希腊雅典游記

歐洲 去過很多次了，但 歐洲 大，值得一看的東西太多，去多少次都是看不完的（到 中國 旅游不也是這樣麽——一兩次 中國 旅行只能是管中窺豹）。夫人讀《 羅馬 人的故事》興起，想去 羅馬 ；此外想去 瑞士 去重溫留學往事，順便處理500瑞郎的舊鈔；既然到 瑞士 去，順道在 普羅旺斯 走走。我有觀光、長見識的興趣，因此建議：增加到 希腊 的旅程，節省了專程 希腊 游的機票錢，當然，我非常想到 希腊 去尋找《 歐洲 文化的奧秘》，以前寫這本書，沒有親身的現場感總是一個遺憾。 6月12日乘漢莎航空空客340，中午12:45在 青島 流亭機場準時起飛，飛機上的空座位很多，不少旅客可以躺著睡覺。經過12小時飛行，在當地時間19:30到達 法蘭克福 機場。順利辦好入境手續，轉乘A320，21:30起飛，三個小時後到達 雅典 。
在機場取出行李出來，凌晨半點左右（ 法蘭克福 和 雅典 之間有一個小時的時差），沒有了進市區的交通工具，而且進市區後也不能在預定賓館住下（預定旅館的書面約定是12點後入住），就決定在機場等到天亮。5點，太陽還未出，我們趕第一趟95路大巴進城，6歐/每人。沿途欣賞清晨的 雅典 風景，也是一種收穫吧。40分鐘後大巴到達市中心的終點站，步行21分鐘，到達預定賓館。前臺服務人員很好，查詢有空房間後，我們順利入住，超越預想的困難境況，就有一種幸福感油然而生。在旅館休息2小時，吃上了賓館美味的早餐，疲勞全無。旅館餐廳在7樓頂上，在餐廳遠眺衛城，心情大好。感覺： 希腊 人待人還是很寬容、大度的。 6月13日
10點左右出門，經過普 卡拉 向衛城博物館進發。衛城腳下的老街叫做 普拉 卡。老街不算狹窄，可以單向通行汽車，直通上下的小巷除外。依山勢盤旋的街道兩旁是密密麻麻的店鋪，一家接一家的酒吧和咖啡館，向著山頂延伸的有石板鋪成的小街。對於多數游客而言，老街只是去衛城的便道，忽略它的特色而直奔衛城，回來的時候才是品味老街的時光。在衛城 東北 角看到 雅典 杯，隔著大馬路看了看哈德良門，還是折回來先完成最主要觀光游覽。為避免太陽直曬，先參觀衛城博物館。

博物館建在衛城東南角腳下一座古老宮殿遺址上，除了青銅器和 希腊 古瓶由國家博物館保存外，自1834年衛城山各神廟出土的所有文物都保存在這裡，包括“扛小牛的男人”、“赤足的有翼勝利女神”及四根存於氮氣箱內的伊瑞克提翁神殿女像列柱等珍品。博物館於1878年完工。加厚的玻璃鋪在鋼筋骨架上作為一層大廳的地板，游客可以看到腳底下正在發掘的考古現場。三樓是帕特農神廟上的雕塑品及少量的修複品，按照原建築格局陳列。二樓主要是視頻播放、餐飲，一些精美的歷史人物雕像。一樓是衛城及其周邊的文物，包括遠古陶器，據說很多是從海外歸來的。在這裡參觀的主要是 歐洲 人，很少 亞洲 人面孔，基本沒有講漢語的，博物館也不提供漢語語音解說器。
結束博物館參觀，在附近老城街上吃午飯：羊肉米飯、意式面（很像 中國 的炸醬麵），一瓶啤酒，共25歐，量很足。街道上有賣唱的（一個吹薩克斯，一個拉大提琴，一個老者拿缽子乞討），還有其他各種各樣的乞討方式。
3:30左右吃完飯，1個歐買了兩瓶水，4點開始登衛城山。
