西行一萬里，越過山川與河流 | 一周，去珠峰腳下撒歡

西部地區與 北京 時間總存在差距，冬季 西藏 的日出時間大約在九點。此時已經離開 日喀則 四個小時， 盤山 公路又帶著我們來到了一個超過5000米的埡口。
遠處拉著旗雲的金字塔形巨大山體，就是世界之巔 珠穆朗瑪峰 。而我們距離它，還有100公里，駕車需要四小時。
隆冬時節寒冷乾燥的空氣讓人沒敢在高山埡口多做停留，短暫觀賞後繼續上路。
西藏 以西的公路上，有翻不完的埡口。每當你以為翻過這個埡口就是坦途的時候，公路往往再一次開始在山體上迴旋。 天已大亮，旅游車又開始往山裡行駛。 盤山 公路在山間延伸，看不到終點，遠處都是寸草不生的荒山。
發卡彎已經成為了珠峰公路的家常便飯，後排乘客吐了不止三次。想看埡口的極致景觀，往往都需要付出一些身體感官上的代價。 當公路兩旁景色逐漸變得開闊的時候，司機師傅說馬上到 加烏拉山 口了。這是一個名氣不大但是擁有極致景觀的觀景台。也是乘車前往 珠峰大本營 所需要翻越的最後一座埡口。
在 加烏拉山 山口五千多米的海拔高處，能同時看到14座海拔8000米以上山峰中的5座。馬卡魯峰、洛子峰、珠峰、卓奧友峰、希夏邦馬峰從左到右排列。 這裡是拍攝珠峰的最佳角度。 金色的山丘連綿起伏，藍天之下高聳的雪山與繚繞的雲霧構成了空氣稀薄地帶壯麗的景色。 通往珠峰的公路在 加烏拉山 的另一邊變身貪吃蛇，無數個發卡彎堆積在山腰。看似離大本營已經不遠了，實際上還有兩小時車程與一個檢查站的距離。
通往珠峰的公路在 加烏拉山 的另一邊變身貪吃蛇，無數個發卡彎堆積在山腰。看似離大本營已經不遠了，實際上還有兩小時車程與一個檢查站的距離。 車從山腰開往山谷，又從山谷開向開闊的河灘。
在到達 珠峰大本營 之前，我們經過了世界 上海 拔最高的寺廟， 絨布寺 。 絨布寺 全稱“拉堆查絨布冬阿曲林寺”，屬寧瑪派寺廟，一個富有地方特色的僧尼混居寺。海拔約5100米，地勢高峻寒冷，是世界 上海 拔最高的寺廟。
絨布老寺相對新址更接近珠峰，條件也更加艱苦，每年五月是珠峰的登山季，登山隊員會紛紛到此祈求平安。 絨布老寺下麵狹長的谷地，就是 珠峰大本營 的駐所。每年五月到十月這裡是一個熱鬧的小型社區，海拔最高的郵局就在這裡營業。游客與登山活動相關人員都聚集於此。
根據地貌判斷，這裡應該是絨布冰川在遠古時期侵蝕出的谷地。 荒涼的土地上沒有一絲生機，總覺得來到了世界的盡頭。在大自然面前，人類的渺小再次暴露。 歸途同樣是七小時的顛簸，數著過了幾個檢查站估摸著離 日喀則 還有多遠。
一路無言，疲憊充斥的車廂十分冷清。
晚上八點半到達 日喀則 ，對了，我又去了老陝飯莊。 旅行小貼士1.去珠峰的車程非常長，海拔很高，請備好暈車貼；
2.早上出發太早，路上條件很差，路餐請提前準備；
3.接近 珠峰大本營 一路上風都很大，請註意保暖。 第五天 · 普莫雍錯我第一次去 西藏 的時候，所有人都在討論羊湖與 納木錯 。 普莫雍錯 這個名字，讓我感覺陌生得不能再陌生。
而 西藏 就是這樣一個習慣把壯美景緻藏起來的地方，藏在 中國 與 不丹 國交界處，庫拉岡日雪山下的 普莫雍錯 ，就是 西藏 的一個典型。
比不上 納木錯 、羊卓雍錯、瑪旁雍錯被冠以藏區三大聖湖的高漲人氣， 普莫雍錯 恰恰相反，近幾年才為人所知。海拔5010米的湖面足以成為談資，一年四季壯麗的風光足以秒殺各大內地湖泊。
