2萬8，巴西全境26天，包括奧運會，滑翔傘，直升機，亞馬遜等~不是窮游，卻用窮游的價格。
巴西 位於離 亞洲 最遠的 南美 洲。 巴西 聯邦 共和 國是 拉丁美洲 面積最大的國家，人口數量居世界第五。 巴西 位於中 南美 洲與大西洋之間，面積為世界第五大，僅次於 俄羅斯 、 加拿大 、 中國 與 美國 。 巴西 與 烏拉圭 、 阿根廷 、 巴拉圭 、 玻利維亞 、 秘魯 、 哥倫比亞 、 委內瑞拉 、 圭亞那 、 蘇里南 、法屬 圭亞那 接壤。 巴西 是一個多民族的、多姿多彩的國家，她以節日眾多聞名於世。在這塊神奇的土地上好玩的東西很多，除了足球、桑巴舞、各種各樣的節目，你還可以去看看 巴西 三 大名 城—— 巴西利亞 、 聖保羅 、 里約熱內盧 。對於喜歡大自然的朋友來說亞馬遜森林、 伊瓜蘇瀑布 、亞馬遜海潮也不可不去領略一番。這次旅行之所以選擇 巴西 是因為在 埃及 時宿舍的 巴西 友人朱莉盛情邀請我到她的家鄉作客，答應她後考慮到也許奧運會 巴西 的治安會比較好所以最終決定在奧運會期間去拜訪 巴西 。 巴西 的治安狀況一直令人擔憂，具體擔憂到哪種程度在這裡我想要詳細的記錄下來。此時書寫這篇前言的時候我已經是回國兩天了，此刻我坐在舒適的座椅上，吹著涼悠悠的空調，小兔兔陪伴在我的旁邊，可是我卻依舊有些驚魂未定的感覺。在 巴西 的一個月精神實在是太緊張了，猶如緊繃的弦，不曾放鬆過。在我剛到 巴西 之時，朱莉就不斷地跟我確認我是否安全，她給我列出了長長的一列規矩，告訴我 巴西 是多麼多麼的不安全。 比如 ，不要隨時將手機拿在手上，那樣會被別人認為這是在告訴他可以搶劫你的手機，坐在出 租車 里一定要和朋友一起坐在最後一排，擠一點也沒有關係，因為你無法確認司機是否有搶劫你的意圖，坐在後排好一起逃走。同時坐在車上一定要緊閉車窗，因為搶劫的人也許會破窗而入，用槍對你進行搶劫。在奧運會前期就有一條新聞火爆一時， 俄羅斯 的一位外交官在自己的車內時遭遇搶劫，將劫匪擊斃的事件。畢竟我們不是戰鬥民族，最怕的就是有人拿槍向你搶劫，所以安全成為了我們此行最重要的事情。表弟的表弟才14歲，在簽證折騰了快一個月之後終於確認跟我一起出行，他年級很小，最麻煩的事情是他走路幾乎低著頭走，不會去註意周圍的情況，在 巴西 出行，必須走路要快，而且一步三回頭，回頭是為了確認是否有人尾隨，這樣的他在 巴西 人眼中是理想的搶劫目標。所以在各種外界的威脅下，我們整個行程中的精神其實是非常緊張的，即便是拿出相機拍照，也像是在做賊一樣，拿出相機拍完就立刻塞回包里。曾經我在 聖保羅 的警察面前要求合影，他們告訴我合影可以，但是最好把相機收起來，因為可能會有搶劫的人。當時內心其實是無語的，即便是我在國內已經做好了可能會被搶劫的準備，我卻並不希望這種事情發生。在一個如詩如畫的國度用照片記錄我們的旅程已經成為了我旅行的一部分，當一切與財務有關的問題捆綁著旅游時，一切都變得不那麼令人心情愉悅了。
巴西 經濟為什麼一蹶不振？
1941年，旅居 巴西 的 奧地利 著名作家茨威格寫了一本熱情洋溢的書，題目叫《 巴西 ：未來之國》。茨威格像贊美自己的情人一樣贊美 巴西 。他寫到：“如若有幸看到 巴西 無盡的繁茂，哪怕只是其中的一小部分，也將獲得持續一生的美麗。”
