D8：羅維尼的文藝情懷，向首都進發羅維尼 是個很文藝的小城，依山而建，一條條交錯的街道都能上坡爬到山頂的大教堂，有趣的是，教堂鐘樓的造型和對岸 威尼斯 的著名鐘樓幾乎一模一樣。
沿街的房子粉刷成各種明亮的色彩，看得人心情大好。
尋得一處清淺的海灣，一旁還有個寬敞的岩洞，想必夏天時這裡是下海嬉水的寶地，可惜今天雲層很厚，海水冰涼。
藝術家在工作室專心創作。
從小島另一側遠觀 羅維尼 錯落有致的天際線。Lonely Planet 克羅地亞 正是以 羅維尼 全景作為封面照，可見它的代表性。
我們順道前往附近的Limska峽灣。與 北歐 氣勢磅礴的峽灣相比，這裡是袖珍秀麗版。決定前來一游是因為想著咸 淡水 交界處必產優質生蚝，我們在岸邊找了家名叫維京人（Viking）的餐廳，面朝峽灣的青山綠水，豪爽地消滅了一盤。
高速公路從 伊斯特拉 半島中部橫穿而過，路過 帕津 （Pazin）小鎮，據說這裡的大岩洞是儒勒·凡爾納《地心游記》的靈感來源，我們年少時都是凡爾納書迷，自然要來探訪一番。
隨後我們與車速彪悍的克國人民同路向首都進發！路上翻看Lonely Planet，臨時起意在進 薩格勒布 前下高速走普通公路，繞道去美麗的小鎮薩莫 博爾 （Samoboor）一游。 這一段山路風景超出預期，完全是田園牧歌式的淡泊秀美，與南部海岸、西部半島都不一樣，有點兒 瑞士 山區的感覺。蜿蜒的公路串連起諸多村莊，山谷里炊煙裊裊，教堂古鐘的報時聲迴蕩在樹林間。薩莫 博爾 的房屋稚拙可愛，明艷的糖果色讓人一見傾心。
路遇當地人婚禮，賓客裝束優雅，十足的老派 歐洲 風範。
閑坐在這古樸的街邊，慢慢享用一客本地特有的甜品蛋奶派，豈不美哉！
D9：薩格勒布的兩種面孔薩格勒布 是個集古老與現代、古典莊重與青春活力、獨立民族精神與西方文化影響於一身的城市。
它的主城區分為上、下城，城市規劃嚴謹細緻，宏偉的教堂、富麗堂皇的歌劇院、美術館彰顯著文化之都的氣度，從火車站開始的中軸線設計，圖書館等公共建築和嚴整有序的花園相互映襯著綿延幾個街區，大氣美觀，顯示出規劃者不凡的眼光和氣魄。
廣場附近的一條小街是年輕人聚會和夜生活的必去之處，時髦的餐廳和酒吧鱗次櫛比，入夜後人潮洶涌。與此相比則是寬闊的街道旁因缺乏修繕而灰暗落寞的民宅，還有城市外圍千篇一律的前蘇聯風格高層公寓樓（我倆戲稱為“社會主義大樓”）。首都的面貌，是瞭解一個國家社會發展和生活狀態的窗口。 薩格勒布 像是一個有趣的矛盾體，我敢肯定，來自遙遠東方古國的游客會在此找到一種模糊的熟悉感。 市中心的耶拉西奇廣場，民族英雄耶拉西奇的馬上英姿生動而鮮活。前文曾提到 克羅地亞 民族骨子裡的驕傲，在此又彰顯無遺。
上城區依山而建，先從廣場爬上臺階來到聖母升天大教堂。
教堂前的多拉茨市場，上午的集市熱鬧非凡，鮮花、蔬果、工藝品、雜貨鋪子依次鋪開，空氣中飄著甜香。
這是著名的酒吧街，白天冷冷清清，沿著坡道而設的露天座位非常別緻。
順著上山的街道穿過老城區，來到 薩格勒布 的心臟地帶--聖馬可教堂。屋頂的紅白瓦正是 克羅地亞 國旗🇭🇷圖案的來源，兩個紋章分別代表 克羅地亞 和 薩格勒布 市。
聖馬可教堂所在的廣場雖不大，卻是 克羅地亞 的政治中心，周圍坐落著議會、總統府等政府機構，由盛裝的衛兵把守。
與服飾華麗的衛兵哥哥合個影！註意看他的斗篷和帽子，可不是 西歐 國家儀仗部隊常見的款式。牌匾上的“Sabor”一詞就是 克羅地亞 語的“議會”。
為了等待中午十二點的衛兵換崗儀式，我們蹓躂到不遠處的失戀博物館。
這個博物館更應該稱為展覽館，其實是一些徵集而來的私人物品（還有物品中包含的故事）的合輯，好像在文藝青年中還頗有名氣。展品和布展都很花心思，還有中文的導覽手冊，如果感興趣又有時間，可以仔細看幾件展品，會心一笑。
伴隨著羅特爾許查克塔上的炮響（100年來每天正午開炮，紀念15世紀炮擊 土耳其 人），換崗儀式開始了。騎兵特色的服裝和手持的彎刀尤其讓人印象深刻，可以感受到這個民族的勇武和驕傲。