衛城始建於公元前580年。最初，衛城是用於防範外敵入侵的要塞，山頂四周築有圍牆。希波戰爭中， 雅典 曾被波斯軍隊攻占，公元前480年，衛城被徹底破壞。 希腊 波斯戰爭後， 雅典 人花費了40年的時間重新修建衛城。衛城面積約有4km²。自然的山體使人們只能從西側登上衛城。高地東面、南面和北面都是懸崖絕壁，地形十分險峻。衛城內的前門、山門、帕提農神廟、厄瑞克提翁神廟、 雅典 娜勝利女神殿、阿爾忒彌斯神殿等建築，都僅存殘垣。衛城腳下分佈很多古典 希腊 和 羅馬 時代的遺跡，有元老院、議事廳、劇場、俱樂部、畫廊、旅館、商場、作坊、船埠、體育場等公共建築物， 雅典 進入鼎盛時期。衛城中最早的建築是 雅典 娜神廟。在 希腊 神話中， 雅典 娜生於天父宙斯的前額，她將紡織、裁縫、雕刻、製作陶器和油漆工藝傳授給人類，是戰爭、智慧、文明和工藝女神。根據古 希腊 的傳說，人 雅典 的先祖們在 愛琴海 邊建立了一座 新城 ， 雅典 娜和海神波塞冬為爭奪 雅典 城市的保護權互不相讓，請宙斯裁定。宙斯的裁定是誰能給人類一件最有用的東西， 雅典 城就歸屬誰。波塞冬用三叉戟敲了敲岩石，從裡面跑出了一匹象征戰爭的戰馬；而 雅典 娜用長矛一擊岩石，石頭上迅速地生長出一株枝葉繁茂、果實纍纍的橄欖樹。橄欖樹象徵著 和平 和豐收，人們歡呼起來。於是， 雅典 娜成為了 雅典 城的保護神， 雅典 則成為了城市的名字，橄欖樹被栽滿 雅典 各處。在古 希腊 英雄時代的城邦戰爭中， 雅典 娜是 希腊 軍隊勇往直前、取得勝利的精神力量，也是城邦國家繁 榮昌 盛、強大富足的象徵。供奉 雅典 娜的 雅典 衛城既是軍事要塞，又時 雅典 城邦的宗教聖地。
我們在衛城南面一個很不起眼的地方買兩張門票（每個20歐），沿著山腳西行，緩坡上山，首先經過迪奧尼索斯劇場（酒神劇場），該劇場設有18000個座位，可容納近2萬人。劇場的奇妙之處還在於其音響效果，在巨大的半圓形劇場的邊緣，觀眾仍然可以和前排的觀眾一樣清楚地聽到演員輕微的嘆息和撕開紙片的聲音，古 希腊 建築大師在運用聲學原理於建築方面的技巧令今天的工程師贊嘆不已。當然劇場底部的前面座位既可以看清表演者的神情，更可以清晰地聽到演員的吟誦。現場拍照，前面1、2排豪華舒適程度遠勝於後面的座位。
酒神劇場西邊不遠處是阿迪庫斯音樂廳，建於 羅馬 時代，該音樂廳三層式的建築結構，半圓型的劇場直徑38米，是可容納6000多人的戶外劇場，在任何一點都能聽清楚舞臺上演員的臺詞及音樂席的表演。音樂廳的門臉雖然已經殘缺，但立柱、山牆及窗臺仍然屹立，顯示出非凡的氣勢。到21世紀夏季仍有表演在該音樂廳舉行。 我們在音樂廳後面的半山腰轉到西坡，直接到了宏偉山門的臺階。如果直接從衛城 山西 面上來，穿過一個簡樸的石頭小門之後才是衛城山門。
衛城山門是一個建築群，主體建於公元前437～前431年，由尼西克利斯設計，多利安式及奧愛尼亞式列柱巧妙地穿插併列，氣勢雄偉。 土耳其 人占領時期，曾將山門作為火藥庫， 土耳其 總督也曾在此居住。1640年，山門因遭雷擊而受到嚴重破壞。門分三部份：由左至右為北翼、中央樓及南翼。
中央是六柱五門的大樓，如今只剩下威嚴、雄偉的六根粗大的多利亞柱式列柱和被踩踏得十分光滑的地面 大理 石板。由於石材的力學特性是抗壓不抗拉，造成其結構特點是密柱短跨，柱子、額枋和檐部的藝術處理基本上決定了廊柱建築的外立面形式。 公元前6世紀，這些形式已經相當穩定，有了成套定型的做法，即以後古 羅馬 人所稱的“柱式建築”。典型的古典柱式包括 希腊 時期的主要有3種：“多立亞式”、“愛奧尼亞式”和“柯林斯式” 。衛城的大門和帕特農神殿都是“多立亞柱式”，是一種沒有柱礎的圓柱， 直接置於階座上，由一系列鼓形石料一個挨一個壘起來的，較粗壯宏偉，圓柱身錶面從上到下都刻有連續的溝槽。 六柱大門兩側的輔樓各有三根愛奧尼亞式列柱，分別屬於南北兩翼的建築。這種愛奧尼亞柱比較纖細輕巧並富有精緻的雕刻，柱身較長，上細下粗，但無弧度，柱身的溝槽較深，並且是半圓形的。上面的柱頭由裝飾帶及位於其上的兩個相連的大圓形渦捲所組成，渦捲上有頂板直接楣梁。
