去山中度假，享受天倫之樂的一家人
中午就到 西姆拉 火車站啦，離山上的 西姆拉 鎮中心還是有挺長一段距離。
山中小城 西姆拉
鎮中心以殖民時期留下的英式建築為主，店鋪林立，工廠設在 印度 的BATA品牌女鞋價錢便宜做工也不錯，直接買了一雙就穿在腳上了。夏天是旅游避暑高峰，道路上廣場上隨時都是走來走去的人。左上角那一點紅看到嗎，那是一尊巨大猴神哈奴曼像矗立山頂，全身通紅，在鎮上每個角度都能被看見，默默地守護著一方福祉。
在 西姆拉 兩日，因為和山下巨大的溫差我終於感冒了，身體不適加上此地活動以休養避暑為宜，可玩可看性在我看來一般。哈奴曼塑像所在的神廟裡有很多猴子，也可以去一看，在鎮上找輛出 租車 討價還價一番即可。廟裡的猴子很鬼，趁我不註意把我的墨鏡一把從頭上搶了過去，然後躲在樹上不下來。發生這種事以後你就無可奈何地陷入當地人和猴的套路了，管理員會讓你花20盧比買一包食物，然後由他拿著去和猴子談判，把你的東西換回來，你也只能任憑擺佈。走出神廟的時候看到兩隻猴子又神氣活現地拿著一位女士的絲巾招搖，樂此不疲地玩著同樣的把戲。
學生妹。在 印度 和 尼泊爾 看到的學生校服基本都是英倫風，女生統一扎雙麻花辮，也有穿短款改良紗麗的，都很漂亮。儘管被殖民了這麼久， 印度 將自己的民族服飾特色保留得非常好，連女警員的警服都可以是紗麗款哦，難以想象吧，這點很值得我們學習
街上的一家舊書店，都是年代久遠的英文二手書和老地圖，慢慢品味一定能尋到寶
一家殖民時期遺留下的有名的咖啡館，跟隨谷歌地圖可以找到，睡飽了覺來享用一頓英式早茶，舉頭便能看見藍天白 雲和 盤旋在喜馬拉雅山中的蒼鷹。在吃早茶時結識鎮上中華飯店的70歲老闆古先生，他看到我們特意過來操著生硬的中文說“我是 中國 人”。其實老闆5歲時就從梅縣離開了 中國 ，在世界各地漂泊半生，最後定居 西姆拉 ，中文是在 加爾各答 唐人街的華文學校學的，對 中國 的瞭解似乎只限於北上廣，我說這裡很像 重慶 ，他便疑惑地搖頭。想起小說《羅摩橋》中 大吉嶺 小姐的故事，和在 加爾各答 親眼所見唐人街的破敗景象，便向他詢問了更多關於 印度 華族的問題。也許這就是遠行的魅力所在吧，看過的書，走過的路，遇見的人，總會在一個時間點交錯，為你打開一扇窺探過去的大門。
中午閑逛吃到 印度 烤雞肉風味的必勝客，和肯德基共享一個店面
這時候的我正發著低燒，還要冒細雨出來閑逛，穿成這副鬼樣子。我和持槍大叔像不像大躍進宣傳海報 阿姆利則-印巴邊境的狂歡從 西姆拉 下山到印巴邊境城市 阿姆利則 沒有直達車，必須先乘坐大巴到 旁遮普邦 及哈里亞納邦兩個邦的首府 昌迪加爾 ，然後趕傍晚的火車，晚間10點左右才能抵達目的地（註意，在 西姆拉 鎮上的那個老公交車站只發前往周邊近處的車次，要去 昌迪加爾 必須到更遠處的新車站，打車或在老車站乘公交都可以，我們一早去新車站就買到了立等可走的票，可花稍貴的價錢700盧比選擇舒適的沃爾沃大巴）。 昌迪加爾 是一個經過刻意規劃的 新興 城市，道路整齊劃一、乾凈整潔到不像在 印度 ，因為只是為了轉車停留半天，沒有做更深入的探索。
我們在 阿姆利則 的住宿是Hkj公寓酒店 ，坐落在老城區，離金廟咫尺之遙
地址：Bazaar Darshani Deori Near Golden Temple,NRI parking locality NRI Niwas Guru Gobind singh saran Amrtitsar, Amritsar, India
金廟全景白天
金廟全景夜晚
錫克教聖地，歲月長河中沉澱下奢華又莊重的美，攝人心魄
整個金廟連同四周廣場就是一個小社會，終年縈繞著祥和宗教音樂和講經聲，各種來歷的人群駐扎在這裡沉思、禱告、沐浴聖水，吃寺廟發放的餐食，接受寺廟的佈施，晚上就席地睡在涼爽的迴廊下麵並不離開。
錫克族女性的服飾還是和 恆河 平原上的城市看出了些許不同
高大威猛的錫克族護衛，如果有人坐在不該坐的地方，或用手指著金廟照相，或女士不戴頭巾，或有其他不敬行為，他們就會上去進行善意的提醒。
