看世界之2023年10月西班牙、葡萄牙21日自駕游記（攻略滿滿、小眾景點、拖車處理）
最有名的度假地之一。沿著海岸線，除了有無數細軟的沙灘之外，地圖上白色小鎮也是星星點點。這一路包括 內爾哈 、 馬拉加 、 米哈斯 、 豐希羅拉 、 馬貝拉
等。
內爾哈
的當日住宿應該是個管理團隊在管理，入住要求寫著下午3點前要到指定的地點辦理入住手續才會有人工接待，否則只能自助辦理入住；看自助辦理的指引信息有些複雜、怕搞不定，我們想趕在3點前到達。但預計到可能會遲幾分鐘，於是通過Booking平臺的信息留言希望等我們10分鐘，但被遭到了拒絕，結果我們3點時趕到指定地方，辦公場所已經人去門關，真是讓人無語啊。。。這家住宿在偏離中心最繁華位置一點點的地方，樓下街道也是商業街，但晚上比較安靜；房間不大，通過陽臺看到的風景挺美，可惜房間陽臺不能去到最外面的海邊。查到信息說天氣好的時候，登上“ 歐洲 陽臺”這個景點圓形露臺，你可以望見太陽海岸（Costa del Sol)
東西海岸線，遠眺身後的內華達山脈(Sierra Nevada)，甚至可以望見對岸的 非洲 大陸！ 內爾哈 也因此得到了“ 歐洲 陽臺”的美譽。下午到晚上在景點圓形露臺上有表演，喜歡的可留意！
第九日： 內爾哈 \- 弗里希利亞納 （夫里希利亞納）Frigiliana- 米哈斯 Mijas白色小鎮（山上小鎮、山下海岸）；
早上出發後駕車到 內爾哈 老鷹大渡槽看了一眼，這裡規模真是很小，就在路邊，甚至沒有設置稍微寬一點的停車場，也就是打個卡的地方
（夫里希利亞納）Frigiliana一直是我心心念念了很久的小鎮，查攻略信息說這裡是最美白色鄉村小鎮，之前通過網友帖子看到的圖片的確很美。無奈在 內爾哈 出發時還有點小藍天，越往內陸走天氣越陰沉，到達 弗里希利亞納 時整個天就是陰沉沉的，甚至還有隨時下雨的趨勢。。。收集的信息：Frigiliana其實是一個南北狹長的小鎮。如果游覽時間有限，請務必直接游覽左側也就是北部的小鎮，順著有些坡度的主街而上那才是Frigiliana的精華所在。這座只有2000人口的小鎮卻被不少國內游客稱作最美白色小鎮。小鎮隸屬於 馬拉加 省東側的La Axarquía，建於阿爾米哈拉山Sierra de
Almijara西麓El Fuerte山坡上的 弗里希利亞納 呈南北向的狹長形狀，分為南部的 新城
和北面的老城。對於旅游者來說，參觀的重點無疑是老城區。對於白色小鎮來說，其實並沒有什麼具體的景點可言，整個小鎮都是景點。可愛的白色小屋、狹長起伏的巷道、點綴其間的民居、商店、餐館，很平凡，卻又引人入勝。當然，小鎮里一般性的地標建築還是有的，沿著老城的主幹道皇家大街Calle
Real，依次有市政廳Ayuntamiento de Frigiliana、教堂Iglesia de San Antonio de
Padua和一個叫舊噴泉Fuente Vieja的地方。 弗里希利亞納 總體來說算是一個相對比較安靜的白色小鎮，來這裡的游客大多是從 內爾哈
過來路過一下。小鎮的停車基本全都是免費的，在 新城 和老城接合部的Calle
Real有幾十個露天停車位，是最為便捷的停車場所了。最後強調一點，從攝影採光考慮，如果行程允許的話， 弗里希利亞納
都是下午晚些時候去光線條件比較好，上午東側和中午南側的光照都容易形成逆光。我們直奔北部老城的位置而去，果然，這是個美麗的鄉村小鎮，比之前我們游玩的Capileira卡皮雷拉、Pampaneira人氣旺些、規模大些、風景也更美些，如果在藍天的映襯下一定是特別漂亮的！小鎮有很多叉路，每條小巷中有不同的風景可看，家家戶戶門前都裝扮得很文藝範兒
方式前行，天氣又變好了，我們總結出經驗，一般來說，這個季節海邊出現好天氣的概率會比山村腹地的更高！