大門北側前端是 “阿格裡巴紀念碑”，“阿格裡巴”（Agrippa，前63-前12年） 是著名的古 羅馬 將軍（軍事統帥和海軍戰略家）和國務活動家， 公元前12年在征戰中去世。後面是與六柱大門相連接的“畫廊”，建築保存較完整，房間壁面有古代著名畫家霍里克勒特斯的畫，稱為Pinakothiki。
南側建築是著名的 雅典 娜女神殿，乍看下似乎和北翼成對，但它其實且規模比較小，而且只剩下柱廊。女神殿建於公元前449-前421年，也稱為無翼勝利女神廟，台基長8.15米，寬5.38米。傳說 雅典 市民為了使勝利永駐，就將勝利女神的雙翼砍下，這就是無翼勝利女神殿的由來。1687年， 土耳其 人在同 威尼斯 人爭奪 雅典 衛城的戰爭中拆毀了這座建築。17世紀 英國 人又拆走了許多浮雕。1835年，考古學家們在這裡細緻地收集起了無數 大理 石碎片，在原來的地基上拼湊起了神廟遺址。 “ 雅典 娜勝利女神神殿” 的後面（東側，與六柱大門相連接）有一組拱廊，叫做“歐墨尼得斯拱廊”，以 希腊 神話和 羅馬 神話中專司復仇的三女神 “歐墨尼得斯”命名。 穿過山門，就到了衛城山頂。這裡游客不多，視野開闊，在山腳下還能看到的大吊車被神廟的巨大 石柱 遮擋看不見了，只見突兀的兩座神廟遺址，奪人眼球的帕特農神廟就展現在右前方。帕特農神廟本意是“處女的房間”，即祭奠 雅典 娜的神廟。經過創建、戰毀、修複、重建，到伯里克利時代才最後定型。神廟長70米、寬31米，被48根多利安式列柱所環繞，每根柱子高10米，直徑2米，總面積達1200平方米。菲迪亞斯被認定為神廟的主要設計師。17世紀， 威尼斯 人圍攻 土耳其 軍隊占領的 雅典 衛城，1687年9月26日， 威尼斯 共和 國總督費郎斯克•墨洛斯尼在菲洛帕波斯山上設立了炮兵，炮轟衛城。有炮彈掉進堆滿炸葯的帕特農神廟而發生大爆炸。進入衛城後，墨洛斯尼還摔碎了四面三角牆上的雕塑。1802年，托馬斯 埃爾金 王獲得 蘇丹 的許可，從 雅典 衛城搬運了一些帕特農神廟和其他幾個建築的石塊和石碑，有的被鋸成小段，運到 英國 ，如今就成列在 大英 博物館。1982年，時任 希腊 文化部部長的梅琳娜•梅爾開始與 希腊 雕塑散落的119個國家聯繫，要求他們物歸原主，直到今天，這仍然是 希腊 人一直在努力的事情。
伊瑞克提翁神廟Erechtheion) 坐落在帕特農神廟的北面，是為紀念 雅典 娜之子、 雅典 王厄瑞克阿斯，建築依山勢而立，坐落在三層不同高度的基礎上，平面為多種矩形的不規則組合，近似於 克裡特 島上著名的米諾斯迷宮。建於公元前395年（一說前421～405年），內部有一 雅典 娜的木雕像，在這座神殿南側廊台的六尊女像柱(Caryatids)，是屬於愛奧尼式的變形；21世紀所看到的優美女像列柱結構完美，但都是複製品，要看真品得到衛城博物館及 倫敦 的 大英 博物館。 順著游客路線繞帕特農神廟一周。