駐扎在金廟裡的一家人，跟我和shannon照了個夠，不僅主動讓我們給他們拍照，還要試試玩一下我們的相機
這純天然大雙眼皮羡慕死我， 印度 人很愛拍照，自己拍，也讓別人給他們拍。大多數人用的都還是低端手機，即便有攝像頭也是渣像素，我只在首都德里看到過少數人使用蘋果手機。漂亮妹子們喜歡用渣像素手機自拍，如果有游客邀請她們一起拍照就更高興了，會開心地跟你不停合影。
老城中心的 阿姆利則 慘案遺址
阿姆利則 慘案，又稱為札連瓦拉園屠殺，是1919年4月13日發生在 印度北部 城市 阿姆利則 的札連瓦拉園， 英國 人指揮的軍隊向 印度 人民開槍的屠殺事件。該事件造成數百人死亡，數千人受傷。 英國 方面的數字是379人死亡，1100人受傷，而 印度 國會方面的說法是約1000人死亡，1500人受傷。 阿姆利則 慘案成為甘地於1920～1922年發動全國性非暴力不合作運動和導致 印度 最終走向獨立的直接原因之一。
以上是我從網上粘下來的…… 當年發生慘案的地方現在是一個遺址公園，時間過去將近100年了，英軍屠殺留下的彈坑和民眾慘死的水池遺跡還歷歷在目，也修有慘案紀念碑和紀念展廳。
印巴邊境公路標誌。從 阿姆利則 市區打tutu車去邊境看降旗儀式，大約下午三四點開始就有司機開始在金廟周邊招攬去看降旗儀式的游客。我們在這條國境公路上不停顛簸，吃灰吃了將近一個小時的時間才抵達目的地，去的時候要和司機談好價錢，讓他在指定地點等著結束後再拉你回去，不然儀式結束天已經半黑，一片嘈雜中找不到回去的車就麻煩了。
兩扇國門隔開了 印度 和 巴基斯坦 ，降旗儀式就在中間完成 印巴兩國軍隊每日在邊境降旗鬥技是來到 阿姆利則 必看的保留節目，因為來的晚了我們只能往後坐。現場氣氛非常熱烈，可以看看拍下的兩段小視頻。 印度 這邊有主持人在下麵帶領大家搖旗吶喊，前排的婦女小孩還配合著火爆的音樂上臺去放飛自我盡情搖擺，相比之下巴鐵兄弟那邊氣氛就冷清的多，好想翻牆過去給他們加一把火。。。。。 沒記錯的話到了這裡手機信號就被屏蔽了，但照出來的照片會定位在 巴基斯坦 境內。 達蘭薩拉-隱秘的佛國
前往 達蘭薩拉 的城鄉巴士，無需沃爾沃，我們已經進化到坐在這樣的車中一整天氣定神閑了
從 阿姆利則 到 達蘭薩拉 不過兩百公里，但沒有車直達，要先坐巴士到Pathankot然後再轉車，路不算遠但我們還是艱難地顛簸了一整天， 達蘭薩拉 是海拔近2000米的半山小鎮，最後的一段開始上山，汽車最後到站是Lower Dharmsala，還得再轉個10盧比的巴士到UP Dharmsala，中間在一個叫麥卡羅肯機（英文我忘了）的熱鬧小鎮下車，那裡才是背包客們的聚集地，藏人大多住在那裡，“大昭寺”和活佛的官邸也在那裡。但回去就方便多了，直接在鎮上預定過夜的沃爾沃大巴，車上睡一覺就回到德里了。
西姆拉 、 達蘭薩拉 、中尼邊境小城 樟木 ，喜馬拉雅山中的雲山霧繞的這幾座小城乍一眼看過去很相似
街頭的藏 民和 尼姑，這裡的日常生活一派安詳，波瀾不驚。但街上很是有一些游手好閑無所事事的藏民青年。因為游客眾多，較為高端的珠寶和旅館生意基本被 印度 原住民壟斷著，藏民做的一般是自製的廉價小飾品和手工藝品生意，或者開餐館。阿媽們常常坐在街邊聊天穿珠子打發時間。
去朋友推薦的一家藏餐館用晚餐（名字不記得了，就在鎮上最熱鬧的街角小廣場旁邊），看到喝茶談天的喇嘛，下樓上洗手間的時候發現餐廳的藏族老闆娘在看的是國內電視臺的藏語歌唱節目，事實上旅館里的衛星電視也能收到好幾個 中國 大陸電視臺，以央視中文國際頻道和藏區的地方電視臺為主，有的配上了藏文翻譯或者配音。不知這些背井離鄉的藏民們，通過現代化的手段接收著國內發展的新動態，與自己當下的生活兩相比較，會有著怎樣的內心活動呢，不隨意評論。
藏式菜餚，這道菜好像是叫sizzler，白菜葉子里包的是炒麵和豬肉，有很久沒吃過的豬肉哦~~ 還可以試試特色的藏式羊肉momo(餃子)和藏火鍋
一些景點。。。
“ 西藏 博物館”，看完好氣哦卻還得保持圍笑，裡面的照片我就不發出來了怕被和諧，有興趣的可以私下探討。