1941年，多難的 歐洲 再度風雨如晦、山河破碎。茨威格目睹 歐洲 文明的沉淪，已是肝腸寸斷。 巴西 卻像是一個世外 桃源 。茨威格談到，在 歐洲 盛行的是邪惡的種族主義，但在 巴西 ，異族通婚卻是整合民族文化的有效途徑。 巴西 幾乎從來沒有打過仗。 巴西 的建國和獨立，沒有經過什麼血與火的洗禮，輕盈得如同一片飄然降落的羽毛。
巴西 長期以來是 葡萄牙 的殖民地。 葡萄牙 王室一開始也不怎麼重視 巴西 ，到後來才發現， 巴西 這顆明珠的價值已經遠遠超過了 葡萄牙 。19世紀初，國力已經衰落的 葡萄牙 發現自己面臨一個艱難的選擇。 法國 和 英國 正在打仗，拿破侖給 葡萄牙 王室發出了最後通牒：到底站到哪邊？趕緊給個答案。如果選擇 法國 ，那 英國 馬上會報複，強大的 英國 海軍會把 葡萄牙 的海路封鎖得死死的。如果選擇 英國 ，拿破侖的鐵騎會一路殺過來， 裡斯本 一定會陷落。最後， 葡萄牙 國王若昂六世選了一個令人意想不到的出路：三十六計，走為上。逃跑吧。
這一幕歷史真是壯觀。 葡萄牙 王室、所有的貴族、政府高官、教士和將軍們，帶著金銀細軟，匆匆登船啟航，向著 巴西 方向駛去。 葡萄牙 ？不要了。若昂六世在 巴西 過得“樂不思葡”。拿破侖兵敗之後，若昂六世很不請願地回到 葡萄牙 ，但臨走的時候把自己的王位繼承人佩德羅王子留在了 巴西 。佩德羅王子乾脆不回 葡萄牙 了。1822年，他宣告 巴西 獨立，自稱 巴西 皇帝。
1831年，佩德羅一世把皇位禪讓給五歲的孩子佩德羅二世，因為佩德羅二世是在 巴西 出生的，可能更容易被 巴西 人接納。佩德羅二世是一位少有的明君，他天性好學，更像是一個被束縛在王位上的學者。他用了一生的努力，終於在 巴西 廢除了奴隸制。但就在 里約熱內盧 全城歡慶的時候，年邁的佩德羅二世卻在 米蘭 的酒店里忍受病痛的折磨。當他療養結束，計劃回國的時候， 巴西 民族主義者群起反對。年老的國王早已厭倦國事，他沒有一絲抵抗的欲望，高貴而冷靜地交出了帝國的桂冠。
巴西 的經濟發展像一個連續劇。 歐洲 的殖民者剛到 巴西 之後，在這裡找不到任何有剝削價值的東西，他們帶回來的不過是幾隻華麗的鸚鵡。正因為如此， 巴西 最初才能幸免於 歐洲 人的蹂躪。17世紀， 巴西 經濟的主角是甘蔗。甘蔗是從 佛得角 移植過來的，這東西到了 巴西 ，插在地里，沒有人管，都能長得又粗又壯。榨汁也不需要什麼工具和技巧，就用黑奴，像驢子拉磨一樣，就能把最後一滴甘蔗汁榨出來。可是，從甜菜中提取糖分的方法出現之後， 巴西 的蔗糖業很快就衰落了。
18世紀， 巴西 發現了金礦。 德國 經濟學家桑巴特甚至說，如果沒有 巴西 的黃金對 歐洲 經濟命脈的強烈刺激， 歐洲 資本主義工業就不會迅猛發展。淘金熱吸引著大批人口深入 巴西 內地。當時， 美國 領土才剛被開發出六分之一， 巴西 已經勘探了每一塊土地。可是，淘金熱來得快，去得也快，歷史上一度繁榮的黃金城，很快衰敗為“黑金鎮”。
19世紀 巴西 經濟的主角是咖啡和橡膠。咖啡不能用機器種植，只有在咖啡業，奴隸的價值才會高於機器。在橡膠園裡勞作的工人，生存狀況甚至比奴隸更為惡劣。可是，由於供給過剩，咖啡價格一落千丈。橡膠本是 巴西 的土著植物，一個 英國 青年賄賂海關官員，把七萬克種子帶回 英國 ，橡膠很快被移植到馬來半島， 巴西 從此失去了壟斷地位。