在神廟南面，可以看到山腳下兩個劇場的全景，看到宙斯廟遺址、 奧林匹亞 運動場一角（奧林匹克競技場，這是第一屆國際奧林匹克運動會的會址。它是17世紀末由 雅典 的扎巴和阿維諾夫出資，仿造古 希腊 競技場的格局建造的。它是近代第一屆奧林匹克運動會的比賽場地）、 東北 面的利卡維多斯山（ 雅典 城內的最高峰）南面遠處的比埃雷夫港、西南面的古 阿格拉 遺址。神廟東南角有飲水龍頭、幾株粗壯的松樹和被游客坐得十分光滑的 大理 石板，洗手間隱藏在下坡處。衛城東頭有一個插著國旗的 高臺 供游客登高眺望、拍照。沿著衛城山北緣南行，繞高低錯落伊瑞克提翁神廟建築群一周。本想在衛城看日落，起雲了，還要等到8點以後，此時的我們已經十分疲乏，於是在6點左右下山。
出山門沿西南坡回賓館，沿途看到很多古跡，都沒有心情品鑒了。回到賓館，吃了幾個順路買的杏子，洗漱後，睡覺。 6月14日在賓館早餐後，9點左右出門，大致沿昨天的路走。經過市政廣場、聖母教堂（大都市教堂Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών。）教堂於1842年開工建設，是 雅典 和全 希腊 主教座堂。當時僅僅是建設已經用了20年時間，現在再看看這座教堂，建築風格沿用了”格雷科-拜占庭“，很好地體現了教堂拜占庭傳統風格和 歐洲 古典元素的完美融合。 希腊 領導人的就職儀式也是在這裡舉行的。旁邊有一個更為古老但小得多的東正教教堂，卡普尼 卡利 亞聖母堂（Panagia Kapnikarea），建於1050年前後，是在一座古 希腊 雅典 娜（或德墨忒爾）神廟上改建而成的，為 雅典 最古老的東正教堂之一，現在幾乎無人光顧。
穿過一條寬闊繁華的大道，來到哈德良門。哈德良門建造於公元131~132年。為紀念哈德良大帝在 雅典 建造的許多重要公共設施，包括 奧林匹亞 宙斯神殿的竣工， 雅典 人在城 南通 往伊麗希亞的路口樹立了哈德良拱門，讓南來北往的人們都見證哈德良皇帝的豐功偉績。拱門的兩面曾分別鐫刻著一句話，向西朝著 雅典 城外的一面寫著：這裡是 雅典 ，忒修斯(Theseus)的古老城市；向東朝著 雅典 城內的一面則寫著：這裡是哈德良的城市，不是忒修斯的。哈德良拱門類似 中國 牌坊，但分為兩層，下半部分是 羅馬 式凱旋門造型，長方形牆體穿出半圓形拱頂門；上半部分則是經典的 希腊 式神殿風格，柯林斯柱支撐著橫梁、上架一面帶有浮雕的山形牆。
哈德良門前面有幾棵碩大的椰棗樹，幾個旅游團隊在樹蔭下聽各自的導游講古 希腊 的神話故事。門後是鐵絲網圍起來的一個碩大廣場，百米開外是宙斯神殿遺址，十多根雄偉的 石柱 ，頗有神的威嚴。參觀宙斯神殿遺址，需要花銀子，更重要的是需要走很多路，因此多數人只是在鐵絲網外面照幾張相。我們也不例外。（對比 中國 ，類似的景點一定會用高大的圍牆圈起來，不讓游客免費參觀。） 奧林匹亞 宙斯神殿始建於公元前6世紀的古 希腊 時代，啟動神殿的僭主想把 奧林匹亞 宙斯神殿造成世界上最偉大的神殿，但前後經歷三次停工，橫跨漫長的638年，到了哈德良大帝時代的公元131年才最終落成。建成後的神殿長11035米、寬4368米，總計使用了104個柯林斯支柱，在當時是世界上最大的神殿。267年， 奧林匹亞 宙斯神殿慘遭日耳曼蠻族Herulian的劫掠損毀，成為今天看到的一片廢墟。 離開哈德良門，又回到了昨天路過的 雅典 杯。 普拉 卡區本來有很多類似的紀念碑，現在只有這一座了。Lysikrates紀念碑，是用來紀念一齣戲劇演出的，據說拜倫就在這附近住過。
