11天，神奇的北印之旅，再迴首已似夢似幻。
游記部分✔溫馨提醒：
攻略部分在最後。 行程路線
DAY1 香港出發/到達凌晨里的加爾各答我們居住在 深圳 ，首選 香港 航班，便宜、選擇性大。
本次從南山京基百納乘直達商務車去 香港 機場，過關無需下車，單人票價150元，兒童三歲以上全票。
理想與現實之間總是默契性太差， 深圳 灣口岸過關車輛太多，耽擱了一個多小時，後悔放棄走蛇口港坐船的路線。
為了降低經費，選擇的紅眼航班，到達 加爾各答 已是凌晨，只得在機場苦苦耗了一夜。
難熬的一夜，長椅為床、蚊蟲作伴、睏乏卻一直似睡似醒。 DAY2 菩提伽耶/沿著佛祖的指引追尋印度 之行，始於一念。
仿佛冥冥中的註定，就那麼簡單的一個決定，全家一起，踏上了這個神奇的國度。
時隔上次來 印度 ，已然6年悄然而逝，印象里一下飛機就刺鼻的味道居然沒有了，找廁所難的問題今天也沒遇到，看來我必須要用發展的眼光重新審視。
過關時候先是領略了一把超級慢條斯理的辦事節奏，拿個抹布擦手指，錄十指指紋，這麼多年也就是在 印度 能遇到，著實慢，難搞，費時間。
又領教了一把愛打破沙鍋問到底的海關人員，入境紙上，傻傻的我赫然寫上一 孟買 地址，而我們入關的地方是 加爾各答 ，於是不得不讓老婆解釋一通，我們要去的路線，其實最簡單的辦法就是，說你只去一個地方，地址也統一，簡單，明瞭，不惹閑事。
過關之後，當地時間凌晨快2點，擔心外面不安全，決定機場過夜，好溜達的我出門去瞅瞅，結果悲劇的被持槍士兵擋住，不准再進來，多虧熱心的 加爾各答 群眾通風報信，老婆才得知我被拒在外，帶著孩子，推著行李，又是一番解釋，被不停的問出去的reason，發音還不准確，寫的也不對，全靠蒙對，真想跟士兵說：算是好奇惹的禍，No nuo, No die!
挨到凌晨5點，再去問租車的價格，居然三番四次的不統一，看來真是一個隨意的社會，其實清楚是工作人員想趁機揩油，最後300盧比成交，看打的單子，一共275盧比，也還好，貪的錢都不夠買杯lassi，良心貪貨。
換匯時候，又體會了一把愛耍小聰明國家的通病，匯率很不好，9比1多點，結果還要收5個點手續費，想起 迪拜 的大氣，機場換匯，買入賣出一個價，花不完人家同等匯率回收，於是，都毫無壓力的想多換錢，結果都花光了，人家要的就是這個效果。
去火車站的路上，三觀不斷被刷新，感受越來越深，其實 印度 人民還是很純的，我家娃這次中分體會了“人見人愛，眾星捧月”的外國人感覺 。
火車站裡喝到了超級純正又便宜的水果Lassi，三個人一下子都愛上這種特色飲品。
等火車的時候，順便去溜達了一下開放式火車站，對著名字找車廂的感覺很酸爽，候車室里分等級而坐，滿地或坐或躺的人，你們開心就好。
火車下來，tutu到菩提迦葉，交通工具除了人力車，公交車，輕軌，其他的都體驗過了，感覺很拉風。
唯一不足的是電話卡依舊難辦，免費網絡太少，酒店網絡太卡，孩子急的都拍電腦了。
下午出門，隨便找了一家餐館，沒有圖片的菜單，全靠瞎點，居然味道好到爆，於是吃了一輪又一輪，一頓飯把今天總花銷的1/3報銷，感覺胃終於被伺候爽了。
吃不完的雞肉打包出去，看到一家孩子多的人家，隨手贈給人家，居然被人隆重的感謝。
有一種感動叫陌生人的感謝，忽然，讓我在這個神奇的國度里，感覺到了它獨特的魅力，不想有任何設防的跟人相處了。
印度 是很窮，可是，人都好安於現狀，好能接受現實，並且懂得慢節奏生活。
菩提伽耶 公共游樂園前玩耍的孩子們：
↑菩提伽耶
伽耶 街頭亂象：
↑菩提伽耶 
↑菩提迦耶 
↑菩提迦耶
孩子最愛的Chicken Noodle Soup：
↑菩提伽耶 DAY3 摩訶菩提/初見佛教聖地之韻今日在菩提迦耶的摩訶菩提寺得見佛教徒們最虔誠的朝聖之禮“磕長頭”，著實為他們的毅力和信仰所震撼到，這些人來自世界各地，在佛祖釋迦牟尼得道成佛的這棵菩提樹下，或席地而卧，或盤坐在小帳篷中，以“磕長頭”為禮，如此七七四十九天，算是對他們心中神靈最好的朝拜和敬仰，據說“磕長頭”在 西藏 最為盛行，“磕長頭”為等身長頭，五體投地匍匐，雙手前直伸。每伏身一次，以手劃地為號，起身後前行到記號處再匍匐，如此周而複始。遇河流，須涉水、渡船，則先於岸邊磕足河寬，再行過河。晚間休息後，需從昨日磕止之處啟程。虔誠之至，千里不遙，堅石為穿，令人感嘆。
我們也脫鞋進入寺廟，跟著朝拜，繞塔，觀法會，切身感受到佛教的聖潔和莊嚴，如果以後能得悟修行夠高，我也想來一次梵語念經，磕長頭，心中念佛三敬合一的49天朝聖禮佛，以洗清今世之罪孽。
↑菩提伽耶的摩訶菩提寺
釋迦牟尼得道成佛的那棵菩提樹：
↑菩提伽耶的摩訶菩提寺
擠滿乘客的突突車：
↑菩提迦耶
迦耶小學生：
↑菩提迦耶 DAY4 恆河之魂/行走在瓦拉納西①寧靜泛黃的 恆河 水孕育了這個神奇的民族，行走在 瓦拉納西 ，這個人類歷史上的一座聖城，在彎彎曲曲的小巷中穿梭，仿佛能看到舊時光的痕跡，不時有老牛悠閑的擦身而過，和諧而自然。這裡並不繁華，甚至一不小心會踩到牛糞，就是這樣一座城，多少虔誠的 印度 教教徒，最大的願望，就是在臨死前可以趕到這裡，在 恆河 水裡 洗滌這污濁的靈魂，再在瑪尼卡尼卡河壇將屍體焚燒，以求超脫生前的痛苦。
漫步在 恆河 岸邊，隨處可見晨浴中的 印度 教教徒們。形形色色的 印度 人，映射出社會百態:群聚聊天的、祈福許願的、虔誠膜拜的、辛勞洗衣工、兒童小商販、賣力想拉我們坐船的船夫。也可以看到不少同胞、日韓人、歐美伙伴，都是慕名而來。
最巧的竟是在河邊偶遇了攻略上提到的ALKA酒店，雖然最終並沒有住進去，但還是倍感親切，果斷拉家人一起進去，在望河的草坪上，找個餐桌坐下，點了 印度 最受歡迎的飲品LASSI(與水果醬混合的酸奶)，感受 恆河 的魅力。
下午我撇開家人，親身走進 恆河 岸邊的瑪尼卡尼卡河壇，近距離觀看燒屍，成群的河鳥和牛群聚居於此，仿佛這些亡靈的守護者，為這裡增添了不少陰森的氣息。河岸上為燒屍忙碌著的人們:有搬柴的、搭柴架的、用竹制擔架抬屍體的、為屍體點火的...據說寺廟裡還有等待死亡的病人們，已故的屍體抬出來時用多層華麗的彩布和鮮花覆蓋，燒屍者一層層揭開布紗，露出了用白布緊緊包裹著的屍體，抬至搭好的柴架上，再往身上加一些乾柴，點火，焚燒就開始了，噼里啪啦的柴燒響聲過後，身體大部分已成灰，只剩頭部和腿，燒屍者再用一個摺疊的動作將露在火堆外的腿弄進火里，繼續焚燒。我頓覺頭暈腦脹，不忍再看下去，揉了揉眼睛，發現 恆河 里不遠處有船數只，載滿了游人，都在朝這邊認真的觀望著，河鳥還在邊鳴叫邊打轉飛翔，岸上的牛群啃食著剛從屍體身上扯下來的鮮花。聽說這裡每天要這樣焚燒掉200多具屍體，燒屍的火光烤得我想馬上離開。