20世紀，到了工業化的時代， 巴西 有世界上最豐富優質的鐵礦，但她卻缺少煤炭。它有廣袤的森林，卻要進口紙張；棉花原產自 巴西 ，但棉織品卻要從 英國 購買。在 巴西 的歷史上，每一次的經濟繁榮都如霧如電，“事如春夢了無痕”，到頭來不過是夢遺中的快樂。
巴西 永遠也長不大。我們永遠也不可能真正懂得 巴西 。 巴西 的政治、經濟和文化，是我們所不能想象、不能承受之輕。她的美令我們目眩神迷，但她的心卻不屬於我們。歌德寫過：“我愛你，但與你何干。”1942年初，茨威格完成了自傳《昨天的世界》，他覺得自己已經做完了該做的事。1942年2月22日，茨威格和他的愛人一起，在 里約熱內盧 近郊的小鎮里雙雙服毒自殺。
如今，多方面的原因造成了 巴西 經濟的一蹶不振，雖然我們只獃了很短的時間，但是，拋開經濟上的困惑， 巴西 的風土人情依舊是令人嚮往的。
聖保羅 ，本地人稱之為Sampa，是 南美 最大的城市，兩千萬人口的城市在 巴西 無論如何都算是一個異類。和里約一樣，這裡是許多旅行者降落 南美 的第一站。但是如果你想象中的 聖保羅 就像 巴西 其他城市，人們躺在海邊的椰子樹下喝著雞尾酒，或是目之所及是廣闊的亞馬遜叢林，你幾乎一定會失望。鱗次櫛比的鋼筋水泥叢林和擁擠的地鐵常常讓剛落地 巴西 的旅行者們不知所措。
聖保羅 可以說是 巴西 一個被低估的旅行目的地，她經常被“上帝之城”里約的光芒蓋過，其實她的文化多樣性讓人印象深刻，全球各地的文化在這裡都能找到印記，各地的食物在這裡都能品嘗到。如果你對建築感興趣， 聖保羅 還是現代建築的先驅。20世紀60年代快速發展的 聖保羅 就成為各現代建築大師的樂土，不少旅行者來到 聖保羅 ，就為了瞻仰這裡的建築設計。如果你喜歡夜生活， 聖保羅 也有 巴西 最多的選擇，從桑巴、鄉村音樂到搖滾應有盡有。
聖保羅 也可以被稱作“大熔爐”，超過50%的 聖保羅 人擁有 意大利 血統，這裡的 日本 人口僅次於 日本 本國。除此之外，你還能見到大量 歐洲 人、 非洲 人、 中東 人和印第安人的後裔。只不過現在他們都擁有同一個名字：Paulistano(即 聖保羅 人，讀音：bao lis ta no)。他們的生活在輾轉於藝術展、品嘗美食和不分晝夜的派對中度過。周末他們還會舉家開車到城市周邊的海灘租下一棟房子，喝著啤酒，吃著烤肉，度過難得的閑暇。
雖然來自世界各地， 聖保羅 人一點也不缺少 巴西 人的特征——熱情的性格。只認識了兩分鐘的陌生人，都可以毫無忌諱不分場合地談論各種讓人臉紅的話題；以及非常不靠譜的時間觀念，遲到2-3個小時是正常情況，也別驚訝於答應來參加你生日聚會的 巴西 朋友們在你出門之前排著隊跟你抱歉，說他們因為需要應付多麼重大的“情況”不能出席。當然，偶爾放放他們鴿子，他們也不會那麼在意。
巴西 人不但十分愛說話，身體語言之豐富也讓人驚訝，還有一些特有的肢体語言與 中國 甚至與其他國家都不同，值得註意一下。 比如 在其他國家把食指和拇指搭成環狀，豎起其他三指的“OK”手勢，在 巴西 會被當作表示下流的手勢；而 巴西 人對豎大拇指相當之熱愛，不但用來表示贊揚，而且用來表示同意，連見面打個招呼和告別也不忘豎起大拇指。
而說到公交，一個現代城市不可缺少的便是地鐵。 聖保羅 地鐵是 巴西 最完備的地鐵線路，包括通勤列車(CPTM)在內目前運營的一共有12條地鐵線路。嶄新的地鐵和其他的交通方式相比快速、乾凈、安全，運營時間為周日至周五4:40-0:00，周六4:40-次日凌晨1:00。
