自駕西葡（十） 莫道山城街巷窄 曾經千載帝王家
小城中其他有特色的庭院
自駕 西葡（十六） 科爾多瓦 （三） 夜幕下的弗拉明戈
夜幕籠罩的 科爾多瓦 與白天完全不同，暗黑中幽幽的燈光，映射在高高的清真寺古牆上，影影綽綽的人，三三兩兩的伴兒……
推開一間昏暗的酒館，撲面而來的熱烈，瞬間帶給你一種躍躍欲試的興奮，這就是林達在“ 西班牙 旅行筆記”中提到的那個小酒館：“靜靜的巷子，千年的古寺門……門口豎著一塊弗拉明戈舞的廣告。”幾年以後，我們也來到了這裡，不是湊巧，是熱心的旅店老闆幫我們預訂的；（門票每人20歐） 安達盧西亞 是弗拉明戈的故鄉，小酒館是弗拉明戈真正的舞臺。
我看弗拉明戈當然是去湊個熱鬧，因為不懂藝術：唱歌、跳舞、音樂，沒有一門在行；而弗拉門戈偏偏是歌、舞和吉他音樂交錯進行的；既來之，則觀之；就像去 紐約 ，即使聽不懂英語，也要去看一場百老匯。
剛坐下看，只覺得挺熱鬧，帶一點踢踏舞的節奏，有一點鬥牛舞的奔放；跳舞的很帥、舞跳得很嗨！
舞者
歌者和樂者
舞者的舞技非常的精湛，但你很快就感覺到吸引你的不是舞技，而是那隨心所欲的宣泄和酣暢淋漓的節奏。他們舞蹈中的大開大合是正規舞臺上不常看到的一種奔騰的釋放，臺上臺下相互呼應的擊掌，很快也會把你帶入其中。
看著看著，深深地被吸引，他們舞動的不是形體，而是心和魂靈！多麼明朗朗的釋放，久居城市的人久違了的發泄！想起在最難熬的時候，曾經就想找一個地方，容我亂闖亂撞、容我像狼喚幼崽一樣，放出聲的嚎叫！
弗拉明戈和別的歌、舞真不一樣，別的舞蹈，是高興了、歡快時的手舞足蹈；而弗拉明戈可以在你難過了、過不去的時候，拉住你的手，陪你一起，放出你內心的悲涼；那舉手投足間的奔放，讓我看到的不是 西班牙 人的放浪形骸，而是自信和力量。
走出酒館，卻沒有走出弗拉明戈的節律，一輛沖刷地面的灑水車嗡嗡的從身邊開過，趁機又拍起手來：“啪！啪啪！啪啪啪！”聲音傳得很遠……
對不起，叨擾了， 科爾多瓦 寂寂的夜！
自駕 西葡（十七） 曾經的王宮—— 阿爾扎哈拉廢墟 Medina Azahar
科爾多瓦 西面幾公里的地方，有一處不太著名的廢墟—— 阿爾扎哈拉廢墟 Medina Azahar，它曾經的名字是“花城”——這裡才是 科爾多瓦 鼎盛時期王宮的所在。
Google Maps顯示廢墟所在位置：圖中紅色A 點
手機顯示廢墟所在位置：圖中藍色圓點：
阿爾扎哈拉廢墟 的經營者應該感謝林達夫婦，因為當地很少有中文景點介紹，網上關於 阿爾扎哈拉廢墟 的信息也不多，來這裡的 中國 游客很多是看過他們的《 西班牙 旅行筆記》按圖索驥而來；
劉導準確的GPS定位，我們的車直接開到山坡上的廢墟旁。停車場的大門攔著，左右尋思沒有一點能夠進去的徵兆，只得又開回山下大巴始發站那兒，老老實實地排隊等待大巴。
阿爾扎哈拉廢墟 與 北京 的圓明園廢墟有些類同，殘存的斷壁殘垣，隱約勾畫出王宮當年的輪廓；
我們中多一半兒人都曾在圓明園的廢墟上鍛煉成長：曾經的“ 福海 ”是全校師生長跑的訓練場，男生跑大葦塘，女生跑小葦塘；現今圓明園裡僅存的唯一一個“單位”就是我們的母校101中學；
因此，對於廢墟我們有著太多的感慨：三皇五帝到於今，誰沒有輝煌過？只是，誰能持久？
西班牙 的摩爾人統治者也同樣，從 大馬士革 逃到 科爾多瓦 200年後，第七代君主拉赫曼三世國力雄厚，重振朝綱。他歷時26年在這裡為自己建造了當代最豪華的王宮：花城。
那時節， 科爾多瓦 傲視群雄，在這個威儀西方的王宮中，拉赫曼三世曾震懾了來自基督教國家的使節；
然而，幾十年後 科爾多瓦 被同是穆斯林的柏柏人洗劫，金碧輝煌的花城幾乎被夷為平地。從此摩爾人 西班牙 在劫難逃，直至最終退出統治舞臺。
大巴車的始發站那兒還有一座阿爾扎哈拉遺址博物館，豐富的史料向游客展示著王宮的曾經……