從 恆河 到大馬路，要經過很多個蜘蛛網一樣的小巷子，左拐右拐，只能步行，巷子里來來往往的人群，散漫步行的牛，偶有擔架抬著的屍體從身邊經過，往河壇而去。巷子的兩邊，是挨家挨戶的小建築，門都敞開著，主人就盤腿坐在裡面或門口，向游人售賣祭拜用的東西，每家屋子的正堂都是一個大大的濕婆神像( 印度 教的神)，占據著家裡最重要的位置，偶爾從窗戶望里看，一群人圍著一個方形的池子在屋裡燒紙，嘴裡還不停的念叨著，置身此處，感覺 印度 人就是為了祭拜而活著，神靈在他們的生活中占據著太重要的位置。我也在想，這麼小的巷子，如何搬傢具進來，巷子是那麼窄又那麼長，難道都是靠人背嗎？
努力的在巷子里穿梭了二十多分鐘，終於見到可以通車的“大路”，所謂的“大路”，也不過是擠滿了突突車和行人的雜亂無章的小道， 印度 的交通近乎癱瘓，我們在混亂中叫了一輛突突，談了價，想趕緊離開此地。
回來的路上，突突車司機在一個髒兮兮的小店門口停下，給了十盧比，店主就盤坐在門口，拿了張小樹葉，用黑乎乎沾滿油污的食指在幾個沾滿油垢的罐子里取出些奶酪一樣的醬糊糊，塗抹在葉子上一裹，遞給司機小伙，他便迅速的塞進了自己的嘴裡，我此時胃液翻滾，差點吐出來。
不管是白天還是晚上，回到酒店，第一件想做的事就是脫衣洗澡，因為，出去一趟，身上沾滿了灰塵，這是一個空氣中佈滿灰塵顆粒的城市！連樹上都是一層層灰色的，我突然想到帝都 北京 的霾，每天就這麼呼吸著，我的過敏性鼻炎在這樣的環境刺激下，不停的打噴嚏，喉嚨發癢，我想儘快逃離這座城市。
乘船觀看燒屍的游人：
↑恆河
ALKA酒店：
↑Alka Motel
面對 恆河 祈禱的 印度 人：
↑恆河
堆滿乾柴的燒屍廟：
↑瑪尼卡尼卡河壇
髒兮兮的路邊小販：
↑瓦拉納西 DAY5 難說再見/行走在瓦拉納西②凌晨四點，我按 北京 時間準時醒來，洗漱完畢，背上雙肩包，望酒店門口走去。路過大堂，值班的兩位服務生還在地上側坐著睡覺，被我驚醒，幫我開了門。
大街上褪去了白天的雜亂混響，顯得有些安靜，這種安靜讓我有種說不出的害怕，好在妻兒都還在熟睡，沒有跟過來。
路上各種貨車已經開始裝運了，看來要趕早去送貨，我正犯愁這個點有沒有車，才走到十字路口，就看到迎面的小販車旁邊停靠著一輛突突，我來不及思考這個點小商販在賣什麼，趕過去跟司機說明瞭地址，便徑直朝 恆河 奔去，司機播放著 印度 語曲子，樂調像是祈福或經文，給這寂靜的長夜增添了些許慰藉。
街道的兩邊躺滿了模糊的人，有叫花子、苦行僧、殘疾人，都還在睡夢中。到了 恆河 岸邊，長長的臺階上下，已經有小部分當地人在活動了，靠下的臺階上有位苦行僧在掃著地，目光無暇顧及其他。有幾位船夫找我搭訕，問我是否要乘船看日出，我說時間尚早，等等再說。
走近 恆河 ，幾個虔誠的 印度 教教徒在 恆河 里晨浴，他們似乎也會怕冷，哆嗦著站立著，偶爾鼓起勇氣將身子快速沒進 水裡 ，再站起，配合雙手在身上快速的揉搓，仿佛這樣就能在骯髒的河 水裡 洗去他們污濁的靈魂。岸上有一些婦女圍在床單臨時搭成的小圈裡更衣，然後下水晨浴，還有些成群結隊的 印度 人大包小包的拎著行李趕來，他們似乎千里迢迢來自別的城市，越來越多的人加入進來。 恆河 開始變得熱鬧，音樂也響起了。
我想起網上說的， 恆河 因為焚屍和洗浴，曾染上傳染病，造成嚴重的河水污染，即便如此，仍阻止不了這些虔誠的教徒們凈化他們的靈魂，信仰的力量是偉大的，令人震撼的，按照他們心中的濕婆神所指引的方向前行，即便哪天染病死去，也可能是神的恩賜或解脫吧，我忽然對他們肅然起敬。
臨近日出時間，這裡的天空開始變得渾濁，像是霧霾加重，看不 清遠 處，河對岸的東方，大面積荒地也消失殆盡，一群像 韓國 人又像是 中國 人的隊伍從臺階上走下來，他們全部身穿白色的長紗，天還未亮，這場景讓我覺得有點發瘮。這些人被一個帶頭的導游領著走向 恆河 岸邊，踏上一艘搖船，不一會兒便消失在晨霧中。
今天怕是看不到 恆河 日出了，我想。
但這絲毫不能影響我對 恆河 的興趣，至少我來過這裡，感受到了這個充滿信仰的城市特殊的氛圍與魔力，內心有些對生命的感悟，這，就夠了。
從 恆河 回來，他們都已經醒了，在酒店吃過早餐後，我們驅車來到了 鹿野苑 ，這個釋迦摩尼得道成佛後初轉發輪處。
先是在聖母廟裡參拜了佛祖像，然後在母廟的內牆壁上觀看了釋迦摩尼的生平，這位從出生就備受關註的孩子，他的父親是國王，而他就是王子。他根本不在乎這些，很小就開始修道，苦練數年終未果，最後在菩提迦耶的摩訶菩提寺得道成佛，然後開始普度眾生，連他的父親和哥哥都開始對他行下拜禮。他幫助過很多的病人，在餘生憑藉自己的努力，普度了更多的人，以至於在他去世的時候，他的親人、臣民、被他幫助過的人，都感到好惋惜，悲痛欲絕。
鹿野苑 更像是是一個古建築遺跡，成群的廢墟遺址殘骸不均勻的分佈在園子里，仿佛在提醒著人們這裡曾經發生的一切。中央的圓形碉堡建築處，有人在行長頭禮，有人在上香，也有人在繞塔。我們虔誠的饒了一圈，接著往外走。
在門口不遠處的游客中心，我們遇到了這次旅行新交的 印度 朋友，他在 瓦拉納西 開酒店，同時也做貨幣兌換的生意，我們因兌換貨幣而相識，因他的健談而成為朋友，期間他的哥哥進來，也介紹給我們認識，我開玩笑似得說他們並不像。他接著熱情的向我們介紹了 瓦拉納西 的重要節日，其中數十月份的排燈節最為壯觀。
言談中我們得知，他其實可以帶我們到處游覽，提供酒店，車，餐飲一條龍服務，並且不會漫天要價。
後來他興緻勃勃的介紹他一直在聊的 上海 朋友，兩人互加微信後每天都保持溝通，他也主動要求加我微信，我同意，相聊甚歡，臨走時他還送了份 瓦拉納西 的地圖給我們，告訴我們哪裡值得一去，真的是很熱情好客的 印度 人。
可當我們邀請他來 中國 的時候，他表示去不起，消費太高，我說那好，回頭我介紹我想來 印度 的朋友給你，亦或者某年的某一天，我還會回到這裡，參加你所說的排燈節，也許被你帶著過節，會更能體會到當地人的風俗習慣的內涵所在吧，我很期待。