因為部分地鐵線路設計不合理，有時需要換乘多次才能到達目的地。儘管如此，相對於擁堵的陸上交通，地鐵是最快捷的交通方式。Se站和Bras站等市中心幾個換乘站在上下班高峰時間比較擁擠，應當註意乘車安全。本地人
歡用地鐵線路的顏色來替代枯燥的數字，如1號線被稱作藍線。單程車票(Unitário)價格3雷亞爾，每個車站售票處還出售地鐵充值卡(Bilhete Unico)，不需要支付押金，首次充值10雷亞爾，之後最低充值5雷亞爾。在地鐵站內可以在有充值卡標誌的櫃臺用現金或信用卡充值；或在充值機用信用卡充值，在充值機上單次充值金額最低5雷亞爾，最高100雷亞爾。
聖保羅 並沒有傳說中的那麼危險。貧民窟分佈在幾十公裡外的城市外圍。但這不代表絕對的安全。富人區往往有更多警察巡邏，但是在警察無法觀察到的死角，依然有不少社會問題存在。一般保利斯塔大街、維拉馬達萊納、Faria Lima和Itaim Bibi所在的西區是相對安全的區域。但就算是這裡，半夜之後也需要儘量小心，夜裡不要掏出手機邊走路邊發消息或看地圖，也儘量不要在街上露出錢包和現金。市中心在白天除了行人稀少的街區，一般沒有安全問題，但是夜裡這裡是性工作者、扒手和乞討者的天堂。
假如遇到搶劫，尤其對方可能傷害你時，不要試圖反抗，劫犯要什麼就給什麼。不要直視對方的眼睛，不然對方會以為你在記住他們的長相，讓情況變得更糟。之後快速安靜地離開，不要慌張地叫喊試圖尋找警察。
不要在夜裡單獨進入幾乎無人的街道，假如不小心拐進去，就沿原路退回人多的地方。出門只隨身攜帶足夠現金(約100雷亞爾)，不要佩帶可能引起註意的手錶和珠寶首飾(尤其是耳環)，單反相機最好放在背包里而不是掛在脖子上，需要拍照時才取出來。
飛機飛行了12個小時之後我們到達 聖保羅 的時間大約是早上六點。雖然之前有聽說 巴西 海關罷工，入境可能會比較慢，但是幸運的我們只花了不到兩小時順利出關。 巴西 講的是 葡萄牙 文，很多時候我都有些分不清單詞到底是英文還是 葡萄牙 文。
下飛機後第一件事就是去公證中心辦理了一份公證過的護照複印件，這樣出門就不必隨身攜帶護照，保證護照的安全，是在國外的第一大事，因為在外國重新辦理護照簡直是一件災難一般的事件。在酒店稍事休息後，我們步行穿越 日本 街，到達 聖保羅 大教堂。
聖保羅 大教堂始建於1913年，直到1954年才建成，並作為慶祝建市四百周年的活動對外開放。它的前身是殖民時代的大教堂，整個工程由馬克西米利亞諾建築師設計建造。
在藝術特點上，它融合了哥特式和文藝復興時期的風格。教堂的地下墓室安放著包括原印第安酋長在內的名人的靈柩。每扇玻璃窗上都反映著聖經里不同的宗教主題。裡面還有多達一萬個聲管的 意大利 管風琴以及包含65 個小鐘的大套鐘。教堂前面的廣場從16世紀開始，就一直是每次盛大宗教游行的出發點，正中央的“零起點”是測量 聖保羅 和其他城市距離的起點。