路上過了 馬拉加 ，因時間原因，並未停留。收集的信息： 馬拉加 小鎮（畢加索的故鄉）：作為 西班牙 第五 大城 市， 馬拉加
（Málaga）是海灘與美食的勝地，是歷史畫捲的明珠，但更是藝術前沿的璀璨珍寶。畢加索一生大部分時間都在 巴塞羅那 和 巴黎
度過，他畢生最大的願望卻是在自己的誕生地 馬拉加 展出自己的作品。2003年，隨著 馬拉加 畢加索博物館（Museo Picasso
Málaga）成立，這位畫家的願望也終於得到實現。館內的藏品以素描、油畫、版畫、雕塑和陶器等形式展示了畢加索不同藝術時期的創作風格。到達 米哈斯 小鎮，雲層仍然很厚，而且風大。收集的信息： 米哈斯
分為山上、山下兩個部分。山下是隸屬於太陽海岸的 米哈斯 海岸，而山上綠樹環抱中的則是 米哈斯 小鎮。坐落於山巒之上、眺望著大海對面的 非洲 大陸，這座已有上千年曆史的 安達盧西亞
小鎮沿襲了阿拉伯人的傳統，將房屋都塗上了白色的灰泥。白牆紅瓦、錯落有致，這也是 米哈斯 “ 白色小鎮”美稱的由來。可以坐驢的士（burro
taxi）看風景。米哈斯 鬥牛場是全 西班牙 最小的鬥牛場，山頂教堂也相當微型，甚至還有一座微型博物館，裡面的藏品也均以“最小”這個標準來分類。從這個角度來看， 米哈斯 堪稱
西班牙 南部最迷你的白色小鎮。查到信息稱 米哈斯 也是 西班牙 最大高爾夫渡假勝地； 米哈斯 最重要的景點是（佩娜聖母教堂Ermita de la Virgen de la
Peña）,附近觀景台觀小鎮全景.
我們定的是山上的住宿，在Booking平臺網友對這家的評價很高，果然這是家性價比非常高的民宿，管理人是個老奶奶，很友善，推薦。頂著大風把住宿周邊走了走,佩娜聖母教堂已關門； 第十日：米哈斯-馬貝拉（巴努斯港）-龍達
第十日： 米哈斯 \- 豐希羅拉 Fuengirola- 馬貝拉 Marbella陽光海灘（何塞•巴努斯港）- 龍達
早間的 米哈斯
終於風停雨住，露出了藍天白雲，我們準備出門時偶遇街道上一群當地的工人邊聊天邊挨家挨戶整理門前的花杯、花盆、花圃，原來這些街道景觀不是靠每家自己維護的，有小鎮某單位統一管理。 這群工人數量有點多，需要做的事情很少，所以與其說他們是在工作，不如說在一起閑聊逛街前面那群就是幹活的工人從住宿里看到的 米哈斯 海岸方向的景色繼續前行，路過 豐希羅拉 ，簡單地在海岸邊停留了一下來到 馬貝拉
的何塞•巴努斯港Puerto José Banús，同樣美麗的海岸線，這裡看到一些黑人提著一堆名牌包包、圍巾等兜售，估計不是正品吧？這個港口大概可以分成兩個區域，面對大海，左邊部分是純純的海邊戲水區域，看不到游艇，車停在這後面的街邊區域很便宜，但車位不好找；右邊區域有各種大牌的專賣店商業街，包括愛瑪仕、LV、谷馳等，但規模不是太大，而且似乎折扣也不算大（富人的天堂，對不是此消費水平的在這裡找不到傳統奧特萊斯那些極便宜的商品，哈哈
）；另外這裡還有各種高檔的游艇可看，據說停一天都是近千歐停泊費。車停在這個區域的商業停車場內，停車費立刻上漲了很多，可能因為這是富人消費的區域吧；在這裡同樣沒找到免費公共洗手間，只能去小店內找廁所。收集的信息（漁堂大俠帖子內的內容，前面推薦篇有貼鏈接，更多詳細的資料可去看那篇帖子）： 馬貝拉 Marbella陽光海灘： 馬貝拉
西面5公里的何塞•巴努斯港Puerto José
Banús：它是由房地產開發商何塞•巴努斯開發的商業地產項目，包括多達915個的深水泊位，一個規模龐大的購物村，還有高級酒店和諸多的配套設施。這個項目的
成功 ，帶動了巴努斯港迅速發展成為了太陽海岸的一個高檔休閑區和夜間娛樂場所。1970年項目啟用時， 摩納哥 親王和他著名的王妃格蕾絲•凱莉Grace
Kelly親臨祝賀。必須要指出的是：巴努斯港的購物村可不是一般充斥著工廠店和折扣店的奧特萊斯，它幾乎集中了全世界頂級品牌的精品店！巴努斯港可謂是整個伊比利亞僅次於