趕回酒店的時候，已經是下午一點，今天是退房時間，下午要去 阿格拉 ，我們匆匆的收拾了行李，寄存在酒店前臺，想換換口味，就在外面找了一個高檔餐廳，消費650盧比飽飽的吃了一餐，才發覺這幾天一直吃的酒店餐廳是那麼貴。
距離趕火車還有一段時間，叫了輛突突，匆匆的往濕婆神廟趕去，在 瓦拉納西 這個 印度 教的聖地，有很多個濕婆神廟，這也是我們非常想去的地方之一，主要是想切身體驗一下他們所崇拜的濕婆神和 印度 教獨有的特色。老神廟在 恆河 岸邊一條小巷的盡頭，七拐八抹的找到之後，手機、數據線、紙巾等物品，通通不許帶入，這是對神靈的敬畏與尊重。給了50盧比小費，存放在門口的柜子里，進去登記護照，脫鞋就可以進入神廟了，先是撞鐘，接著用手禱告，再跟著人群進入了一個外牆銀制的豪華卻很古老的中心建築里，眾人們把帶來的鮮花和聖水倒進中間池子的濕婆身上，排隊離開，我們也都照做。聽說 印度 教供奉的是人類的生殖器官，我並未得見，難道是我的悟性太差的緣故？
出來之後，剛巧攻略上多次提到的藍色小屋就在不遠處，我們順路去喝了最受外國人歡迎的藍色小屋LASSI，店面很小很臟，老闆端坐在門口製作LASSI，見我們過來了，也不做聲，繼續忙碌著。不大的房間里擠滿了外國人，四周的牆壁上密密麻麻的貼著各種顧客的證件照，我們也拿出預備好的簽證照，孩子興奮的貼在了牆上，真的很有意義，不管飲品是否真的好喝，這裡已成為外國人心中的一個景點，都會慕名而來喝上一杯，老闆也只為外國人服務，連門店的外牆上都用各國文字印著店名，其中中文最為醒目。
我們喝完LASSI以後，老闆指引我們在門口的垃圾簍里過癮的將罐子摔掉，真是一大特色。老闆看我女兒非常喜歡他們的罐子，就送了一個新的給我們，還用 印度 文簽了孩子的名字，孩子對這份禮物愛不釋手，以至於在後來的旅途中一直不離身。
這是一個相當 成功 的營銷案例，店主應該在早些年雇了多個國家曾在這裡喝LASSI的寫手，讓他們在游記里推薦藍色小屋，就這樣日積月累，小店在不知不覺間成為一家外國人鐘愛的特色名店，也成為很多游客必去的景點之一，我們在問路的時候也發現當地連車夫和兒童都知道這家店址，真的很棒。
回去的路上，又碰到了抬著擔架往河壇運送屍體的隊伍，我趕緊用身子把孩子的視線擋住，這些人叫喊著就擦身而過了。
也許在這個城市，擔架和祈福鮮花的生意應該是非常不錯的吧！
匆匆忙忙的趕到火車站，在混亂中找到我們的站台和車廂，上車，放行李，開始踏上我們的下一站之旅––泰姬陵之城 阿格拉 ，坐在車窗前，望著站臺上行色匆匆的人們，我突然對這個城市有點不舍，雖然這裡充滿了嘈雜的汽笛聲和骯髒的小店，狹小的街道，遍地的牛糞，但是，該走了，心中還是會泛起漣漪，我還會再來這座城嗎？我還會千里迢迢的跑來 恆河 邊漫步，像虔誠的 印度 教教徒一樣，為了心中的那份信仰與執著，再次來到這裡嗎？我想這都不重要，我懷著一顆期待的心而來，帶著一顆緬懷的心而去，這，已足夠，未來，就交給未來去處理吧，管他做什麼呢？
再見 瓦拉納西 ，再見虔誠的 印度 教教徒們，再見苦行僧，再見藍色小屋，再見， 恆河 。
↑藍色小屋
香蕉LASSI和石榴LASSI：
↑藍色小屋 
↑鹿野苑
恆河 洗浴的 印度 教教徒：
↑恆河 
↑恆河 PS： 老婆對於 恆河 的理解：
菩提迦葉是佛教聖地， 瓦拉納西 的 恆河 是 印度 教聖地。我們的路線基本上都是沿著這些信仰而走。
對 恆河 的期待更大，因為這裡是背包客的天堂，適應了這裡的交通以後，立馬感覺比菩提迦葉繁華太多，且 印度 教教徒明顯比佛教多，並且虔誠很多。
酒店旁一個小小的園，開始以為是一個廢棄的垃圾場，直到看到有幾個人在裡面莊嚴的祈拜，還有小孩子們玩鬧，年輕人跑步，才知道這原來是一個公園。
一路去 恆河 的交通，基本上就是tutu,人力三輪車，摩托車，自行車，行人匯成的河流，當然還有無處不在的神牛，只要你上路，耳邊永遠充斥著各種鳴笛聲，如此擁擠的交通，難免會有碰撞，大家都是相視一眼，盡釋前嫌，繼續各有各的，所以你看到 印度 的 印度 的小車，身上都是各種劃痕，擦碰的痕跡，沒人會專門送去修理，就讓它們存在著。
恆河 邊遇到很多人，有大包小包拖家帶口遠地而來的，也有三五成群好友聚會的，還有不少歐美，中韓日的游客。
印度 教徒一般都是在虔誠的晨浴，或者圍著聖人祭拜，或者去 恆河 邊的寺廟拜神。
游客們有拉著墊子做瑜伽的，有一身白布裹身靜坐的，也有躺著發獃的，看過很多游記， 恆河 對於游客來說，多半是曬著太陽發獃，然後用盡兩眼，觀察周圍，把這個神奇的國度，神奇的地方，發生的一切都記下來。
存在的就是合理的，這是我悟到的感觸， 恆河 包容的審視著在它周圍的一切，幾千年來，一成不變，看過餘秋雨寫的“文化苦旅”，到了 印度 恆河 邊，就一筆帶過，因為他被 恆河 邊的髒亂差打敗了。
其實， 恆河 邊發生的一切，對於有信仰的人來說，就特別容易理解和觸動。
看看這些認真晨浴的人吧，看看這些大包小包，不遠千里趕來的信徒們吧，看看那些或躺或坐發獃的人吧，他們在看似無聊的過程里，吸取人生值得前進的動力。
在 恆河 邊，你可以看到 印度 各種階層的人，不管是富人，窮人，苦行僧，還是流浪者，行祈者，他們都平等的處在一樣的 恆河 邊，這就是信仰年前，人人平等，或許，這也是那些窮苦人能繼續生存下去的原因吧。
因為，神待眾人是一樣的。
恆河 夜祭：
↑恆河 
↑恆河 不得不提/開掛的印度交通在這個被 英國 統治長達190年的 南亞 大國里，交通並沒有我原想的那麼發達，這裡沒有高速公路，沒有高鐵，就 連城 市中心的主幹道，也不過是高低不平坑坑窪窪的狹窄雙車道。
印度 的公路交通基本處於癱瘓狀態，路上鮮有看到小轎車，卻塞滿了突突(機動三輪)、人力三輪、自行車、殘疾人輪椅車、摩托車、馬車、拖拉機、大卡車、水果板車、破舊的敞門公交車和校車、其他各種造型怪誕無法形容的車，還有神聖的牛和行人，這些人、車、牛混雜在一起，構成了一道道繁雜“有序”的 印度 城市交通網，大家相互爭搶，互不避讓，爭先鳴笛，你推我趕，場面甚為壯觀。
我們每天乘坐突突時，基本都會遇到擦碰，擦碰率幾乎100%，而出現擦碰的車主卻相互莞爾一笑，各走各的。這裡的交通讓我想到了十年前的 中國 ，亦或是小縣城，沒有紅綠燈，沒有交規，雜亂無章，但至少那個時候的 中國 ，也沒有這麼嘈雜的噪音和這麼多的車和人吧，大家交織在一起，密密麻麻，若不是來到這裡，我無法相信也恐怕再沒機會體驗這種特有的壯觀交通景象了吧？
