所到之處，那麼不可思議，如此合情合理——北印四地掠影

題記冰冷的 大理 石
溫潤了愛情
華麗的古堡
不停歇訴說興替
明艷的紅砂磚
閃耀著榮辱
裂隙里爬出螻蟻
蠕動一段傳說
陰影里的荒煙蔓草
也虔誠著信仰
紛飛吵喳的鴉鵲
把時空歌唱成湛藍
……
↑阿格拉 德里，不可思議的新舊對比，合情合理的首善之區德里對人的全方位認知衝擊，是從離開飛機廊橋、進入機場抵達大廳那一刻就開始的。 由於是加班機的A320機型（正常班線應該是A330-200的寬體飛機），4個多小時飛行的局促和困頓之後，突然的敞亮和華麗，讓第一次來印的不少同行者顯然都詫異不已。一眼望不到頭的抵達廳走廊，明暗適宜的暖色照明燈，用帶著招牌式微笑的大眼睛美女、絡腮胡帥哥標識的男女洗手間，還有整個地面鋪的居然全是足足兩公分厚的地！毯！（久聞三哥老家盛產地毯，而且以著名的開什米Cashmere材料的居多，沒想到任性地鋪滿了整個德里機場），另外一個抓眼球的就是中庭邊檢那裡的佛手手印牆：銅質盤做的背景，十二只形態各異的佛手，手心雕有蓮花造型，讓人覺得祥和、安泰。 ↑德里機場 印度 ↑德里機場 印度 ↑德里機場 印度 ↑德里機場 印度 新老德里雖是一座城池，但完全是迥然不同的兩個世界，而這兩個世界之間，僅僅只隔著一座 印度 門（實際上並不是那麼明顯的一個界限，而是從 新德里 過了 印度 門之後，逐漸就進入了老德里的區域）。 新德里 縱橫交錯的是筆直的大街和寬闊的馬路，老德里彎曲延伸的則是仄逼的巷子和幽暗的過道； 新德里 一路過來綠樹成蔭，芳草萋萋，一派生機勃勃，老德里從頭到尾灰頭土臉，塵沙撲面，形容蒿枯； 新德里 的不少建築物宏偉壯觀，大氣磅礴，老德里大多房子雜亂無章，讓人擔心隨時會傾倒坍塌； 新德里 街上行走著朝氣蓬勃，衣著光鮮，打扮入時的年輕人和辦公室白領，老德里則隨處可見衣衫襤褸的乞丐、蓬頭垢面的腳夫和散步拉屎吃垃圾的神牛； 新德里 的晴空不時有鴿子飛過，老德里則似乎一直陰霾不散，鴉鵲吵喳…… ↑德里 印度 ↑德里 印度 ↑德里 印度 ↑德里 印度 ↑德里 印度 ↑德里 印度 ↑德里 印度 ↑德里 印度 ↑德里 印度 得益於蝸蝸游安排的專車專導服務，即便我們在德里的時間非常有限，但行程的合理安排和導游的細緻講解，讓我們也盡興瞭解了德里輝煌燦爛的歷史文化和這座城市背後許多不為人知的故事。正如當時修建 新德里 時的規劃理念所反映的，老德里的滄海桑田和飽經風霜暗淡不了 新德里 的青春亮麗、潮氣蓬勃； 新德里 也一直沒有嫌棄老德里的遲暮邋遢和年邁世故。近些年來，在建設全印首善之區的進程中， 印度 政府也一直沒有對老德里的城區大拆大建過。一個有歷史溫度的城市的兩個生命體，就這樣共生共存著，相得益彰，相安無事，合情合理。 阿格拉，一滴不可思議美麗的淚，一張合情合理蒙塵的臉阿格拉 的城市永遠都與泰姬陵分不開來。

泰姬陵的美，可以極盡你所有形容美好事物的辭藻。乍一看到，驚艷得讓人震撼；仔細品味，凄美得使人窒息。還是要感謝蝸蝸游導游的巧妙安排，讓我們在日出之前就已進入了主景區，既看到了最漂亮的 日照 泰陵，又避開了洶涌的人群，還享受了早晨無比清爽的空氣。導游既耐心又極富職業素養，聲情並茂的講解，將我們帶入了那個與 中國 明清同時代的莫卧兒王朝：車轔轔馬嘯嘯的征戰，爾虞我詐的宮廷政治，婉轉凄美的愛情故事，傾盡國力的 大興 土木……讓人在為這精妙絕倫的建築物本身贊嘆不已的同時，也為這穿越時空的鮮活人物和故事感慨、動容。

“如果生命在愛火中燃盡 / 會比默默凋零燦爛百倍 / 愛情謝幕的一刻 / 也將成為永恆面頰上的一滴眼淚。”

