【一個人的版圖】（143）——【臺灣·歸去】（臺中、日月潭）
彰化 到 臺中
的火車，好像才剛剛開動沒一會兒，便已到站了。按照本次環島之行的一貫安排，住在交通便利的車站附近是不二選擇。與咱們內地許多城市令人唯恐避之不及的火車站周邊不同，
臺灣
各地的火車站與其他地段似乎並沒有什麼兩樣，見不到滿地的垃圾和橫流的污水，往來的人流也沒有更加擁擠，車站周邊的餐食一如別處乾凈又實惠，更沒有四處拉人住宿或是買春的大媽或大姐。
對一座城市的印象好壞，在很大程度上取決於看它的第一眼，而火車站作為客流量最大的交通樞紐，往往承載了數量最多的第一眼。說實話，從開始旅行到到現在，還沒有哪一座內地城市的火車站能帶給我些許正面的感覺，管理混亂是硬傷，缺乏人文關懷是內傷，規劃不合理是老傷。 臺中火車站臺中 火車站於日據時期的明治三十九年（1906年）正式通車，現存的火車站大樓於大正六年（1917年）改建，是一座典型的文藝復興式的巴 洛克
建築，亦是全台保存最完整的火車站。
如今跟很多 臺灣 老人聊天，他們回憶往事時，一旦說到時間，便會不由自主地提到明治、大正或是昭和這樣的 日本
年號，這雖然讓我像吃了一隻蒼蠅般不自在，但是從內心深處我又知道這便是活生生的 臺灣
近代歷史。老百姓何其無辜，與腳下這片繁衍生息的土地一道被昏庸無能的ZF在談判桌上割讓給 日本 人，從法理上，《 馬關 條約》之後他們即是合法的 日本
人，在日常生活中使用天皇紀年亦是臣民的本分。政府花了大價錢構建的 亞洲 第一艦隊都沉到海底去養魚了，廟堂上的老爺們都開始管 日本
人叫大爺了，還要求手無寸鐵的老百姓講什麼民族大義，原本就是一件邏輯不通而且十分可笑的事情。
↑臺中站
↑臺中站
↑臺中站
↑臺中站
↑臺中站 逢甲夜市下車後，就近到酒店休整了半個小時，便出門打車直奔逢甲夜市。雖說本次 臺灣
之行去了許許多多夜市，把之前計劃里想吃的東西基本吃了個夠本，算是了無遺憾，但是離台在即，心中難免惆悵，不舍情緒日漸滿溢，尤其難捨這些充滿市井氣息的夜市。
在去逢甲夜市的出租車上，一位在 臺灣
難得見到的三十歲以下的司機大哥用他那半生不熟的ZHENG治知識給我講解了半天民ZHU與共HE的區別，聽得我連尷尬癌都犯了。其實這一次來 臺灣
，已經可以明顯感覺到，這邊的年輕人普遍對於他們的所謂“民ZHU”有一種由內而外散髮出來的優越感，尤其是在大陸人面前，然而這些 臺灣
的年輕人其實又非常膚淺，他們根本不瞭解民ZHU的真正含義是什麼。在他們看來，他們想讓誰上臺誰才能上臺，想讓誰倒台誰就得倒台，他們有facebook，他們有google，而大陸統統沒有，所以，這就是民主。而且，隨著本土民CUI思想的蔓延，這種不設邊界的民ZHU有向裹著民ZHU外衣的群體暴力發展的趨勢。
必須要承認，縱觀目前華人聚集的各個地區， 臺灣 是當之無愧最民ZHU的區域，原本它應該作為一個 成功
的榜樣和典範，隨著時間推移而逐漸影響其他華人地區。只是就眼下的情形來看，這個榜樣開始有些荒腔走板了。多說無益，就讓我們拭目以待吧。
↑逢甲夜市
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↑逢甲夜市
↑逢甲夜市
↑逢甲夜市
↑逢甲夜市店家掛出了“我挺周子瑜，同名者免費”的橫幅，且不論這是不是招攬生意的噱頭，其實僅就這件直接引發了兩岸FB大戰的周子瑜事件來說，我也是支持周子瑜小朋友的，黃安是傻B，鑒定完畢。
眼見著許多噴子正舉著槍流著哈喇子向我衝來，我必須要用“九二共識”作為武器給予這些網絡暴徒狠狠的回擊。作為一個比大部分噴子都要有文化且智商更高的愛國人士，我可以借用八個字對“九二共識”作大致闡述，那就是“一個
中國 ，一中各表”，也就是說人家國M黨從來沒有承認過咱們的“中華人民 共和 國”，人家只在“一個 中國 ”的基礎上承認“中華M國”而已，所以 臺灣
老百姓在各種場合舉著貼著裹著中華M國所謂青天白日旗是不違反“九二共識”精神的，這也與台D是兩個完全不同的概念。
↑逢甲夜市作為 臺灣 地區占地面積最大、店鋪數量最多、小吃品種最豐富的夜市，逢甲夜市這個著名“國際觀光夜市”的名頭倒算得上是實至名歸。這也是我本次 臺灣
之行的最後一次夜市之行了，必須敞開來海吃一番，把對 臺灣
的種種不舍都化成食欲，統統吃到肚子裡帶走，吃飽了剛算達標，吃撐了夠本兒，撐死了二十年後又是一條好漢。
↑逢甲夜市
