清晨，夜幕褪去，不似平常村落的雞鳴犬吠，這裡滿地亂跑的藏香豬，田間奔跑的小奶狗，信步閑庭的馬兒宣告了一天的開始。
村裡人家的木屋上方，依依炊煙，或白或青或灰，輕輕地撩撥了童年記憶，寒暑假在爺爺奶奶家度過的那些日子，也是如此這般的溫暖鮮活，起床洗漱完畢，跑去廚房，踩著小凳才能夠到竈台，大大的木製鍋蓋掀開一角，聞著四溢的烙餅香吞著口水，泥土砌成的柴竈口，奶奶一邊忙著添柴燒火，一邊笑呵呵地數落我是只小饞貓，可惜這暖心至深的質朴鄉味如今已漸行漸遠。
村中婦人依稀出現，或紅或紫的圓頂針織帽，或咖或灰的素布長袍，外加一件厚厚的外套或小襖，雖質朴尋常，卻自有一番沉靜風流。遇見了便聚在一起聊上幾句，家長里短後再各自道別，脊背稍顯佝僂，雙手悠閑背後，不疾不徐地行走於鄉間小路。也許她們的一生所去之處，不過這村頭村尾，守著方寸之地，儉約清好地與我們這些浮躁的人事共度春秋。
村口路邊，偶遇一堆瑪尼石和一座小木屋，屋子裡堆滿了小小的山狀泥製品，頭一次見此萌物甚覺新鮮，後得知泥製品是為“擦擦”，模製的小型泥佛或泥塔，寄托了藏人對美好生活的祈望，是為宗教聖物（自然不可隨便取走），後隨藏傳佛教一起傳入內地， 北京 一帶則稱為“泥餑餑”，似乎窺見了老 北京 “兔兒爺”的前身。
出村歸來，恰值傍晚時分，西邊天最遠的地方，一輪飽滿圓潤的夕陽，溫暖了這山，這林，這草，這花，山那邊的雲，好似迷了路，不知該去往哪裡，恍惚間被這偏居一隅的安寧祥和攝了魂，端起相機，企圖記錄下每一幀美好，很快便發現咔嚓咔嚓的快門聲都是褻瀆了此情此景，索性閉眼，聽風吹過的聲音，伸手，感知春風掠過指尖的溫柔，深呼吸，品味陽光的氣息。
清澈見底的溪水潺潺流動，田間蜿蜒穿過，大約是山頂的積雪融化而來，木屋旁一棵古老的野桃樹，蒼勁的樹幹上匐著茸茸綠苔，微風拂過，片片花瓣悄然飄零，逐水而去，一架朽黑的古樸水車，緩緩地轉動，吱吱呀呀，掬一捧水，清涼透心，再掬一捧水，竟有花瓣相隨，若以此水釀了一壺桃花釀，必是甘甜爽口。
農舍院里探出一棵老李樹，淡淡雅香，紅粉中流連了多日，倒是稀罕起這一樹的白花黃蕊，一時起了貪念，欲將這雅緻占為己有，幾番跳躍終折得一支入手，卻被暮歸老翁盡數收入眼底，心虛吐舌，意外迎上滿臉慈愛。
桃花作箋，李花為簽，書一紙流年暖春風醉。
崗美村（又稱崗鄉村）有多美好，屁屁醬的初體驗就有多糟糕。
到達此地的最後一段路甚是狹窄，晚上十點多黑漆漆一片，藉著車燈隱約感覺到左邊是山右邊是河，不巧遇上會車只能原路倒回去一段再一點一點蹭著打輪，折騰了半天，一度懷疑是不是定了個深山老林里的酒店（事實也是），同時慶幸是包了車，不然準得折路上。
凌晨入住，人在囧途的戲碼便接踵上演了，電熱毯熱不起來，窗戶忘關，凍得一夜未眠，哆哆嗦嗦想看個 日照 金山 ，結果方向山頭都給弄錯了，早起洗頭只有涼水，水流還特細，吹個頭髮，結果電吹風高反缺氧似的轉不起來，唉，說多了都是淚。
波密桃花溝 · 傾多溝屁屁推薦指數：🍼🍼🍼🍼