一到 聖保羅 大教堂，即使不瞭解它的歷史，你也會情不自禁地對它產生一種敬畏的感覺。它的正六前的四方形門廊庭院是原教堂沒有的，這裡綠草如茵，幾棵巨大的熱帶棕櫚在草坪上投下它們安詳的影子。庭院四周的高大圓柱顯得肅穆莊嚴，你在他們中間緩緩走過，抬手撫一下圓潤光滑的 大理 石，一股刺骨的冰涼透過手心直侵入肌體，你會不由地打一個寒戰，趕緊垂下手來。你不能解釋為什麼這裡會有如此的氣氛。傲然挺立的圓柱似乎顧影自憐，拒絕人們的愛扶。同樣是 地中海 的驕陽，同樣有碧綠的草地和茂盛的灌木，這裡卻不同於其他教堂，那高高的、美麗的熱帶棕櫚給人帶來的一向是活力和暖意，在這庭院里卻顯得格外孤獨。庭院的中央立著一尊 聖保羅 的雕像，他面目嚴肅，一手持寶劍，一手拿著給眾教徒留下的告別信：“我一生經歷了艱辛和困苦，我堅守了我的信仰。如今人生的旅程已盡，我預備為主的事業而獻身……”也許從這些話語你能明白一點教堂的悲涼氣氛吧。抬起頭來，眼前是由 梵蒂岡 鑲嵌藝術大師們集體創作的大型鑲嵌畫，在太陽的直射下閃閃發光，顯得壯麗豪華，但那淺藍色的基調與周圍的雪白 大理 石相襯，更有超凡脫俗的味道。或許這是人為的一種冷調子，想引人步入純凈的天上世界？
一跨入大殿，你頓時會生出一種迷茫無助的感覺來，巨大的空間內一百根高聳的圓柱莊嚴地托起一個個半圓的拱門，柱頭精雕的花葉燦爛奪目，你不由得會有一種錯覺，這難道是一座被完整無缺、奇跡般地保存了下來的中世紀大教堂嗎？沿著光滑的 大理 石地板，你昂著頭徑直向前走，像是要迎著一種力量、一種希望似的走著，你的身後，孤獨的足音在空曠的大廳里迴響。柔柔的光從高大的弓形窗戶里射進來，你會突然被那窗玻璃上美麗的波浪紋所吸引，一徑走到它的下麵，這才發現鑲在窗框上的是被削得極薄的、打磨得極光滑均勻的鈣質雪花石膏片。於是你忘情地一扇一扇地看過去，圍著大殿整整走了一圈。那淡黃的透明底上泛著橙色、淺綠色、灰色、雪白色的紋，曲曲折折、裊裊婷婷，深的如烏雲壓頂，淺的如煙似霧，竟找不出一塊重覆的來。停下腳，你才明白這裡頭的光為何是如此柔和，如此朦朧。大殿的盡頭是教宗祭壇，除了教皇之外，沒有任何人有權在此主持彌撒。祭壇的上方是一個13世紀製作的絢麗的華蓋，在火災中幸虧它上方凱旋拱門的保護才沒有被毀掉。祭壇的位置正設在 聖保羅 的墓上。如果你是個有心人，那麼沿著大殿轉的時候會發現大圓柱壁上的小圓框，每一個框中都有一位教宗的鑲嵌肖像，共二百六十五尊。說實話，除了專修天主教歷史的學者會移步逐一辨認，很少有人一一看它們，更沒人能道得出教皇們的故事來了。
從大殿右邊的門出去，你就來到了 聖保羅 大教堂的廊柱花園，這是1823年火災中沒有被焚毀的珍貴部分。它精美雅緻，與教堂前肅靜的庭院和空曠的大殿相比，顯得更溫馨美麗。廊柱花園建於13世紀，是瓦薩萊多的傑作，也是現存的13世紀最典型的建築與裝飾相結合的作品。廊院屬阿拉伯科斯馬特斯風格，它的結構是這樣的：精緻秀麗的雙排小支柱托起高雅的拱頂，柱子的製作分光滑型、雙重型、扭曲型等，一部分的柱身完全是用彩色 大理 石鑲嵌的。這迴廊的內側陳列著許多浮雕碎片和不完整的雕塑，都是從火堆里搶救出來的古物。也許是廊院的異國情調，也許因為它小巧玲瓏，這裡竟是整座大教堂中最溫暖、最有人情味的地方。花園中央的淺盆小噴泉的池底靜靜地躺著幾枚硬幣，時時有人彎腰捧起聖水澆濕前額，然後划著十字笑盈盈地離去。栽在草坪四周的是各色玫瑰，幾朵淺黃的正在凋零，花瓣落在黑土上顯得很安詳，它們的身邊，一叢深紅的花在怒放。 聖保羅 大教堂殿內的懺悔亭的小紅燈被點亮了，在這龐大的空間里如同無垠的天空中的幾顆弱星。一個老婦人跪在那深色櫻桃木雕的小間前，雙手托在胸上，顯得孤零零的。
