古城東端是 扎達爾 大學的地盤，我們轉悠到這裡時，學生們剛下課，紛紛涌出校園來到海邊，聚會、看海、彈吉他、談戀愛，漸漸西斜的太陽落在他們年輕的肩頭。
在“向太陽致敬”守候日落的人群，光影迷離。
在房東的推薦下，我們前往 扎達爾 老城的海鮮餐廳Kornat就餐。餐廳內飾風格是復古優雅，一架古董鋼琴，柔和的燈光，既有Fine Dining氛圍又不過分拘束。我們點了海鮮拼盤，崇尚食材本味的烹調方法，鮮得掉眉毛。人均320Kn，已經是我們全程最奢華的一餐。
D7：體驗中歐風情，進入小意大利扎達爾 屬於達爾馬提亞北部，繼續北行，我們就離開了地貌、氣候、食物接近 南歐 的 克羅地亞 蔚藍海岸，進入 中歐 特色更為鮮明的中部腹地。順便提一句， 克羅地亞 雖然在地理上屬於 東歐 ，但是從文化意義上說， 東歐 被認為是東正教文化圈，然而 克羅地亞 卻是信仰天主教，加之民族人種與前南斯拉夫諸鄰國不同，據說克國人並不十分認同 東歐 國家的身份。
此前各種行程游記看下來，大部分人推薦前往十六湖國家公園。但是對於初次踏足 東歐 的我們而言，對人文歷史更感興趣，於是放棄十六湖，計劃前往 西北 部的克內瓦 爾灣 地區和 伊斯特拉 半島一游。 中部小鎮斯米揚（Smiljan）是尼古拉·特斯拉的出生地。我們特意繞了一點路前來探訪。雖然特斯拉的主要科學成就都是在 美國 完成的，但是前南斯拉夫地區仍然為誕生了這位傳奇科學家深感自豪， 比如 鄰國 塞爾維亞 首都機場就叫特斯拉機場。
斯米揚是個群山環抱的整潔村鎮，只有一條路從村裡直通特斯拉故居。故居建築群包括一個展覽館、特斯拉出生的小屋還有一個古老的家族教堂。
這位在各種文學創作中已經“神棍化”的科學家，後來更是在諸多科技創業者的膜拜下成為了一個文化符號，也許在他生命最初的這個小山村，才能窺見他原本的樣子。門前特斯拉的塑像身材瘦削，面容沉重，眉宇間有種讓人讀不懂的憂郁。
本來我們把克內瓦 爾灣 地區作為進入 伊斯特拉 半島的必經之路，沿途看看風景即可，沒想到在此處發現一塊瑰寶--奧匈帝國時期的海濱度假勝地奧帕蒂亞（Opatja）。 克羅地亞 北部靠近 奧地利 ，內陸山地國家最稀缺的是海景和溫暖的氣候，於是奧匈帝國時期的貴族們便南下到 克羅地亞 海岸，在此建起成片的度假別墅，享受海濱城市的暖陽。
如今的奧帕蒂亞仍然受到德語系國家游客歡迎，相比南部達爾馬提亞海岸的青春洋溢和享樂主義，這裡的度假人群更成熟，到處可見穿著優雅的中年夫婦不疾不徐地漫步海岸，或靜靜坐在咖啡廳看海，鎮上的名店和跑車也透露出不一樣的低調奢華。 南部海岸線古城，總少不了典型的紅瓦民居。來到奧帕蒂亞，建築風格向 中歐 古典式靠近，吸收了不少華美雍容的宮廷元素，花園呈規整的幾何圖案。沿海公路更是被稱為奧匈帝國時期建築的景觀大道，一座座獨門獨院的別墅看得我們目不暇接。
繼續驅車前行進入 伊斯特拉 半島。此處是 克羅地亞 、 意大利 和 斯洛文尼亞 三國交界之處，歷史上與 意大利 的親緣關係更加密切，地名和路牌都使用兩種語言分別書寫。下圖可以直觀地看到半島的地理位置，西岸的 羅維尼 與 威尼斯 隔海相望。
我們在黃昏時分趕到 普拉 （Pula）。這個城市曾經隸屬於 羅馬 帝國，一座保存完好的千年曆史鬥獸場，堪稱 意大利 本土以外此類建築的典範。
此時已近閉園時刻，偌大的圓形角鬥場內只有寥寥幾個游客，各自安靜地尋找著拍攝角度，或是坐在石階上默默陷入懷古之幽情。遠處傳來城市街道的喧鬧，但身處角鬥場內，殘陽如血，仿佛看到了帝國凝重的背影。
這座鬥獸場如今仍然用作音樂會場地，卡雷拉斯演出的海報仍張貼在入口，想必音效卓越。
再看一眼被夕陽染成玫瑰色的古老城牆。
伊斯特拉 半島沿途風景秀麗，綠草如茵，散落著小巧的鄉舍和成片的葡萄園，頗有點 托斯卡納 地區的味道。我們在天黑前到達 羅維尼 ，美麗的前臺姑娘推薦古城中的Giannino餐廳，我們欣然前往。
好不容易在一條昏暗的小巷中找到餐廳不起眼的大門，進去看到操著當地方言（極像 意大利 語）的食客正在與老闆熱情寒暄，就知道來對了地方--本地人認可的味道，一定值得一試。
伊斯特拉 半島的特產是葡萄酒和松露，我們自然吃喝了個痛快。黑鬆露牛排，大廚用松露的份量相當慷慨，撲鼻而來的醇厚香氣，回味無窮。這一餐人均花費240Kn。
夜幕下不知名的小巷，時光仿佛停留在從前慢的年月。