的確，泰姬陵太美了，美得不可思議。
↑阿格拉 ↑阿格拉 ↑阿格拉 出於對旅游業的重視，人們和政府部門把幾乎所有的精力，都傾註到了幾家華麗的酒店、泰姬陵和幾座古堡上了，泰陵、古堡和酒店外面的世界卻是另一個天地。混亂不堪的交通、塵土飛揚的街道，到處可見的垃圾，衣著寒酸的行人，讓畫面極富強烈對比的衝擊感。其實，讓我驚詫的不是這髒亂差本身，而是人們對待這些的視若平常和泰然處之。空氣中瀰漫著奇異的尿酸味道，亞穆納河的河水也泛著負重的顏色，河邊的泰姬陵靜靜矗立，被譽為一滴美麗的眼淚，而整個 阿格拉 城，想必應該是一張蒙塵的臉吧。 ↑阿格拉 ↑阿格拉 ↑阿格拉 ↑阿格拉 ↑阿格拉 ↑阿格拉 ↑阿格拉 齋普爾，粉色之城奢華明艷得不可思議，國王的“面子工程”任性得合情合理齋普爾 的城市規模比德里小，比 阿格拉 大。跟德里類似的是，城市也分為新老兩個區域。 新城 區並沒有可圈可點之處，城市建設風格乏善可陳。老城區則不然，大街小巷兩側的建築，不管是宏偉高大的宮殿樓閣，還是雜亂破敗的民房，基本清一色的粉橙色（不是粉嫩的粉色，也不是逼人眼的橙色，而是介於兩者之間的一個視覺舒適色度）。 ↑齋普爾 ↑齋普爾 位於老城區中心位置的風宮是這座粉色之城的代表建築。雖沒有時間進入風宮內部細細品鑒，從臨街的各個角度已將其芳容盡睹。除了窗框白色的裝飾線條，牌坊造型的建築物整體呈粉橙色，牆面上密密麻麻、卻極富幾何規律地佈滿了953個小窗口，精妙細緻的不可思議；從遠處看，則像極了一個個蜂箱磊垛起來的一個龐然大物。在洛可可風格盛行的18世紀，帝王與貴族們追求革新，但從未放棄奢華，所有建築都被賦予了這些特點，一些新派建築也在搖擺的 印度 風格和伊斯蘭風格之間找到了平衡。嫵媚妖冶、富有靈動氣息的風宮，便是 齋普爾 國王追求革新，但又不願放棄奢靡和風情的產物。自古宮闈多寂寞，肯定不光在古代的 中國 ，鄰邦的王族女眷們有著類似的命運。她們倚著小窗，試圖看清喧囂熱鬧的市井生活，雖然一牆之隔、近在咫尺，實則相去甚遠，幾乎遙不可及。 ↑齋普爾 ↑齋普爾 據蝸蝸游導游的講解， 齋普爾 城原本是一個多姿多彩的城邦，19世紀70年代的一天， 大英 帝國的威爾斯王子要來造訪這個遠方的殖民地，國王辛格二世誠惶誠恐，為了顯示熱忱的歡迎和他治下王國的威儀和秩序，下令幾乎一夜之間讓整個城邦披上了粉橙色的衣妝。這該是何等任性的舉措！這一下子讓我想起我們現在的城市，為迎接某件大賽事、國際會議或大領導視察而進行的立面改造工程，原來早有先河。“面子工程”的事兒吧，到現在為止大家都如此樂此不疲，想想當年的辛格老爺子，辦得當然也合情合理。 瓦拉納西，信仰的力量不可思議，看透了生死，一切自然歸於合情合理一路走下來， 瓦拉納西 是我們參觀的最後一個城市，也是我最喜歡的一個地方。

這是一座信仰大於生死的古老城邦。雜亂無章的街道，即便再破敗，也一天到晚涌動著世界各地的訪客和朝聖者；騎摩托車的人們寧可彼此撞在一起，也要給年邁體弱的老牛讓道；瘦小的父親將畫著濃濃黑眼圈的孩子高高托在肩上；孱弱的老者就是爬著也要把自己浸在 恆河 水裡 接受洗禮；早起的人們用楝樹枝不緊不慢地就著 恆河 水刷牙，俊朗的祭司在 恆河 夜祭禮上虔誠得滿頭大汗，參加完夜祭的窮人們有秩序的排隊等候施捨食物，還有裝束怪誕的苦行僧、手捧金盞菊的賣花女、賣力划船的船夫……對比形色匆匆、懷揣各種心情的游客，他們神情淡定，目光從容，顯得樂得其所。即使是躺在火葬台附近、遭受病痛折磨的無家可歸者，也從沒有哀嚎和絕望，他們在等待著一個生命輪迴的結束，期待著進入天國的樂土。
↑瓦拉納西