在城市間穿梭，首選突突，如果不趕時間，可以體驗一下人力車，我們一直不忍找人力車，雖然價格跟突突差不多，但看著車夫努力彎腰踩踏板的樣子，在狹小的巷子里吃力爬坡的樣子，好不心酸，他們在人多的時候還要下來推。
而突突的價格被心照不宣的分成了兩種: 印度 人價和外國人價，後者是前者的十倍左右，我們親眼目睹過跟我們同坐一輛車的一對 印度 夫婦只付了20盧比，而我們是100盧比(當地人為了省錢，突突車是可以拼車的，這也是造成突突車嚴重超載壯觀景象的原因之一，最多時可裝十幾人，著實讓人佩服。)
我們知道價格潛規則，每次都討價還價，雖不會貴的如此誇張，但仍然無法拿到 印度 價。包括在街市上買水果、乘船、酒店吃飯、購物、門票等等，都是有 印度 價和外國人價之分，所以一定要註意砍價，當然，如果你覺得砍價太過了，下車時可以支付一定的小費給司機，略表自己內心的歉意吧。
說起 印度 ，不得不說一說國人心中帶有驚險刺激“掛票”特色的神奇的 印度 火車。
長途旅行，除了飛機就是火車了，飛機只與 大城 市直達互通，小城市之間沒有直達，都要到德里或 孟買 中轉，本次我的行程規劃是沿著宗教信仰和城堡的路線， 加爾各答 入境，德里出境，全程不走回頭路，為了多個城市兼顧游玩並且節約往返路程， 印度 境內全部安排單程線火車出行，剛好給了我充足的時間整理游記。其中 瓦拉納西 到 阿格拉 這段長達13小時的路程特意安排在晚上，可以在火車上舒服的睡上一晚，第二天一早到達，繼續游玩，還節省了酒店的費用。而其餘幾段都是4-5小時的短途車程，一晃也就過去了。
印度 的火車分為雙層卧鋪、三層卧鋪、無被褥卧鋪(乘客自帶)，還有硬座軟座等。為了更進一步的瞭解 印度 民風，我特意安排了各種組合，儘量都體驗一下，事實證明我的選擇是對的，孩子在各種車廂里玩的不亦樂乎，一個人爬上爬下的玩耍，還不時的爬到我和媽媽的床上“做客”，遲遲不願睡去。
印度 的火車站是全開放式的，無需檢票，也沒有人管理，在Cleartrip上訂票之後打印電子票，憑此就可以上車了，(當然訂票過程是相當的繁瑣還需要 印度 手機驗證碼）進站後看大屏幕直接找到自己的站台，等車緩緩駛入時，在車廂的門口會貼著乘客的姓名，對號上車即可。
候車室是一個敞開的大廣場，座位很少，早到的都擁擠在一起等火車，有席地而坐的，躺下睡覺的，站著的蹲著的，站臺上還有牛混雜在其中，似乎也在等火車，這位“神聖”真是無處不在，但我想它們也僅此而已了，並非真的要坐火車，至少我還沒有親眼看到……那他們在站臺上幹嘛呢？他們的主人又是誰呢？
候車廣場的旁邊，不少人排隊2盧比上廁所，5盧比沖涼，這裡是背包客的天堂。
我們的車還有一個多小時才到，趁機乘坐破舊的電梯到達二樓的貴賓候車室(僅供雙層卧鋪乘客使用)，靠門就橫七豎八的躺著幾個熟睡的人，座位也被占滿了，這些人也看不出跟外面的有多大區別，也都是髒兮兮的存在著。我方纔明白，所謂的貴賓候車室，就是有座位的封閉空間而已，大家可以隨意進出。
在迦耶的火車站讓我見識到了 印度 火車站的“開放程度”，兩個站台之間竟有條公路，各種行人和城市車輛都暢通無阻，真是世間罕見。
最不可思議的是車在進站前門都是開著的，還沒等車停下，已經有人跳下來，又有人帶著行李爬上去，好不新鮮。
而我在網絡上看到的關於 瓦拉納西 巷子里通火車，緊挨著鐵道兩旁的菜市場正常營業的驚奇畫面卻是因為時間關係沒有看到，稍顯遺憾。
火車裡還是比較舒服的，有各種頭頂燈、書燈、排氣扇、充電插座等，比國內配套還齊全。當然這些配套也不可避免的成為了孩子手中的玩物。
側邊的卧鋪也是雙層的，下層卧鋪可以收起變成兩張座椅，供白天觀景所用，很是人性化。
通道 上有乘務員不時的用 印度 語兜售著他們的商品、印式快餐、咖啡、印式奶茶等，大都在50-200盧比之間。檢票員似乎也在偷懶，偶爾才查一次票，我想在這樣的環境下逃票應該是輕而易舉吧，又或者是他們內心都有信仰，神靈會約束他們的某些行為……
火車高估著每一位乘客的識別能力，從不報站，一切都像是安排好的，一切又都有序進行著……而我只能根據車票上的到達時間，來預估是否到達我要去的目的地。
曾在攻略上看到的火車晚點問題，也基本沒有遇到，或許今時今日， 印度 也已發展變遷，昔日舊人所描繪的那般場景，都已改善或不復存在了吧。
在 加爾各答 去往迦耶的火車上偶遇了隔壁床一個年輕的 印度 帥哥，聊的很愉快，得知他在 加爾各答 工作，是個軟件工程師，考慮到離家近的緣由，沒有選擇 印度 軟件業比較發達的南部城市 班加羅爾 上班。這次是回迦耶的老家探親，他用的小米手機，手戴小米手環，是個不折不扣的米粉，從他的言談和穿戴，明顯可以看出，他在 印度 應該是上層人士，收入在國內也算不錯，從他的話里可以明顯感覺到，他以做軟件工程師為榮。他說在 印度 ， 三星 和索尼是比較熱賣的手機品牌，好吧，雖然我曾多次看到滿大街的VIVO、OPPO和HONOR廣告，我心想索尼在十年前的 中國 賣的還算可以，現在想必已經消失殆盡了吧。
而後我介紹了我所在的城市 深圳 ，是科技業最為發達的 亞洲 城市，軟件工程師在那裡很吃香，歡迎他到 深圳 來玩玩。最後由於我們還沒有辦理 印度 電話卡，他還熱情的幫助我們聯繫上了即將入住的酒店，真是個不錯的 印度 小伙。
到站下車，出站的場景值得一提。一個個突突車和人力車司機圍上來，嘴裡叫囂著very cheap、morning price的段子，讓我們措手不及，好在他們還算文明，即便最終不選擇他們，也不至於冷眼相待。
這就是印象中的 印度 交通，讓人愛，讓人恨，可能是我和老婆都出生在農村的緣故，那些個雜亂無章的街頭場景，很像是記憶中的家鄉，我們不但沒有反感與無法接受，適應下來之後，反而倍感親切，我想在某年某月的某一天，我肯定會再想起這裡交通繁雜的樣子，亦或是我壓根就不會再忘記，也或許在多年後的哪天，我再趕回來尋找那般熱鬧的印記，卻已時過境遷，不復存在。
瓦拉納西 繁雜的街頭交通景象：
↑瓦拉納西 
↑瓦拉納西 
↑瓦拉納西
雙層卧鋪車廂：
↑瓦拉納西
迦耶火車站的開放式候車室：
↑菩提迦耶 
↑菩提迦耶