馬德里 的 薩拉曼卡 區的購物天堂，其一、二線品牌的完整程度甚至要超過 巴塞羅那 的格蘭大道，完全秒殺 裡斯本
的自由大道！而且可能是由於顧客相對較少，這裡的商品在款式和顏色的完整程度上也是非常令人滿意的。巴努斯港的另一大看點就是游艇碼頭了。由於這裡擁有整個太陽海岸數量最多的深水泊位，土豪們都喜歡把自己的超大型豪華游艇停放在這裡，讓我等觀光客一飽眼福。巴努斯港讓人喜愛的一個原因，就是這裡的大牌專賣店沒有大都市裡的那種高冷範兒，跟普通的店家一樣，服務熱情而親民。一線、二線和三線品牌的商店，還有各式熱鬧的餐廳夾雜在一起，讓人眼花繚亂。當然，滿大街兜售仿冒貨色的黑人兄弟們也是一景，同時也提醒我們要註意安全港口的水中清澈可見魚某艘船出租的費用在這裡再一路往西，北上可以去 龍達 等內陸區域，如果南下是可以往 直布羅陀 海峽附近繞一繞的，如果時間足夠的，可以考慮把 直布羅陀 海峽安排上（查了下信息，
直布羅陀 海峽屬於 英國 ，進入是要簽證的，但具體是什麼類別的簽證沒查到準確的信息，自行多瞭解吧，免得影響行程）
我們選擇了往 龍達
，於傍晚時分來到了 龍達 。之前就瞭解到夕陽下正是觀 龍達
新橋風景的極佳時間，興衝衝地跟著導航到了某個觀賞新橋的入口，結果關閉著，門上掛的牌子提示從另外的入口進入，但要收費2.5歐元，感受不好。這是老橋附近的一個點，穿過這個門往新橋去小鎮里路邊停車特別滿，我們此處找的收費停車場，停了16小時花了18歐元，是此行最貴的。這邊正是看夕陽下新橋的極佳位置，圖片右下角的小路應該是可以走得更近，但關閉著，門上的提示如下上面那張是新橋另一邊的風景遠處那個小小的橋是老橋鬥牛場外圍，我們到時已關門。據說10月開始當年就結束了鬥牛表演（不過即使有，也應該不敢看的，聽說太血腥了）塔霍林蔭散步小道，看上去很普通晚餐在鬥牛場對面人氣很旺的鬥牛士餐廳Restaurante Pedro
Romero解決了，這家最出名的是燉牛尾（店內沒有中文菜單，我們自帶的瓶裝水被服務人員提示要收起來）。在窮游網幾年前的帖子里看到網友推薦的這家餐廳，上大眾點評網再搜了一下，評價很高，所以就來了。現在的這家餐廳菜式與疫情前網友吃的菜式有些不同了。 比如 我看到大眾點評中圖片有個煎的魚，現在是沒有的；有個 沙拉 ，現在上的也是不同的。燜牛尾還是有的，比較符合 中國 人的胃口，比較軟爛，但是挺咸；照著大眾點評網中的圖片點的牛排還行（忘記拍照了）；煎三文魚味道不怎麼樣； 沙拉 還行。感覺餐廳的人不太懂英文，連warm water或者hot water都不懂，最後拿出翻譯軟件，翻譯成 西班牙
語才懂，最後上了兩個咖啡杯的熱水給我們，好在是免費的。最後給了張很可愛的賬單。大眾點評網上提示的餐廳晚上營業時間不對，我們7:15左右到餐廳，已經在營業了。雖然這家餐廳的評價挺高，現場的上座率也很高，但還是沒有很驚艷的感覺， 中國 胃始終改不了吧！吃完晚飯再在附近溜達一下，這裡很多賣皮製用品的店，有些老闆還會用中文招呼我們。燈光下的新橋收集的信息：作為 西班牙 鬥牛的發源地， 龍達 擁有全 西班牙 最古老的鬥牛場；海明威筆下的“私奔之城”， 安達盧西亞
最熱門的白色小鎮之一，也是國內毫無爭議的最熱門的白色小鎮。自從成為旅游熱點以來， 龍達 的人口已經迅速膨脹到了4萬人，儼然已經是一個中型的城市了龍達 的全名是Serranía de Ronda，意為“群山環繞”。海拔700多米的 龍達 坐落在一片臺地之上，西側是百米高的懸崖。瓜迪阿羅河Río
Guadiaro的支流瓜達萊文河Río Guadalevín（在阿拉伯語中意為天園四河之一的牛奶河）穿城而過，形成壯觀的塔霍峽谷Tajo Gorge。龍達 老城有一南一北兩座城門。南門Puerta de Almocábar外地勢相對平緩——一般而言，這是摩爾人撤退的方向。北門Puerta de