某日，出村前往傾多桃花溝。也許是崗美村毫無期待卻太過驚艷，又或許是對傾多溝的期許太高，亦或是到訪時間恰逢光照強勁的正午時分，曬得人睜不開眼打不起精神，入了一塊小小的遠有雪山近有帕隆藏布江的青稞田，還交納了5元一人入園費。匆匆一游便悻悻收工。
如今回憶起來，倒覺得如果花開正盛時，換了清晨或者黃昏前去，體驗應該會大不一樣。
進出崗美村的這一段狹長小路，未曾想白天的景緻竟如此生動，帕隆藏布江或舒緩或激越，雲杉林或蔥鬱或稀疏，五彩經幡間奔跑的駿馬，砂石灘邊橫卧的枯木，清透明朗的山水天地間，不自覺放下所有的小情小緒。
清風冷骨然烏湖 · 無名村落屁屁推薦指數：🍼🍼🍼🍼🍼
與藏區聲名赫赫的三大聖湖“羊卓雍措，瑪旁雍措，納木措”相比，“然烏湖”則顯得太過平庸。可我愛她，愛她的清冷疏離。即便是高原極具穿透力的直洌洌的強勁陽光也只是增添了一絲安靜柔美的韻味，未能改變她的風骨。站在她的身邊聽著她的呼吸，明明咫尺之距觸手可及卻依然覺得遙不可及，一直看一直看，卻看不透她的心思。
雪山冰川圍繞，莽莽林海起伏，冷冽青峰連綿，五色經幡飄揚，湖水幽靜淡雅，水面清澈如鏡，山水相依，水石相戀。雲的白，天的藍，樹的翠，盡數投映進一方翡翠碧綠湖水中。
可惜如此空谷幽蘭般，可以聽花開聽風吟的至純至美至靜之景象，唯有在每年的四五月份才得以被世人所觀。夏季甚至秋季的然烏湖恰逢 西藏 的雨季，山上的泥沙被雨水沖刷進湖，湖水會呈現渾濁不堪的棕黃色，大抵是沒有什麼美感而言。冬季千里冰封萬里雪飄，湖面尚未被白雪覆蓋之際，黑白色調的世界未免太過凄冷，白雪封面之際，天地之間便也只剩下了白，未免太過單調，但也是這個季節，泥沙悄然沉寂湖底。
然烏湖沿岸散落著幾十個大大小小的藏式村寨，雪山綿延環繞，湖水蜿蜒穿行，雲朵懸空鋪開，平頂藏舍星星點點散開，枯黃的草垛有些成捆扎好整齊堆放於屋頂，有些懸掛於簡易支架上晾曬，慵懶的黑氂牛三五成群地卧地曬太陽，說是成群，彼此間的距離少說也得五米開外。
本無意停車，只想著由雙眼來承收這般靜好，陸續經過了幾個這樣的村落，驀然生念，很想置身其中去觸摸它的原始氣息，若只是遠觀，終究會留憾的吧。
下車一時大意，忘了此地3800左右的海拔，向著氂牛奔跑而去，幾步便開喘了，不知是腳步聲還是呼哧呼哧的喘氣聲出賣了我們，起先還眯眼曬太陽的黑家伙們敏捷而起昂頭面對，再靠近幾步，便狂跳著跑開，倒是有一隻慵懶至極的，大有 泰山 崩於前而色不變的氣度，但最終也無法忍受周遭的躁動，棄我們而去。
村子是迄今為止見過最原生態的，木材黑，樹皮灰，枯草黃，交替出現，唯一的亮色便是那五彩經幡。村落格局由一排排木柵欄和矮石牆交錯形成，貌似未刻意規劃，卻也自成一派，房屋多用木材樹皮和茅草搭建，院門也是由幾塊木材組合而成，門的開合全由上下各一根繩來控制（繩是用樹皮捻成的），原想著總是要有把鎖的吧，未料輕輕一推就進了院，誠惶誠恐之際趕緊退出來，惹了一身城市騷的我們，在這顯然太過小人心。
轉了一圈，只見三位婦女聚在一院子里，地上擺著幾個大小不一的碗碟，幾塊石頭固定了木棒使其一頭翹起，一隻黑亮黑亮的水壺掛於其上，下麵的柴火已成灰燼，其中一位正端著茶碗喝茶，猜測是酥油茶。雪山藍天白雲下，日子就是這麼悠悠地過。