順著紀念碑北行，是貼著衛城東牆的 普拉 卡街道。一些游記上說，看 普拉 卡街道有 北京 後海的感覺。走過曲曲折折的街道，拐彎來到衛城南坡，被鐵欄柵圍起來的層層疊疊的古代建築遺址進入眼帘，這完全是 希腊 風了。
圍欄很大，東頭一個有精美浮雕的圓塔形建築，上網查詢得知就是 大名 鼎鼎的風之塔。這是一座精巧神秘的八角形 大理 石塔，塔身頂部鐫刻了代表八個風向的風神和九個日晷指針。建造時間至今仍有爭議，但普遍認為早於公元2世紀，由 馬其頓 天文學家安德洛尼克斯Andronikos所建，完整地保留到了今天。風之塔就在古 羅馬 市集（Agora）的盡頭。市場的西入口還保留一個比較完整的“ 雅典 娜創造者之門”。 市集遺址南邊一個現代大教堂，熱心的東正教信徒正在分發糕點，我們也得到兩塊美味的蛋糕。遺址的東面和北面有一些奧斯曼時代的圓頂建築，有一個是還在利用的清真寺。從市集出來，經過密密匝匝賣紀念品商鋪的街道，又是一個大的宮殿遺址。這裡是 羅馬 時期的哈德良圖書館， 如今只剩下幾根古樸 羅馬 柱支撐著三角形山牆的門樓框架。繼續往北走，就是一個具有現代氣息的 蒙納 斯提拉奇廣場。廣場四周滿是賣水果日用品的攤販，旁邊有由拜占庭-奧斯曼建築改做的現代市政廳、文化局。
衛城腳下隨意走走，總能在不經意間發現古典時期的文化遺跡，靜下心來，追問它的來歷，想象一下當時人們的生活場景，欣賞一番其中的文化意味，是一種很好的文化體驗。到 雅典 旅游，不同於看自然風景，真的應該在衛城腳下多逗留一些時光，把節奏慢下來，好好感受一下 希腊 古典文明的魅力。
但，僅僅是感受而已。19世紀西方把 希腊 從奧斯曼 土耳其 統治下搶出來後，在1832年的 倫敦 會議之中，英、法、俄三國指派統治 巴伐利亞 維特爾斯巴赫王朝、年僅十七歲的奧托王子為 希腊 的第一位君主，由一個攝政團輔政。奧拓一世1835年親政，1862年被罷黜。接著由來自 丹麥 的威廉親王即位，是為 喬治 一世，在位五十年。在這段期間， 希腊 的版圖大為擴張，經濟方面也有大幅成長。也正是在這個時候， 雅典 才開始現代城市建設，大規模拆除了奧斯曼的伊斯蘭建築，去掉 希腊 自己的民族風格。 希腊 風格已經沒有真正的傳承，唯有古典文化遺址能夠找到些許民族的慰藉， 雅典 衛城的重現就變得非常重要。因此在一定意義上說， 雅典 各種神廟和古跡有幾千年曆史了，但實際上只有200年不到，之前都是清真寺，後來把清真寺拆了，在原址上重新做舊，於是就有了今天我們看到的 雅典 神廟等各種遺跡。
11點趕回賓館，整理好行李，12點之前退房，寄存行李，然後出去找 希腊 風味的餐廳。按照谷歌的指引尋找 希腊 風味，在 希腊 風味餐館看菜譜，知道了所謂 希腊 風味就是類似 土耳其 的烤肉。繼續尋找，最後在熟悉的街道上吃上了滿意的 希腊 風味：一碗茄子烤，一碗烤羊排。一升散啤酒，特別棒！
下午兩點，向機場出發。一人10歐，藍線。車廂很擁擠，我們站了好久才坐下，乘客們很安靜，看手機的不多，大胖子真多。地鐵單門，看上去頗為陳舊。還有三站，旅客都下車，藍線地鐵到終點了，我們需要再換乘專線才能到機場。等近20分鐘，到機場站。出得站口，一個寬敞的大廳，三撥數十人的隊伍排隊，有基本航班信息，但不見我們的航班。有點暈。問人之後，找到通往機場的出口，所剩時間已經不多了。