聖保羅 大教堂前面非常的不安全。很不安全。很不安全。重要的事情強調三遍，在教堂門前去年曾發生一個流浪漢對搶劫的見義勇為，劫匪開槍打死了流浪漢的惡性時間。在這片區域，有很多的人也許有意無意的會盯著你看，也許現在不會立馬搶劫你，之後會尾隨你到酒店進行搶劫。
這裡之所以會成為現在我們所看到的樣子，因為20世紀初開始，大量 日本 移民在東方街安家落戶，地處市中心的東方街從路燈到建築逐漸被改造成 日本 的樣式，還建起了若干個佛教寺廟和一個 日本 花園，如今已經基本看不到 巴西 的影子。除了 日本 人後裔，居住在這 個街區的還有許多 中國 人和 韓國 人的後裔。
.Galãvo Bueno，Rua São Joaquim兩條街道是東方街的中心。每年春節，本地居民會在廣場上搭建舞臺舉行為期2天的慶祝 中國 新年的表演,6月還有以傳統 日本 方式慶祝七夕祭奠的活動。說到這裡的華人，就不得不提一句， 巴西 的簽證對 浙江 的護照控制非常嚴格，因為有很多的 浙江 人通過各種途徑進入 巴西 後非法滯留在 巴西 做生意，根據 巴西 的法律，到達 巴西 一段時間後可以申請臨時身份證，申請到身份證後就可以在 巴西 正當生活了，但是想要擁有 巴西 的戶口，需要在 巴西 結婚，在 巴西 出生的小孩自動獲得 巴西 戶口，當小孩出生後，所有非法入境的 中國 人就能自動獲得 巴西 戶口。這也許涉及到一個並不光明的區域，但是每次路過這樣的華人街，我都會思考他們的生活。很多華人在國外即便擁有正當的身份，可是他們聚居在一起，抱團取暖，他們並沒有真正的融入當地的生活，但是他們所獲得微小的利益卻吸引著國內更多的人像他們一樣非法入境。 巴西 是個移民國家，除卻正當的移民，也許這些人中有很多不為人知的故事，令人深思。
和東方街相鄰的是唐人街。
聖保羅 “唐人街”又稱“3月25日街”。上世紀80年代，一批懷揣夢想的 中國 人來到了 聖保羅 ，他們的想法很簡單，就是打工賺錢，然後把錢寄回 中國 養家糊口。然而，在 巴西 獨特的社會環境下，他們的精明和勤奮讓他們變成了之前想也不敢想的老闆。他們中大多數人的發家之地，正是“3月25日街”。
不過，面對眼前的街景，我依舊有些吃驚，這哪裡是什麼唐人街，簡直就像國內的批發市場。 美國 的唐人街，街頭有牌坊，寫著漢字的招牌處處都是， 中國 味十足。但面前的這條街，密密麻麻的小商鋪，人擠著人步步難行，街邊拿著宣傳黃頁高聲叫賣的是滿口 葡萄牙 語的 巴西 人，擺地攤的也以 巴西 人為主， 中國 人只有兩種，一種賣手機殼，另一種賣絲巾。
出發之前，我提前約到一位當地華人做嚮導。嚮導告訴我，3月25日街是為了紀念 巴西 第一個皇帝佩德羅頒佈 巴西 第一部憲法的日期——1824年3月25日。這條街位於 聖保羅 的自由區，自由區也被當地人稱為“東方街”。東方街原是 日本 移民最集中的區域，現在由於大量華人商家的進入，已逐漸演變成了“ 中國 區”。這裡聚集了大量的 中國 商人和小販，已經發展成了全 巴西 最大的批發市場及百貨集散地之一。對於嚮導的話，我半信半疑，怎麼唐人街連個牌坊標誌都沒有，街邊也沒有 中國 店鋪呢？他笑著說，“這裡的唐人街確實不太正宗，但華人的店鋪可真不少，我們 中國 人很團結，做生意都聚在幾座商業城裡，這樣更有競爭力。”