站 臺中 間可隨意通車的公路：
↑菩提迦耶 DAY6 阿格拉/伊斯蘭瑰寶之作迎著黎明的曙光，火車緩緩駛入泰姬陵之城– 阿格拉 站，這裡的建築延續了莫卧爾王朝時期的伊斯蘭風格，明顯區別於 印度 教建築，一座座洋蔥頭般的建築，甚為壯觀。從菩提迦耶到 瓦拉納西 再到 阿格拉 ，是從佛教到 印度 教再到伊斯蘭教的轉換，建築風格的明顯跳躍，讓我們也深刻的領略到，這是個多元化的民族，宗教信仰極其豐富。
清晨的泰姬陵，莊嚴的矗立在亞穆 訥河 河畔，向世人們訴說著這段凄美動人的愛情故事。
泰姬陵全稱為“泰姬·瑪哈爾陵”，是一座白色 大理 石建成的巨大陵墓清真寺，是莫卧兒皇帝沙賈汗為紀念他心愛的妃子於1631年至1653年在 阿格拉 而建的，由殿堂、鐘樓、尖塔、水池等構成，全部用純白色 大理 石建築，用玻璃、瑪瑙鑲嵌，具有極高的藝術價值。
泰姬陵是 印度 穆斯林藝術最完美的瑰寶，因愛情而生，這段愛情的生命也因泰姬陵的光彩被續寫，光陰輪迴，生生不息。儘管有人說，沙賈汗只是一個好大喜功的暴君，根本不是多情種子；儘管有人說，泰姬陵美輪美奐的腳下，不知堆砌著多少人的鮮血乃至生命。但是我們似乎更願意相信這世上真的有情深意重的男子，有穿越時空的思戀，有生死相隨的愛情。泰姬陵依然超越著簡單的建築學意義，默默地美麗著，不為別的，只為世人心中那一點對愛情的美好嚮往。
攻略部分在最後。 行程路線
本次從南山京基百納乘直達商務車去 香港 機場，過關無需下車，單人票價150元，兒童三歲以上全票。
理想與現實之間總是默契性太差， 深圳 灣口岸過關車輛太多，耽擱了一個多小時，後悔放棄走蛇口港坐船的路線。
為了降低經費，選擇的紅眼航班，到達 加爾各答 已是凌晨，只得在機場苦苦耗了一夜。
難熬的一夜，長椅為床、蚊蟲作伴、睏乏卻一直似睡似醒。 DAY2 菩提伽耶/沿著佛祖的指引追尋印度 之行，始於一念。
仿佛冥冥中的註定，就那麼簡單的一個決定，全家一起，踏上了這個神奇的國度。
時隔上次來 印度 ，已然6年悄然而逝，印象里一下飛機就刺鼻的味道居然沒有了，找廁所難的問題今天也沒遇到，看來我必須要用發展的眼光重新審視。
過關時候先是領略了一把超級慢條斯理的辦事節奏，拿個抹布擦手指，錄十指指紋，這麼多年也就是在 印度 能遇到，著實慢，難搞，費時間。
又領教了一把愛打破沙鍋問到底的海關人員，入境紙上，傻傻的我赫然寫上一 孟買 地址，而我們入關的地方是 加爾各答 ，於是不得不讓老婆解釋一通，我們要去的路線，其實最簡單的辦法就是，說你只去一個地方，地址也統一，簡單，明瞭，不惹閑事。
過關之後，當地時間凌晨快2點，擔心外面不安全，決定機場過夜，好溜達的我出門去瞅瞅，結果悲劇的被持槍士兵擋住，不准再進來，多虧熱心的 加爾各答 群眾通風報信，老婆才得知我被拒在外，帶著孩子，推著行李，又是一番解釋，被不停的問出去的reason，發音還不准確，寫的也不對，全靠蒙對，真想跟士兵說：算是好奇惹的禍，No nuo, No die!
挨到凌晨5點，再去問租車的價格，居然三番四次的不統一，看來真是一個隨意的社會，其實清楚是工作人員想趁機揩油，最後300盧比成交，看打的單子，一共275盧比，也還好，貪的錢都不夠買杯lassi，良心貪貨。
換匯時候，又體會了一把愛耍小聰明國家的通病，匯率很不好，9比1多點，結果還要收5個點手續費，想起 迪拜 的大氣，機場換匯，買入賣出一個價，花不完人家同等匯率回收，於是，都毫無壓力的想多換錢，結果都花光了，人家要的就是這個效果。
去火車站的路上，三觀不斷被刷新，感受越來越深，其實 印度 人民還是很純的，我家娃這次中分體會了“人見人愛，眾星捧月”的外國人感覺 。
火車站裡喝到了超級純正又便宜的水果Lassi，三個人一下子都愛上這種特色飲品。
等火車的時候，順便去溜達了一下開放式火車站，對著名字找車廂的感覺很酸爽，候車室里分等級而坐，滿地或坐或躺的人，你們開心就好。
火車下來，tutu到菩提迦葉，交通工具除了人力車，公交車，輕軌，其他的都體驗過了，感覺很拉風。
唯一不足的是電話卡依舊難辦，免費網絡太少，酒店網絡太卡，孩子急的都拍電腦了。
下午出門，隨便找了一家餐館，沒有圖片的菜單，全靠瞎點，居然味道好到爆，於是吃了一輪又一輪，一頓飯把今天總花銷的1/3報銷，感覺胃終於被伺候爽了。
吃不完的雞肉打包出去，看到一家孩子多的人家，隨手贈給人家，居然被人隆重的感謝。
有一種感動叫陌生人的感謝，忽然，讓我在這個神奇的國度里，感覺到了它獨特的魅力，不想有任何設防的跟人相處了。
印度 是很窮，可是，人都好安於現狀，好能接受現實，並且懂得慢節奏生活。
菩提伽耶 公共游樂園前玩耍的孩子們：
伽耶 街頭亂象：
孩子最愛的Chicken Noodle Soup：
我們也脫鞋進入寺廟，跟著朝拜，繞塔，觀法會，切身感受到佛教的聖潔和莊嚴，如果以後能得悟修行夠高，我也想來一次梵語念經，磕長頭，心中念佛三敬合一的49天朝聖禮佛，以洗清今世之罪孽。
釋迦牟尼得道成佛的那棵菩提樹：
擠滿乘客的突突車：
迦耶小學生：
漫步在 恆河 岸邊，隨處可見晨浴中的 印度 教教徒們。形形色色的 印度 人，映射出社會百態:群聚聊天的、祈福許願的、虔誠膜拜的、辛勞洗衣工、兒童小商販、賣力想拉我們坐船的船夫。也可以看到不少同胞、日韓人、歐美伙伴，都是慕名而來。
最巧的竟是在河邊偶遇了攻略上提到的ALKA酒店，雖然最終並沒有住進去，但還是倍感親切，果斷拉家人一起進去，在望河的草坪上，找個餐桌坐下，點了 印度 最受歡迎的飲品LASSI(與水果醬混合的酸奶)，感受 恆河 的魅力。
下午我撇開家人，親身走進 恆河 岸邊的瑪尼卡尼卡河壇，近距離觀看燒屍，成群的河鳥和牛群聚居於此，仿佛這些亡靈的守護者，為這裡增添了不少陰森的氣息。河岸上為燒屍忙碌著的人們:有搬柴的、搭柴架的、用竹制擔架抬屍體的、為屍體點火的...據說寺廟裡還有等待死亡的病人們，已故的屍體抬出來時用多層華麗的彩布和鮮花覆蓋，燒屍者一層層揭開布紗，露出了用白布緊緊包裹著的屍體，抬至搭好的柴架上，再往身上加一些乾柴，點火，焚燒就開始了，噼里啪啦的柴燒響聲過後，身體大部分已成灰，只剩頭部和腿，燒屍者再用一個摺疊的動作將露在火堆外的腿弄進火里，繼續焚燒。我頓覺頭暈腦脹，不忍再看下去，揉了揉眼睛，發現 恆河 里不遠處有船數只，載滿了游人，都在朝這邊認真的觀望著，河鳥還在邊鳴叫邊打轉飛翔，岸上的牛群啃食著剛從屍體身上扯下來的鮮花。聽說這裡每天要這樣焚燒掉200多具屍體，燒屍的火光烤得我想馬上離開。
