 阿富汗 歷史上為數不多的女強人之一，她一生精明能幹，一心輔佐丈夫治國，併在國內大力發展宗教事業。赫 拉特 城內多數的清真寺，經學院多數都是由她主持修建的。國王駕崩後，其孫繼位，而身為太皇太后的她依然輔佐孫子打理朝政。
由於皇陵正在整修期間不開放對外參觀，熱心的司機覺得這個守門人有些不通情理，便氣衝衝的開到當地文化局申請外國人參觀許可，但是最後還是失敗了。很遺憾無法近距離感受這位 阿富汗 歷史上偉大女性的氣魄，然而也十分理解這樣一個特殊國家對待本國文化的愛護之心。
赫拉特宣禮塔誤闖宣禮 塔下 的雷區
Minarets of Herat
Gawharshad Musalla Complex, AH1, Herat, Afghanistan
在沙阿德皇陵的旁邊有著幾根殘存的宣禮塔，他們的是赫 拉特 城市的一大標誌。雖然充滿著破敗氣息的宣禮塔已經開始傾斜，但依舊能從塔身上遺留的精美的裝飾殘跡上想象出宣禮塔曾經的輝煌。
這裡曾是帖木爾帝國皇后沙阿德一手督辦的經學院和清真寺建築群，不幸的是皇后的這一重要政績在經歷多次地震後，又在近代 英國 和蘇聯對阿戰爭中遭遇多次毀滅性的破壞。
來到宣禮塔外，司機吼出了一個小哥來幫我們把鐵門打開，走進去之後整個園區便像是一個建築的廢墟。只是沒過多久，就有兩個穿著防護裝置的人指著我們讓我們離開。他們隔著一條坑對我們吼，說這裡是排雷現場，不要參觀了。離開前看到了懸掛的標誌，包括停泊在門口的車輛都畫著HALO Trust的字樣。原來這是一家非宗教非政治慈善基金會，在世界各地專門清理戰後爆炸物。其實在 阿富汗 很多地方都能看到各國各種機構援助的影子。
***光環基金會 ，專業掃雷30年***
1988年成立於 阿富汗 的HALO Trust致力於第三世界國家戰後地區的爆炸物清理。發展十多年來獲得了許多國家政府和非政府機構的支持，如今已幫助6大地區18國家清理地雷超過十萬枚。 英國 的戴愛娜王妃與哈利王子也是這個基金會的掃雷員呢！ 安薩墓園清真寺里的蘇菲派詩人陵墓
آرامگاه خواجه عبدالله انصاری
Khwaja Abdulah Ansari Pilgrimages, Herat, Afghanistan
整個墓群由清真寺改建而成，主要埋葬了 阿富汗 歷史上諸多文化學者以及多位蘇菲派人士，著名的蘇菲派詩人阿卜杜拉·安薩就是其中之一。生於10世紀初期的阿卜杜拉著有大量的波斯語和阿拉伯語的伊斯蘭教相關書籍，他是整個蘇菲派史上最偉大的學者，詩人和精神導師。
*蘇菲派【Sufi】是伊斯蘭教的神秘教派，對古蘭經有著自己獨特的理解。
這裡什葉派穆斯林和 中國 一樣為過世的人立碑刻字。一進去便看到密密麻麻的石碑和滿地的刻字，不禁讓我有點瘮得慌，畢竟這是死者的安息之處嘛。但是馬龍說在他們的文化里，並沒有由墓地渲染出的恐怖氣息，這就是死去的人安放的地方，他還告訴我們不用怕踩到地上的碑文，也可以拍照。走道鋪著地毯，但即使如此，冬天踩上去還是冷的不得了。旁邊一位大爺用手裡的饢喂著一隻貓咪，桂桂一看就閑不住了，立刻加入了擼貓的行列。果然擼一擼貓，神清氣爽，什麼病都好了。
Takht-e-Safar 公園有故事有瓜子有飆車還有 常州 老鄉
تختٔ سفر
Takht-e-Safar Park, Herat, Afghanistan
赫 拉特 生活特別愜意，當地的小青年會相約三兩同伴，騎著摩托車去市區北邊的小山坡喝喝紅茶、嗑嗑瓜子。年輕人在進山的路上玩著摩托車特技，吹吹口哨起起哄，恐怕這也是他們最大的生活樂趣了吧。午飯過後我們也到了這個散落著許多蘇聯坦克殘骸的山頭，登高看看這個風雨了幾千年的城市。馬龍驕傲的向我們介紹著當時 阿富汗 人是怎麼和入侵的蘇聯人反抗與較量。