↑逢甲夜市 日月潭相信很多同齡人都跟我一樣，第一次在小學課本上看見“ 日月潭 ”這個地方時，心中都會充滿無限憧憬，可是以那時的政治環境和經濟狀況來說，我一直都把去 臺灣
親眼看一看 日月潭 當作一個幾乎不可能實現的夢想。隨著時過境遷，夢想漸漸變成了現實，又有很多人告訴我， 日月潭
其實一點都不好看，而且基本都被大陸旅行團包場了，專程去一趟肯定後悔，而我對自己說，即使 日月潭 只是一條爛水溝，即使那裡的人說的都是 東北
話，我也一定要坐著大巴去一趟，然後死心，這才算是了結兒時的心愿。
從 臺中 火車站走到 南投 客運的發車點，不過區區十分鐘兩三個紅綠燈的路程而已。原本在7-11的終端機上買的是720元新臺幣的海陸空套票，可到了 南投
客運，服務小哥告訴我們今日 日月潭
纜車停運檢修，又給我退了300新臺幣。估計是擔心我會掃興或是引起誤會，小哥還在開車前對我作了好一番解釋，其實他大可不必如此，就算 日月潭
那裡啥都不提供而且只准看三眼便須離去，那樣對我來說也已是足夠了。
從 臺中 到 日月潭
，一個半小時的車程，對於在外走慣了的旅人來說不過補一個覺的工夫。在半睡半醒中，發覺大巴路過暨南大學校區，心裡還說咋人家的校園都與大自然那麼和諧呢？在咱們內地一個又一個傻大笨粗毫無特色的
大學城
拔地而起的時候，人家這邊的校園始終都在那裡，一直保持著那份矜持和驕傲。其實縱觀世界各地，也沒有見過哪個國家有數量如此眾多的高等學府幾乎就在數年時間之內統統都被B著換了地方。若干年後，當我們這些人要去追憶往昔的時候，就會發現已全然沒有了寄托情感的載體，這真是一種無法言說的哀傷。
↑日月潭國家風景區
↑日月潭國家風景區
↑日月潭國家風景區
↑日月潭國家風景區
↑日月潭國家風景區早就聽說 日月潭
景區常年多霧，一旦運氣不好正巧遇著霧氣上來，周遭除了白茫茫一片，啥也看不見，這讓許多游客乘興而來敗興而歸，而且據說敗興而歸的幾率還不小。我們的運氣竟然不錯，還沒下車就已從多個角度驚鴻數瞥，眼見著碧波蕩漾的潭水，明媚透徹的天幕，再加上雲黛繚繞的山巒，我突然覺得，自己與
臺灣 還是有些緣分的。
下車後，走岔了兩個路口，然後又循著本地阿叔的指點走到 日月潭 碼頭。當我看見那尊普普通通的 日月潭
石碑時，竟然莫名其妙地感動起來，難道是因為年紀大了的緣故？
↑日月潭國家風景區
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↑日月潭國家風景區
↑日月潭國家風景區
↑日月潭國家風景區
↑日月潭國家風景區
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↑日月潭國家風景區日月潭 的游船其實就是再尋常不過的旅游團項目，整個行程中僅停靠兩個碼頭，第一個碼頭忘了怎麼稱呼，只知道可以登高俯瞰 日月潭
的景緻，登頂後還有一座供奉唐玄奘的小小寺廟，而第二個碼頭則是本地原住民常駐的“伊達邵”，船上的原住民導游拜托游客們上岸多多消費，儘量在伊達邵把兜里的錢都花光，這種直截了當的促銷手段倒是令人感到十分新奇又有趣。
登高欣賞 日月潭 的美景，突然聽見旁邊有一位 臺灣
小哥正在抨擊咱們內地第一大D，他用發表演說一般的口氣說，某D超爛有沒有，某D超噁心有沒有，吧啦吧啦。聽了半晌，我感覺有些好笑，從小哥那裡學會了許多 臺灣
本土形形色色的貶義詞，卻是沒有聽見任何具體有營養的內容。到底怎麼個爛法？究竟有多麼噁心？咱們那邊就連中學生都知道，既然有論點，那還得有論據呀，原來以為人家這邊是流行動口不動手，只是沒想到這邊連動口都不達標。在那一刻，我不由得想對小哥說，其實我們就喜歡看你們這種氣急敗壞卻又拿我們沒有辦法的樣子，如果貴寶地的年輕人都是閣下這幅德行，想必你們終究還是難逃被統的命運。
的火車，好像才剛剛開動沒一會兒，便已到站了。按照本次環島之行的一貫安排，住在交通便利的車站附近是不二選擇。與咱們內地許多城市令人唯恐避之不及的火車站周邊不同，
臺灣
各地的火車站與其他地段似乎並沒有什麼兩樣，見不到滿地的垃圾和橫流的污水，往來的人流也沒有更加擁擠，車站周邊的餐食一如別處乾凈又實惠，更沒有四處拉人住宿或是買春的大媽或大姐。
對一座城市的印象好壞，在很大程度上取決於看它的第一眼，而火車站作為客流量最大的交通樞紐，往往承載了數量最多的第一眼。說實話，從開始旅行到到現在，還沒有哪一座內地城市的火車站能帶給我些許正面的感覺，管理混亂是硬傷，缺乏人文關懷是內傷，規劃不合理是老傷。 臺中火車站臺中 火車站於日據時期的明治三十九年（1906年）正式通車，現存的火車站大樓於大正六年（1917年）改建，是一座典型的文藝復興式的巴 洛克