從 恆河 到大馬路，要經過很多個蜘蛛網一樣的小巷子，左拐右拐，只能步行，巷子里來來往往的人群，散漫步行的牛，偶有擔架抬著的屍體從身邊經過，往河壇而去。巷子的兩邊，是挨家挨戶的小建築，門都敞開著，主人就盤腿坐在裡面或門口，向游人售賣祭拜用的東西，每家屋子的正堂都是一個大大的濕婆神像( 印度 教的神)，占據著家裡最重要的位置，偶爾從窗戶望里看，一群人圍著一個方形的池子在屋裡燒紙，嘴裡還不停的念叨著，置身此處，感覺 印度 人就是為了祭拜而活著，神靈在他們的生活中占據著太重要的位置。我也在想，這麼小的巷子，如何搬傢具進來，巷子是那麼窄又那麼長，難道都是靠人背嗎？
努力的在巷子里穿梭了二十多分鐘，終於見到可以通車的“大路”，所謂的“大路”，也不過是擠滿了突突車和行人的雜亂無章的小道， 印度 的交通近乎癱瘓，我們在混亂中叫了一輛突突，談了價，想趕緊離開此地。
回來的路上，突突車司機在一個髒兮兮的小店門口停下，給了十盧比，店主就盤坐在門口，拿了張小樹葉，用黑乎乎沾滿油污的食指在幾個沾滿油垢的罐子里取出些奶酪一樣的醬糊糊，塗抹在葉子上一裹，遞給司機小伙，他便迅速的塞進了自己的嘴裡，我此時胃液翻滾，差點吐出來。
不管是白天還是晚上，回到酒店，第一件想做的事就是脫衣洗澡，因為，出去一趟，身上沾滿了灰塵，這是一個空氣中佈滿灰塵顆粒的城市！連樹上都是一層層灰色的，我突然想到帝都 北京 的霾，每天就這麼呼吸著，我的過敏性鼻炎在這樣的環境刺激下，不停的打噴嚏，喉嚨發癢，我想儘快逃離這座城市。
乘船觀看燒屍的游人：
ALKA酒店：
面對 恆河 祈禱的 印度 人：
堆滿乾柴的燒屍廟：
髒兮兮的路邊小販：
大街上褪去了白天的雜亂混響，顯得有些安靜，這種安靜讓我有種說不出的害怕，好在妻兒都還在熟睡，沒有跟過來。
路上各種貨車已經開始裝運了，看來要趕早去送貨，我正犯愁這個點有沒有車，才走到十字路口，就看到迎面的小販車旁邊停靠著一輛突突，我來不及思考這個點小商販在賣什麼，趕過去跟司機說明瞭地址，便徑直朝 恆河 奔去，司機播放著 印度 語曲子，樂調像是祈福或經文，給這寂靜的長夜增添了些許慰藉。
街道的兩邊躺滿了模糊的人，有叫花子、苦行僧、殘疾人，都還在睡夢中。到了 恆河 岸邊，長長的臺階上下，已經有小部分當地人在活動了，靠下的臺階上有位苦行僧在掃著地，目光無暇顧及其他。有幾位船夫找我搭訕，問我是否要乘船看日出，我說時間尚早，等等再說。
走近 恆河 ，幾個虔誠的 印度 教教徒在 恆河 里晨浴，他們似乎也會怕冷，哆嗦著站立著，偶爾鼓起勇氣將身子快速沒進 水裡 ，再站起，配合雙手在身上快速的揉搓，仿佛這樣就能在骯髒的河 水裡 洗去他們污濁的靈魂。岸上有一些婦女圍在床單臨時搭成的小圈裡更衣，然後下水晨浴，還有些成群結隊的 印度 人大包小包的拎著行李趕來，他們似乎千里迢迢來自別的城市，越來越多的人加入進來。 恆河 開始變得熱鬧，音樂也響起了。
我想起網上說的， 恆河 因為焚屍和洗浴，曾染上傳染病，造成嚴重的河水污染，即便如此，仍阻止不了這些虔誠的教徒們凈化他們的靈魂，信仰的力量是偉大的，令人震撼的，按照他們心中的濕婆神所指引的方向前行，即便哪天染病死去，也可能是神的恩賜或解脫吧，我忽然對他們肅然起敬。
臨近日出時間，這裡的天空開始變得渾濁，像是霧霾加重，看不 清遠 處，河對岸的東方，大面積荒地也消失殆盡，一群像 韓國 人又像是 中國 人的隊伍從臺階上走下來，他們全部身穿白色的長紗，天還未亮，這場景讓我覺得有點發瘮。這些人被一個帶頭的導游領著走向 恆河 岸邊，踏上一艘搖船，不一會兒便消失在晨霧中。
今天怕是看不到 恆河 日出了，我想。
但這絲毫不能影響我對 恆河 的興趣，至少我來過這裡，感受到了這個充滿信仰的城市特殊的氛圍與魔力，內心有些對生命的感悟，這，就夠了。
從 恆河 回來，他們都已經醒了，在酒店吃過早餐後，我們驅車來到了 鹿野苑 ，這個釋迦摩尼得道成佛後初轉發輪處。
先是在聖母廟裡參拜了佛祖像，然後在母廟的內牆壁上觀看了釋迦摩尼的生平，這位從出生就備受關註的孩子，他的父親是國王，而他就是王子。他根本不在乎這些，很小就開始修道，苦練數年終未果，最後在菩提迦耶的摩訶菩提寺得道成佛，然後開始普度眾生，連他的父親和哥哥都開始對他行下拜禮。他幫助過很多的病人，在餘生憑藉自己的努力，普度了更多的人，以至於在他去世的時候，他的親人、臣民、被他幫助過的人，都感到好惋惜，悲痛欲絕。
鹿野苑 更像是是一個古建築遺跡，成群的廢墟遺址殘骸不均勻的分佈在園子里，仿佛在提醒著人們這裡曾經發生的一切。中央的圓形碉堡建築處，有人在行長頭禮，有人在上香，也有人在繞塔。我們虔誠的饒了一圈，接著往外走。
在門口不遠處的游客中心，我們遇到了這次旅行新交的 印度 朋友，他在 瓦拉納西 開酒店，同時也做貨幣兌換的生意，我們因兌換貨幣而相識，因他的健談而成為朋友，期間他的哥哥進來，也介紹給我們認識，我開玩笑似得說他們並不像。他接著熱情的向我們介紹了 瓦拉納西 的重要節日，其中數十月份的排燈節最為壯觀。
言談中我們得知，他其實可以帶我們到處游覽，提供酒店，車，餐飲一條龍服務，並且不會漫天要價。
後來他興緻勃勃的介紹他一直在聊的 上海 朋友，兩人互加微信後每天都保持溝通，他也主動要求加我微信，我同意，相聊甚歡，臨走時他還送了份 瓦拉納西 的地圖給我們，告訴我們哪裡值得一去，真的是很熱情好客的 印度 人。
可當我們邀請他來 中國 的時候，他表示去不起，消費太高，我說那好，回頭我介紹我想來 印度 的朋友給你，亦或者某年的某一天，我還會回到這裡，參加你所說的排燈節，也許被你帶著過節，會更能體會到當地人的風俗習慣的內涵所在吧，我很期待。
趕回酒店的時候，已經是下午一點，今天是退房時間，下午要去 阿格拉 ，我們匆匆的收拾了行李，寄存在酒店前臺，想換換口味，就在外面找了一個高檔餐廳，消費650盧比飽飽的吃了一餐，才發覺這幾天一直吃的酒店餐廳是那麼貴。