我們的航班是小飛機，普通箱子必須托運。令人意外的是，辦機票的櫃臺居然送我們兩份優惠劵，可以到指定地點喝咖啡，吃點心。辦票之後很艱難地找到指定的VIP休息室，裡面幾乎沒有空位。我們自助倒了兩杯咖啡，取一塊麵包，算是下午茶吧。正品嘗，關於我們航班的登機廣播響了，具體什麼內容未能聽清楚。匆忙吃完麵包，趕到登機口，機口服務員說飛機還未到，晚點半小時。等著登機的人很多，有限的條凳遠遠不夠滿足人們“把腰放下”的需求。還好，只是浪費了半個小時，坐擺渡車到遠機位的停機點，70座位的小飛機，空出1/3的座位。好幾對年輕的 中國 人。雖然不如大飛機舒服，但可以方便地看窗外風景，也是一種補償吧。


我們住在緊鄰 普拉 卡區的女人街的北面，到哈德良門也就1公里吧，前前後後四次穿過普 卡拉 區，每次經過都有不同的感受。 普拉 卡的意思就是“石板”，街道是由石板鋪成的，基本上就是一些勉強能夠汽車單行的衚衕。老城大體保存奧斯曼統治時期的原貌，不經意間看到的普通商肆也許也會有200多年的歷史。你不管在 普拉 卡的何處，你都可以感受到濃烈的古代文明的氣氛，不管是 希腊 的， 羅馬 的或者是 土耳其 帝國的。仰望那些色彩斑斕的百葉窗，撫摩那些石灰剝落的老院牆，俯看那些履痕歷歷的 大理 石台 階，迷徑小路意境頓生，想象著 土耳其 人占據此地400年的情景，當然更為關註的是遠古時期 雅典 人如何生活以及他們為什麼這樣子生活。
學者們根據古典雕塑和繪畫作品推測，公元前6世紀， 希腊 男女都蓄長頭髮，通常結成辮子環繞在頭上，或掛在腦後。到公元前5世紀，婦女的髮式有了變化，她們喜歡將頭髮梳成髻，低低地垂在頸背上，或披散在肩上，或繞過脖子，披在胸前，喜歡用顏色鮮艷的彩帶捆扎頭髮，再在前額的彩帶上點綴一顆寶石。馬拉松戰役之後，男人開始剪髮； 亞歷山大 時代是用鐮刀形的鐵制剃刀刮鬍鬚。有錢人家洗澡用的肥皂是由橄欖油和鹼調製而的糊狀物，沖洗後再塗上香油。也有人抹油在身上摩擦，然後用新月形的刮皮具將油刮乾凈。
在穿著上， 希腊 人用厚軟木做鞋底，用墊料襯墊有缺陷的地方，用束帶束緊腰部。男人的衣服主要由兩片方布做成，鬆鬆長袍；女人則是罩袍，一般都是白色的。他們不願戴帽子，認為帽子會使頭髮不能吸收水分而容易早白。腳上穿的是涼鞋、高筒鞋或靴子，也許是因為天熱，從來沒人想過穿襪子。 雅典 人不論男女都以珠寶來炫耀他們的收入。男人至少戴一隻戒指，女人則從頭到腳全副武裝。 雅典 法律曾規定，婦女外出旅行攜帶的衣服不得超過3套。
與所有古代文明一樣，婦女是沒有社會地位的。結婚禮儀先在女方家中舉行訂婚禮，幾天后開喜宴。參加喜宴前，男女雙方各在家中沐浴凈化。宴會上雙方家人分坐房間的兩邊，酒飯過後，新郎輓著戴頭紗、著白袍的新娘進馬車，在火炬和婚禮進行曲中回到男家，新郎將新娘抱過門檻，象徵擄獲。婦女沒有參與公共事務的權利，只是在節假日被允許參加集體的聚會和狂歡。
人死後要火化或埋葬。從阿吉紐西群島凱旋的一位將軍因受阻於暴風雨，未能收埋陣亡將士而被處死。埋葬前屍體要先沐浴，塗上香水，戴上鮮花，穿上最好的衣服，牙齒間還要放一枚硬幣。停放三天后出殯，參加者都得穿黑衣服，頭髮全部或部分剪給死者做紀念。在死者墳頭潑酒，並宰殺性口祭奠，墓上放上花環或柏樹枝。
一般 雅典 人都具有享樂主義者特征。他們愛酒，通常以3分水對2分酒，如果爛醉如泥被認為有損個人品格，但有酒神出場的節日除外。他們熱衷於公共生活，喜歡抬杠，鄙視愚蠢甚於痛恨邪惡，不耐煩迂曲晦澀，視廣博而明達的言談為高尚的消遣。追求時髦的生活使他們熱愛藝術，熱愛戲劇。