從 日喀則 回 拉薩 的路上，我們和司機師傅商量繞道去看看 普莫雍錯 。 冬天的 普莫雍錯 湖面會凍結，厚厚的冰層將湖面覆蓋得很嚴實。正午的陽光並不能驅散海拔極高處的寒冷，冰面越凍越牢，新老冰層不斷碰撞，發出聲聲悶響。 湖水和冰層之間呈現一種介於藍色與綠色之間的色彩，新老冰層不斷的碰撞與融合，讓冰層以碎片堆疊的形態出現。 小心翼翼行走在湖面冰層之上，一邊擔心冰層破裂，一邊又在感嘆廣闊西部的神奇。
冰層之下的震動與悶響還在相伴出現，短暫停留後繼續向前，往 推瓦村 去。 總聽說，5000米之上是生命的禁區，沒人能在海拔5000米以上的地區定居。
而坐落在 山南 的蒙達崗日雪山腳下， 普莫雍錯 湖畔，被稱為世界最高村落的 推瓦村 ，海拔高度達到了5070米，氧氣含量僅內地的一半。
推瓦村 的村民世世代代生活在這裡，他們的全部生活來源是放牧，對生存環境算不上敏感的綿羊與氂牛是他們最好的伙伴。 村子的臨湖一側是斷崖，在這裡俯瞰 普莫雍錯 能獲得層次感更強的觀景效果。湖中心的冰層不斷生成，靠近湖岸的冰層與崖體不斷擠壓，斷崖的下麵滿是堆積的冰層。 在斷崖之上，虔誠的 推瓦村 村民還建了一座寺廟，斷崖之上根據山勢修建，轉經道景緻一流，但是圍繞轉經道的矮牆實在是矮，又讓轉經的過程顯得刺激。 到達 拉薩 的時間大約在晚上七點，在路上顛簸三天，這一晚適合找一家舒適的酒店。 旅行小貼士1.在 普莫雍錯 冰面上行走前請一定註意冰面是否凍牢；
2.快到 普莫雍錯 的 盤山 公路上經常能看到藏羚羊，請保持清醒。 第六天 · 拉薩河北岸一直以來， 日光 城 拉薩 都被人們當成了集散中心一般的存在。太多人乘火車或者飛機從外地遠道而來，在 拉薩 住一晚就匆匆離去。之前一個朋友自駕318，從 成都 一路開到 拉薩 ，睡了個懶覺第二天看了眼 佈達拉宮 就又沿著 青藏線 走了。
很多時候我就他媽的不理解了， 拉薩 數量巨大的古跡，獨特的城市景觀，慵懶的生活節奏，冬天不冷夏天不冷的氣候，有那麼一部分人怎麼逛了半天就能得出 拉薩 沒意思的結論。
我有很多藏漂的朋友，在 拉薩 五六年了，仍然沉醉於這座城市最淺表的風景。只用半天時間，怎麼才能介入這座城市的靈魂？
就僅僅是 佈達拉宮 ，你以為圍著轉經道走了一圈就瞭解了它的前世今生，在 拉薩 河對岸荒山上放羊的扎西會用生澀的韓語說“一西霸兒”。 拉薩 位於 拉薩 河河谷地區，主城區地勢平坦。唯一的一座山是相對海拔並不算高的 藥王山 。這意味著，登上環抱 拉薩 的群山之中的任意一座，都能獲得絕佳的觀景角度。
離開前的最後一天，日出前的一個半小時，大概是在早上七點半，我和小阿飛打車前往 拉薩 河對岸的前山，想登山看日出。
在 拉薩 生活了三十幾年的司機師傅對此表示十分擔憂，一路叮囑我們註意安全。這也是我從不推薦大家爬前山的原因，冬天的山體太疏鬆了，我說沒說過第一次爬前山遇到落石的事情？
我們徑直來到衛星地圖提前看好的尚未建成的公園，從大門縫溜進去。此時天邊已經開始泛魚肚白，時間已經不多了。
沒做猶豫，直接沿著陡坡上的一根灌溉供水管往山上爬。高度上升了大約200米，終於到達一處小平臺。
日出之前， 日光 城是安靜的，風都停止了腳步。架好了相機，坐在濕漉漉的土壤上等待日出。
陽光漸漸照亮了後山的山頭，然後照亮 佈達拉宮 ，北郊懸浮的薄霧將色拉寺遮掩。在平臺上，能清楚辨識出 大昭寺 。 當整個 拉薩 河谷都被照亮時，已接近十點，此時我才發現下山是一件略讓人頭痛的問題。小平臺四周山勢陡峭，唯一一處看似可以下山的地方遍佈電纜。
小心翼翼從平臺正前方開始下降，一段距離後發現一條施工便道，沿著路一直走，好在通往山下。 下山後在公園裡逛了逛，都是千篇一律的綠化帶。唯一的亮點是 佈達拉宮 鏡湖，一處平靜的水面，在特定角度可以一覽 佈達拉宮 的水中倒影。