距離趕火車還有一段時間，叫了輛突突，匆匆的往濕婆神廟趕去，在 瓦拉納西 這個 印度 教的聖地，有很多個濕婆神廟，這也是我們非常想去的地方之一，主要是想切身體驗一下他們所崇拜的濕婆神和 印度 教獨有的特色。老神廟在 恆河 岸邊一條小巷的盡頭，七拐八抹的找到之後，手機、數據線、紙巾等物品，通通不許帶入，這是對神靈的敬畏與尊重。給了50盧比小費，存放在門口的柜子里，進去登記護照，脫鞋就可以進入神廟了，先是撞鐘，接著用手禱告，再跟著人群進入了一個外牆銀制的豪華卻很古老的中心建築里，眾人們把帶來的鮮花和聖水倒進中間池子的濕婆身上，排隊離開，我們也都照做。聽說 印度 教供奉的是人類的生殖器官，我並未得見，難道是我的悟性太差的緣故？
出來之後，剛巧攻略上多次提到的藍色小屋就在不遠處，我們順路去喝了最受外國人歡迎的藍色小屋LASSI，店面很小很臟，老闆端坐在門口製作LASSI，見我們過來了，也不做聲，繼續忙碌著。不大的房間里擠滿了外國人，四周的牆壁上密密麻麻的貼著各種顧客的證件照，我們也拿出預備好的簽證照，孩子興奮的貼在了牆上，真的很有意義，不管飲品是否真的好喝，這裡已成為外國人心中的一個景點，都會慕名而來喝上一杯，老闆也只為外國人服務，連門店的外牆上都用各國文字印著店名，其中中文最為醒目。
我們喝完LASSI以後，老闆指引我們在門口的垃圾簍里過癮的將罐子摔掉，真是一大特色。老闆看我女兒非常喜歡他們的罐子，就送了一個新的給我們，還用 印度 文簽了孩子的名字，孩子對這份禮物愛不釋手，以至於在後來的旅途中一直不離身。
這是一個相當 成功 的營銷案例，店主應該在早些年雇了多個國家曾在這裡喝LASSI的寫手，讓他們在游記里推薦藍色小屋，就這樣日積月累，小店在不知不覺間成為一家外國人鐘愛的特色名店，也成為很多游客必去的景點之一，我們在問路的時候也發現當地連車夫和兒童都知道這家店址，真的很棒。
回去的路上，又碰到了抬著擔架往河壇運送屍體的隊伍，我趕緊用身子把孩子的視線擋住，這些人叫喊著就擦身而過了。
也許在這個城市，擔架和祈福鮮花的生意應該是非常不錯的吧！
匆匆忙忙的趕到火車站，在混亂中找到我們的站台和車廂，上車，放行李，開始踏上我們的下一站之旅––泰姬陵之城 阿格拉 ，坐在車窗前，望著站臺上行色匆匆的人們，我突然對這個城市有點不舍，雖然這裡充滿了嘈雜的汽笛聲和骯髒的小店，狹小的街道，遍地的牛糞，但是，該走了，心中還是會泛起漣漪，我還會再來這座城嗎？我還會千里迢迢的跑來 恆河 邊漫步，像虔誠的 印度 教教徒一樣，為了心中的那份信仰與執著，再次來到這裡嗎？我想這都不重要，我懷著一顆期待的心而來，帶著一顆緬懷的心而去，這，已足夠，未來，就交給未來去處理吧，管他做什麼呢？
再見 瓦拉納西 ，再見虔誠的 印度 教教徒們，再見苦行僧，再見藍色小屋，再見， 恆河 。
香蕉LASSI和石榴LASSI：
恆河 洗浴的 印度 教教徒：
菩提迦葉是佛教聖地， 瓦拉納西 的 恆河 是 印度 教聖地。我們的路線基本上都是沿著這些信仰而走。
對 恆河 的期待更大，因為這裡是背包客的天堂，適應了這裡的交通以後，立馬感覺比菩提迦葉繁華太多，且 印度 教教徒明顯比佛教多，並且虔誠很多。
酒店旁一個小小的園，開始以為是一個廢棄的垃圾場，直到看到有幾個人在裡面莊嚴的祈拜，還有小孩子們玩鬧，年輕人跑步，才知道這原來是一個公園。
一路去 恆河 的交通，基本上就是tutu,人力三輪車，摩托車，自行車，行人匯成的河流，當然還有無處不在的神牛，只要你上路，耳邊永遠充斥著各種鳴笛聲，如此擁擠的交通，難免會有碰撞，大家都是相視一眼，盡釋前嫌，繼續各有各的，所以你看到 印度 的 印度 的小車，身上都是各種劃痕，擦碰的痕跡，沒人會專門送去修理，就讓它們存在著。
恆河 邊遇到很多人，有大包小包拖家帶口遠地而來的，也有三五成群好友聚會的，還有不少歐美，中韓日的游客。
印度 教徒一般都是在虔誠的晨浴，或者圍著聖人祭拜，或者去 恆河 邊的寺廟拜神。
游客們有拉著墊子做瑜伽的，有一身白布裹身靜坐的，也有躺著發獃的，看過很多游記， 恆河 對於游客來說，多半是曬著太陽發獃，然後用盡兩眼，觀察周圍，把這個神奇的國度，神奇的地方，發生的一切都記下來。
存在的就是合理的，這是我悟到的感觸， 恆河 包容的審視著在它周圍的一切，幾千年來，一成不變，看過餘秋雨寫的“文化苦旅”，到了 印度 恆河 邊，就一筆帶過，因為他被 恆河 邊的髒亂差打敗了。
其實， 恆河 邊發生的一切，對於有信仰的人來說，就特別容易理解和觸動。
看看這些認真晨浴的人吧，看看這些大包小包，不遠千里趕來的信徒們吧，看看那些或躺或坐發獃的人吧，他們在看似無聊的過程里，吸取人生值得前進的動力。
在 恆河 邊，你可以看到 印度 各種階層的人，不管是富人，窮人，苦行僧，還是流浪者，行祈者，他們都平等的處在一樣的 恆河 邊，這就是信仰年前，人人平等，或許，這也是那些窮苦人能繼續生存下去的原因吧。
因為，神待眾人是一樣的。
恆河 夜祭：
印度 的公路交通基本處於癱瘓狀態，路上鮮有看到小轎車，卻塞滿了突突(機動三輪)、人力三輪、自行車、殘疾人輪椅車、摩托車、馬車、拖拉機、大卡車、水果板車、破舊的敞門公交車和校車、其他各種造型怪誕無法形容的車，還有神聖的牛和行人，這些人、車、牛混雜在一起，構成了一道道繁雜“有序”的 印度 城市交通網，大家相互爭搶，互不避讓，爭先鳴笛，你推我趕，場面甚為壯觀。
我們每天乘坐突突時，基本都會遇到擦碰，擦碰率幾乎100%，而出現擦碰的車主卻相互莞爾一笑，各走各的。這裡的交通讓我想到了十年前的 中國 ，亦或是小縣城，沒有紅綠燈，沒有交規，雜亂無章，但至少那個時候的 中國 ，也沒有這麼嘈雜的噪音和這麼多的車和人吧，大家交織在一起，密密麻麻，若不是來到這裡，我無法相信也恐怕再沒機會體驗這種特有的壯觀交通景象了吧？
在城市間穿梭，首選突突，如果不趕時間，可以體驗一下人力車，我們一直不忍找人力車，雖然價格跟突突差不多，但看著車夫努力彎腰踩踏板的樣子，在狹小的巷子里吃力爬坡的樣子，好不心酸，他們在人多的時候還要下來推。
而突突的價格被心照不宣的分成了兩種: 印度 人價和外國人價，後者是前者的十倍左右，我們親眼目睹過跟我們同坐一輛車的一對 印度 夫婦只付了20盧比，而我們是100盧比(當地人為了省錢，突突車是可以拼車的，這也是造成突突車嚴重超載壯觀景象的原因之一，最多時可裝十幾人，著實讓人佩服。)