建築，亦是全台保存最完整的火車站。
如今跟很多 臺灣 老人聊天，他們回憶往事時，一旦說到時間，便會不由自主地提到明治、大正或是昭和這樣的 日本
年號，這雖然讓我像吃了一隻蒼蠅般不自在，但是從內心深處我又知道這便是活生生的 臺灣
近代歷史。老百姓何其無辜，與腳下這片繁衍生息的土地一道被昏庸無能的ZF在談判桌上割讓給 日本 人，從法理上，《 馬關 條約》之後他們即是合法的 日本
人，在日常生活中使用天皇紀年亦是臣民的本分。政府花了大價錢構建的 亞洲 第一艦隊都沉到海底去養魚了，廟堂上的老爺們都開始管 日本
人叫大爺了，還要求手無寸鐵的老百姓講什麼民族大義，原本就是一件邏輯不通而且十分可笑的事情。
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難得見到的三十歲以下的司機大哥用他那半生不熟的ZHENG治知識給我講解了半天民ZHU與共HE的區別，聽得我連尷尬癌都犯了。其實這一次來 臺灣
，已經可以明顯感覺到，這邊的年輕人普遍對於他們的所謂“民ZHU”有一種由內而外散髮出來的優越感，尤其是在大陸人面前，然而這些 臺灣
的年輕人其實又非常膚淺，他們根本不瞭解民ZHU的真正含義是什麼。在他們看來，他們想讓誰上臺誰才能上臺，想讓誰倒台誰就得倒台，他們有facebook，他們有google，而大陸統統沒有，所以，這就是民主。而且，隨著本土民CUI思想的蔓延，這種不設邊界的民ZHU有向裹著民ZHU外衣的群體暴力發展的趨勢。
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的榜樣和典範，隨著時間推移而逐漸影響其他華人地區。只是就眼下的情形來看，這個榜樣開始有些荒腔走板了。多說無益，就讓我們拭目以待吧。
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中國 ，一中各表”，也就是說人家國M黨從來沒有承認過咱們的“中華人民 共和 國”，人家只在“一個 中國 ”的基礎上承認“中華M國”而已，所以 臺灣
老百姓在各種場合舉著貼著裹著中華M國所謂青天白日旗是不違反“九二共識”精神的，這也與台D是兩個完全不同的概念。
↑逢甲夜市作為 臺灣 地區占地面積最大、店鋪數量最多、小吃品種最豐富的夜市，逢甲夜市這個著名“國際觀光夜市”的名頭倒算得上是實至名歸。這也是我本次 臺灣
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從 臺中 到 日月潭
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↑日月潭國家風景區早就聽說 日月潭
景區常年多霧，一旦運氣不好正巧遇著霧氣上來，周遭除了白茫茫一片，啥也看不見，這讓許多游客乘興而來敗興而歸，而且據說敗興而歸的幾率還不小。我們的運氣竟然不錯，還沒下車就已從多個角度驚鴻數瞥，眼見著碧波蕩漾的潭水，明媚透徹的天幕，再加上雲黛繚繞的山巒，我突然覺得，自己與
臺灣 還是有些緣分的。
下車後，走岔了兩個路口，然後又循著本地阿叔的指點走到 日月潭 碼頭。當我看見那尊普普通通的 日月潭
石碑時，竟然莫名其妙地感動起來，難道是因為年紀大了的緣故？
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的景緻，登頂後還有一座供奉唐玄奘的小小寺廟，而第二個碼頭則是本地原住民常駐的“伊達邵”，船上的原住民導游拜托游客們上岸多多消費，儘量在伊達邵把兜里的錢都花光，這種直截了當的促銷手段倒是令人感到十分新奇又有趣。
登高欣賞 日月潭 的美景，突然聽見旁邊有一位 臺灣
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本土形形色色的貶義詞，卻是沒有聽見任何具體有營養的內容。到底怎麼個爛法？究竟有多麼噁心？咱們那邊就連中學生都知道，既然有論點，那還得有論據呀，原來以為人家這邊是流行動口不動手，只是沒想到這邊連動口都不達標。在那一刻，我不由得想對小哥說，其實我們就喜歡看你們這種氣急敗壞卻又拿我們沒有辦法的樣子，如果貴寶地的年輕人都是閣下這幅德行，想必你們終究還是難逃被統的命運。
