［春心不渡］波羅的海三姐妹自駕游，愛沙尼亞，拉脫維亞，立陶宛
途中路過某個酒店（或者是政府機關的大樓），廣場上有3個黑衣女子的雕像，樂樂問我：“這就是 波羅的海 三姐妹嗎？”
教堂高22米，寬10米，全部用紅磚砌成，僅教堂外牆就用了33種不同形狀的磚。整個教堂佈局均勻，色調和諧，像由線條和角塔構成的絢麗多資的圖案。據說，拿破侖東征時路過此地，被 聖安娜 教堂的精美所吸引，曾想將它“放在手掌中帶回 巴黎 ”。結構複雜，頂端有主塔，又有若干個小捧護，如眾星捧月，極為壯觀。
“每個人都有犯錯的權利。”
“每個人都有不傑出和不聞名的權利。”
這不是哪本心靈雞湯或者 成功 學讀物的宣傳語，只要再往下看幾行就知道了：
“每隻狗都有權利做狗。”
“每隻貓沒有義務愛它的主人，但必須在需要的時候提供幫助。”
怎麼，還是覺得在荒誕中蘊含著哲理嗎？
也許你比我洞察透徹，也許你只是想多了。以上語錄出自對岸 共和 國（Uzupis）的憲法，被翻譯成20多種語言，一字排開掛在牆上，其中也包括中文。
這個奇葩的“國家”成立於1997年，他們有自己的國旗、貨幣、總統、內閣部長、國會、法律、國歌和一支12人的軍隊（該軍隊後來因 立陶宛 加入北約而解散）。每年的4月1日，也就是愚人節，對岸 共和 國日都會慶祝獨立。啤酒愛好者最喜歡在當天帶上自己的啤酒盃拜訪該國，因為中央廣場上的噴泉會流淌一小時的免費啤酒。
可惜的是，對岸 共和 國暫未被任何一國政府承認。
與其說它是一個獨立國家，還不如說是一個藝術家組織更為貼切，這裡的氣氛放蕩不羈，設有許多畫廊、工作坊和咖啡館，是藝術家和文化人的集中地，連 維爾紐斯 的前市長Artūras Zuokas也常來捧場，出席各種民間活動。
我們在 維爾紐斯 的最後一站，就是對岸 共和 國。
我說：“不不，藝術家的世界咱們不懂。”
他說：“那就給我多拍幾張照片吧，說不定以後它真獨立了，我去過的國家就自動加1！”
我想起去 蘇格蘭 的時候，團團也說過類似的話。
所謂“ 共和 國”不過就是一個廣場和幾條街，最吸引我們註意力的還是它的憲法，樂樂不太看得懂繁體字，我從頭到尾給他念下來，他笑得前仰後合。
我問他：“有什麼不合理的地方嗎？”
他說：“有幾條， 比如 ’每個人都應該記住自己的名字’，那有健忘症的人怎麼辦？”
嗯，有道理。
“還有，’每個人都有不擁有權利的權利’，那他到底有沒有權利啊？”
好吧，我也給繞進去了。
寫這些憲法的人真是天馬行空，除了最後三條：
“不要被打敗。”
“不要還手。”
“不要投降。”
好像氣氛突然就嚴肅下來了，讓人有種熱血沸騰的感覺。
等等，如果有人打你的時候，不能被打敗，不能還手，也不能投降，那就只能一邊挨打，一邊堅韌不屈地和對方講道理了吧？這境界也真是絕了。
且不論藝術與哲理——那些都是仁者見仁智者見智的，我只從這座城市的歷史說起，一百年前，河對岸是 維爾紐斯 的猶太區，經歷過入侵和大屠殺，是個被長期遺棄的角落。然而，在曾經的黑暗中，希望和光明誕生了。人們懷著對自由的渴望，創造了對岸 共和 國，在這裡，每一個創意都是值得尊重的。
所以有朝一日如果你來到這裡，請務必要熟讀、並且遵守他們的憲法。
請廣而告之。
不過，游客到來，主要是參觀著名的 特拉凱 城堡。這城堡位於一座小島上，由岸邊有小橋連接小島，直達城堡。這城堡原建於十四世紀末，在長年戰爭影響下，剩下一片頹垣敗瓦，70年代政府才決心重建，至今城堡已大致回覆原樣。
城堡由粉紅色的磚石砌成，遠觀非常美麗，城堡面積不大，但城牆十分堅厚，城堡四周有瞭望台，牆內有護城河，由小橋通往內城，現在整個城堡已成為 特拉凱 歷史博物館，這裡也有些紀念品商店，出售紀念品和郵票等。
6月20日一早我們從 維爾紐斯 開車到了 特拉凱 ，車程大概半個多小時。
離大門還有300多米，就被一個老奶奶攔下來，說這裡就是停車場了，我們跟著她開進去，原來是她家的後院，3歐隨便停，老奶奶英語流利態度好，加上從後院出去就是湖邊，風景不錯，也就沒計較。
感覺有不少當地的家庭來這裡划船，我們沿著湖邊往城堡走的一路，拒絕了不知道多少攬生意的船老大，好不容易過了乘船區，餐廳的人又來招呼了，也好，就先吃個午飯吧。（事實上有個游船還是可以坐的，45分鐘，如果不趕時間的話我一定會嘗試一下……）
我一直記得很清楚，那頓飯便宜又好吃，蔬菜湯只有1歐元多，我的豬頸肉和團團的魚也只要7歐元，飯菜的賣相還好，心情也隨之振奮起來。
我們聊起了在 波羅的海 三國中最喜歡的，三個人竟然都把票投給了 立陶宛 ，是因為這頓飯嗎，因為滿街的俊男美女，還是因為她無處不在的，坦誠而倔強的氣質？
特拉凱 城堡的門票6歐元，拍照的話要額外1.5歐元。