我們知道價格潛規則，每次都討價還價，雖不會貴的如此誇張，但仍然無法拿到 印度 價。包括在街市上買水果、乘船、酒店吃飯、購物、門票等等，都是有 印度 價和外國人價之分，所以一定要註意砍價，當然，如果你覺得砍價太過了，下車時可以支付一定的小費給司機，略表自己內心的歉意吧。
說起 印度 ，不得不說一說國人心中帶有驚險刺激“掛票”特色的神奇的 印度 火車。
長途旅行，除了飛機就是火車了，飛機只與 大城 市直達互通，小城市之間沒有直達，都要到德里或 孟買 中轉，本次我的行程規劃是沿著宗教信仰和城堡的路線， 加爾各答 入境，德里出境，全程不走回頭路，為了多個城市兼顧游玩並且節約往返路程， 印度 境內全部安排單程線火車出行，剛好給了我充足的時間整理游記。其中 瓦拉納西 到 阿格拉 這段長達13小時的路程特意安排在晚上，可以在火車上舒服的睡上一晚，第二天一早到達，繼續游玩，還節省了酒店的費用。而其餘幾段都是4-5小時的短途車程，一晃也就過去了。
印度 的火車分為雙層卧鋪、三層卧鋪、無被褥卧鋪(乘客自帶)，還有硬座軟座等。為了更進一步的瞭解 印度 民風，我特意安排了各種組合，儘量都體驗一下，事實證明我的選擇是對的，孩子在各種車廂里玩的不亦樂乎，一個人爬上爬下的玩耍，還不時的爬到我和媽媽的床上“做客”，遲遲不願睡去。
印度 的火車站是全開放式的，無需檢票，也沒有人管理，在Cleartrip上訂票之後打印電子票，憑此就可以上車了，(當然訂票過程是相當的繁瑣還需要 印度 手機驗證碼）進站後看大屏幕直接找到自己的站台，等車緩緩駛入時，在車廂的門口會貼著乘客的姓名，對號上車即可。
候車室是一個敞開的大廣場，座位很少，早到的都擁擠在一起等火車，有席地而坐的，躺下睡覺的，站著的蹲著的，站臺上還有牛混雜在其中，似乎也在等火車，這位“神聖”真是無處不在，但我想它們也僅此而已了，並非真的要坐火車，至少我還沒有親眼看到……那他們在站臺上幹嘛呢？他們的主人又是誰呢？
候車廣場的旁邊，不少人排隊2盧比上廁所，5盧比沖涼，這裡是背包客的天堂。
我們的車還有一個多小時才到，趁機乘坐破舊的電梯到達二樓的貴賓候車室(僅供雙層卧鋪乘客使用)，靠門就橫七豎八的躺著幾個熟睡的人，座位也被占滿了，這些人也看不出跟外面的有多大區別，也都是髒兮兮的存在著。我方纔明白，所謂的貴賓候車室，就是有座位的封閉空間而已，大家可以隨意進出。
在迦耶的火車站讓我見識到了 印度 火車站的“開放程度”，兩個站台之間竟有條公路，各種行人和城市車輛都暢通無阻，真是世間罕見。
最不可思議的是車在進站前門都是開著的，還沒等車停下，已經有人跳下來，又有人帶著行李爬上去，好不新鮮。
而我在網絡上看到的關於 瓦拉納西 巷子里通火車，緊挨著鐵道兩旁的菜市場正常營業的驚奇畫面卻是因為時間關係沒有看到，稍顯遺憾。
火車裡還是比較舒服的，有各種頭頂燈、書燈、排氣扇、充電插座等，比國內配套還齊全。當然這些配套也不可避免的成為了孩子手中的玩物。
側邊的卧鋪也是雙層的，下層卧鋪可以收起變成兩張座椅，供白天觀景所用，很是人性化。
通道 上有乘務員不時的用 印度 語兜售著他們的商品、印式快餐、咖啡、印式奶茶等，大都在50-200盧比之間。檢票員似乎也在偷懶，偶爾才查一次票，我想在這樣的環境下逃票應該是輕而易舉吧，又或者是他們內心都有信仰，神靈會約束他們的某些行為……
火車高估著每一位乘客的識別能力，從不報站，一切都像是安排好的，一切又都有序進行著……而我只能根據車票上的到達時間，來預估是否到達我要去的目的地。
曾在攻略上看到的火車晚點問題，也基本沒有遇到，或許今時今日， 印度 也已發展變遷，昔日舊人所描繪的那般場景，都已改善或不復存在了吧。
在 加爾各答 去往迦耶的火車上偶遇了隔壁床一個年輕的 印度 帥哥，聊的很愉快，得知他在 加爾各答 工作，是個軟件工程師，考慮到離家近的緣由，沒有選擇 印度 軟件業比較發達的南部城市 班加羅爾 上班。這次是回迦耶的老家探親，他用的小米手機，手戴小米手環，是個不折不扣的米粉，從他的言談和穿戴，明顯可以看出，他在 印度 應該是上層人士，收入在國內也算不錯，從他的話里可以明顯感覺到，他以做軟件工程師為榮。他說在 印度 ， 三星 和索尼是比較熱賣的手機品牌，好吧，雖然我曾多次看到滿大街的VIVO、OPPO和HONOR廣告，我心想索尼在十年前的 中國 賣的還算可以，現在想必已經消失殆盡了吧。
而後我介紹了我所在的城市 深圳 ，是科技業最為發達的 亞洲 城市，軟件工程師在那裡很吃香，歡迎他到 深圳 來玩玩。最後由於我們還沒有辦理 印度 電話卡，他還熱情的幫助我們聯繫上了即將入住的酒店，真是個不錯的 印度 小伙。
到站下車，出站的場景值得一提。一個個突突車和人力車司機圍上來，嘴裡叫囂著very cheap、morning price的段子，讓我們措手不及，好在他們還算文明，即便最終不選擇他們，也不至於冷眼相待。
這就是印象中的 印度 交通，讓人愛，讓人恨，可能是我和老婆都出生在農村的緣故，那些個雜亂無章的街頭場景，很像是記憶中的家鄉，我們不但沒有反感與無法接受，適應下來之後，反而倍感親切，我想在某年某月的某一天，我肯定會再想起這裡交通繁雜的樣子，亦或是我壓根就不會再忘記，也或許在多年後的哪天，我再趕回來尋找那般熱鬧的印記，卻已時過境遷，不復存在。
瓦拉納西 繁雜的街頭交通景象：
雙層卧鋪車廂：
迦耶火車站的開放式候車室：
站 臺中 間可隨意通車的公路：
清晨的泰姬陵，莊嚴的矗立在亞穆 訥河 河畔，向世人們訴說著這段凄美動人的愛情故事。
泰姬陵全稱為“泰姬·瑪哈爾陵”，是一座白色 大理 石建成的巨大陵墓清真寺，是莫卧兒皇帝沙賈汗為紀念他心愛的妃子於1631年至1653年在 阿格拉 而建的，由殿堂、鐘樓、尖塔、水池等構成，全部用純白色 大理 石建築，用玻璃、瑪瑙鑲嵌，具有極高的藝術價值。
泰姬陵是 印度 穆斯林藝術最完美的瑰寶，因愛情而生，這段愛情的生命也因泰姬陵的光彩被續寫，光陰輪迴，生生不息。儘管有人說，沙賈汗只是一個好大喜功的暴君，根本不是多情種子；儘管有人說，泰姬陵美輪美奐的腳下，不知堆砌著多少人的鮮血乃至生命。但是我們似乎更願意相信這世上真的有情深意重的男子，有穿越時空的思戀，有生死相隨的愛情。泰姬陵依然超越著簡單的建築學意義，默默地美麗著，不為別的，只為世人心中那一點對愛情的美好嚮往。