雅典 高度重視教育。早在公元前6世紀，梭倫立法中就明確規定，父親有責任讓其子女接受適當的教育，否則，子女成年後有權不贍養父親。與 斯巴達 的尚武教育不同， 雅典 人認為，要培養公民在履行公共義務時所應具有的理智、聰慧和公正等品質。 雅典 盛行私人辦學，國家只負責16～20歲青年的教育。 公民子女出生後，也要進行體格檢查，所不同的是， 雅典 兒童的體檢由父親負責進行。7歲前，兒童在家中由父母養育。7歲以後，女孩繼續在家中由母親負責教育，學習紡織、縫紉等技能；男孩則開始進入文法學校、弦琴學校學習。文法學校主要教授讀、寫、算等知識，弦琴學校則教授音樂、唱歌、朗誦等（在古風時期，文法、音樂教育往往是在弦琴學校中結合進行的）。這兩類學校都是私立、收費的。兒童上學、放學均有“教僕”陪同，以避免兒童接受街頭的不良影響。教僕大多為有一定知識的奴隸。文法學校、弦琴學校的教師一般是有政治權利的自由民，也有一些是贖身的奴隸。 雅典 人重視知識的積累和理性精神的培育，美以真為基礎，遵從真理，誠實地生活就是善。在人們還未完全把握知識聽從理性的指引之前，尋求神的保護和神啟是重要的精神依托。
雅典 人完全沒有今天的道德觀念，對動物慈愛而對人殘酷，經常對未犯過錯的奴隸使用酷刑，而且能在屠殺 滿城 的無辜百姓之後，依然醉酒放歌。長期的城邦生活使得 雅典 人重視法律，但是除了對自己的子女外，很少有利人的觀念。通常見面時的問候語為“快樂”，接著便像其他地方一樣談談天氣。好客也許是 雅典 人一項突出的美德。未經介紹的陌生人也照樣歡迎，如來客持有朋友的介紹信，可以受到食宿的招待，而且有時饋贈臨別的禮物。民主制時期對待窮困或殘廢的城邦公民慷慨 大方 。有錢人家都向公家和私人舉辦的慈善事業慷慨解，同時也興辦慈善機構，設有各種照顧外鄉人、貧病、老弱的救濟機構。政府支付養老金給傷殘軍人，並用公費將陣亡將士的遺孤養育成人。 雅典 人基本上屬於商業民族，做買賣為講價而爭得面紅耳赤。 希腊 人可能也承認誠實是美德，但是他們想盡一切投機取巧的方法。雖然政府設有監察官，但 雅典 商人在貨物里摻假、克扣斤兩、撳動天平杠桿支點等作弊現象仍時有發生。在 希腊 諸城 邦之間一再發生和約被毀、承諾失信、使節被殺的事件。
古代 雅典 人的生活與先秦時期的 中國 人是如此地不同，需要有一種解釋。我的認知是， 雅典 人的生產和生活方式不是自給自足的，基於血緣的宗法倫理關係不是很重要，而通過城邦公共生活中富於人生的價值是如此地重要。在相對平等的公共生活中，有知識和能力、欣賞藝術和文學成為時髦，因而成就了 雅典 輝煌的藝術和哲學，同時也刺激了 雅典 開放式的宏偉神殿、廣場建築和滿足娛樂需求的劇場競技場的繁榮。當然用歷史唯物主義的觀點看，這些所謂的 雅典 人既是奴隸主，又是平等的公民，是 雅典 文明堅實的經濟和社會基礎。 雅典 的衰敗大致也能在這兒找到解釋：一是擴張式的奴隸制經濟有一個邊界；一是其城邦式公共生活往往擋不住外面更為強大的帝國軍事集團的進攻。 馬其頓 征服者 亞歷山大 之後， 雅典 貴族有品位的生活和精神追求吸引無數的崇拜者，但 雅典 的國家和社會發展模式卻難以為繼，以致今天的我們只能撥開一層又一層異質文明的覆蓋，面對殘垣斷柱品味古代 雅典 人的風雅。