像這樣的大型批發零售市場在3月25日街有好些個，很多商場的產權都屬於 中國 人，裡面的攤位也基本上都被 中國 人租了下來。嚮導說“在這裡做餐飲的大都是 廣東 、 福建 人，賣服裝、手錶、小商品的基本是江浙人。”嚮導的弟弟也在這條街上開店，他送給我們一個防盜包，藏在褲子里。 難以真正融入 巴西 社會，是很多 中國 小商販要面對的問題， 成功 者畢竟還是少數。像嚮導的弟弟這樣，只會簡單的葡語，做買賣還行，但平時生活與當地人交流就費勁，他在 巴西 的朋友圈，也幾乎都是華人。未來會一直留在 巴西 嗎？嚮導的弟弟說：“肯定不會，父母都還在國內，過節的時候就會很想念他們。這裡治安也不好，我晚上都不敢出門。我感覺還是在家鄉好，等我努力再賺個幾年，就回家自己開店，不讓妻兒跟著受苦。”
臨別時，他提醒我， 聖保羅 可比里約危險得多，千萬保重。我倒不在意，彼此彼此，都不容易啊。
保利斯塔博物館位於市中心獨立公園的皇宮博物館是 聖保羅 歷史最悠久的博物館，這座博物館也是 聖保羅 大學的博物館。無論是建築外觀還是館內收藏，都是 聖保羅 值得一去的地方。
現在該博物館是 巴西 最重要的歷史博物館之一，館藏13萬件藏品，包括大量珍貴的 巴西 帝國時期的畫作、傢具和重要的歷史文件。藏品中中最有名的作品是描繪佩德羅一世宣佈 巴西 獨立的情景的作品《獨立或死亡》。由 意大利 設計師托馬索•貝斯於1885年設計建造，歷時5年，於1890年正式建成，1822年， 巴西 皇帝佩德羅一世在 聖保羅 的Ipiranga河邊宣佈 巴西 獨立。之後為紀念 巴西 獨立，在相同位置附近仿造 法國 的 凡爾賽 宮和 凡爾賽 花園建造了一座紀念 巴西 獨立的紀念館。1895年開始作為博 物館矗立至今。歷經百年，1989年皇宮博物館被列為 巴西 考古及人類遺產。
伊比拉普埃拉公園是城市中心巨大的一塊綠地公園，它之於 聖保羅 的意義相當於中心公園之於 紐約 ，所以它也被稱為 聖保羅 的中心公園。在密密麻麻的摩天大樓中間，綠色的公園幾乎就是另外一個世界。這裡是本地市民親近大自然的地方，周末這裡常常人滿為患，人們在這裡跑步、騎車、滑板、打太極，公園裡還有若干個博物館值得一看。
拓荒者雕塑和伊比拉普埃拉公園一路之隔的地方，在車水馬龍的兩條幹道之間，有一片開闊綠地，那裡矗立著 巴西 拓荒者群雕，是 聖保羅 著名的旅游景點之一。為了紀念 巴西 發展的歷史，突出不同國家、不同種族的人民對 巴西 的貢獻。
參觀完兩個公園之後便可乘車前往蝙蝠俠巷。 巴西 以塗鴉出名，似乎走幾步路，就能看到塗鴉文化，在遍地都是塗鴉的 聖保羅 ，卻有一個地方，以塗鴉文明，並且這文明程度，甚至凌駕於其他所有塗鴉之上，成為了 巴西 塗鴉的代表，每年引得全世界各地的游客前來駐足。而這裡，不是藝術區，也不是工廠，其實是一片有格調的民宅，這是藏在維拉馬達萊納區(Vila Madalena)深處的一條數百米的小巷，巷子從地面到牆上的每一寸都被塗滿五顏六色的塗鴉。如果想要感受一下濃郁的 南美 色彩，那就從這條巷子開始。這條著名的巷子吸引了世界各地的塗鴉藝術家，每隔一段時間都會有新的塗鴉蓋過舊的塗鴉。所以每次到蝙蝠俠衚衕，牆上的塗鴉都會有所不同。 這條街真是已經很藝術了，與里約、 貝洛奧里藏特 等城市的貧民窟塗鴉不同，內容也大多溫暖、幽默，其他地區的有很多是簡單的線條、幫派標誌、暴力圖形等等，在這裡還是比較難找到的。