Felipe V則臨著險峻的塔霍谷，由一座石橋連接著峽谷對面。這座摩爾人時期留下的橋通常被叫作老橋Puente
Viejo，不過現在我們看到的已經是1616年重建的了。1793年，在老橋的西面塔霍谷的盡頭處，又興建了新橋Puente Nuevo。由於獨一無二的地理位置，新橋立即就成為 龍達
標誌性的景點。而新橋也迅速帶動了塔霍谷北邊 龍達 新城 的發展，市政廳和鬥牛場差不多都是那個時期建造起來的。諷刺的是，如今 龍達 旅游最熱的是 新城
而不是舊城：緊貼著新橋的市政廳在 西班牙 內戰結束後被改造成為奢華的Parador連鎖酒店，絕佳的位置和無敵的景觀使其成為了旅游者的首選。市政廳北邊的 龍達 皇家騎士協會鬥牛場Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de
Ronda也是聲名顯赫—— 龍達 號稱是 西班牙 現代鬥牛的發祥地，不過最初的鬥牛都是在由木板圍出的簡易場地上進行的。一些資料將 龍達 鬥牛場包裝成為
西班牙 最早的鬥牛場——但至少 塞維利亞 的那座就要早20年。在鬥牛場西邊臨著懸崖的地方，是風景獨好的塔霍林蔭道Alameda del Tajo 和龍 達觀景台Mirador de
Ronda。即使你不住Parador，在這裡也可以看到同樣甚至是更佳的風景。如果你厭倦了 新城 嘈雜的街道，那還是穿過新橋到相對安靜老城去看看吧。除了城牆和城門之外，修建於13到14世紀的阿拉伯浴室Baños Árabes是 西班牙
現存的阿拉伯浴室遺址中最大的一個，原汁原味的老東西，從中能看出許多被日耳曼人摧毀、卻被阿拉伯人繼承下來的 羅馬 文明的影子。餐廳Restaurante Casa
María，就在城門外不到100米的地方。這家餐廳是《鷹與石榴，陽光與悲傷》的樓主小鼬子卡卡TX的推薦。小小的夫妻老婆店，以夫妻倆愛女的名字命名，門面毫不起眼，卻是米其林推薦餐廳，TripAdvisor
龍達 美食第一名。店主倆的拿手菜很多，但卻不提供菜單。熟客可以點自己喜歡的，對於生客來說，店主很屌地推薦“un poco de
todo”，意思是“啥都來點兒”，其實就是說：“別瞎看了，我做啥你吃啥”—其實很符合我們這些不會點菜的外國人的心理。菜量驚人，特意補了一句“We
can't eat too much”——如果在 龍達 的時間足夠的話，真心推薦在這裡吃兩頓！因為這家的烤章魚腿和南瓜汁淋扇貝（Grilled
octopus legs, scallops in pumpkin sauce/Patas de pulpo asadas,Jugo de calabaza
scallops）同樣名聲在外（去大眾點評網看了一下，也有評價菜式比較單一的）鬥牛場對面那家被無數窮游兒推崇的鬥牛士餐廳Restaurante Pedro Romero在大眾點評網中評分也比較高（便我們的感覺一般）！以上括號內字是加的我們的感覺，請留意！ 第十一日：龍達-薩阿拉-塞維利亞
第十一日： 龍達 -白色小鎮塞特尼爾德拉斯沃德加斯Setenil de las Bodegas（ 加的斯 市）- 薩阿拉 Zahara de la
Sierra- 塞維利亞
早上離開 龍達 的時間算早，看到各街道邊停滿了車，是我們看到小鎮上停車最多的一個城市。 住宿門前的街道，停車實在不容易，而且這條街道只允許當地人停車到達另一個白色小鎮塞特尼爾德拉斯沃德加斯Setenil de las
Bodegas，可能之前看了挺多更出彩的白色小鎮，所以對這個並無太多的感受，只不過覺得晨間的小鎮還是很寧靜的。繼續北上，往另一個白色小鎮
薩阿拉 而去；收集的信息： 薩阿拉 ，全名為Zahara de la Sierra，意譯為山城 薩阿拉 。小鎮坐落於瓜達萊特河Río
Guadalete旁的一座山丘頂上，居高臨下地扼守著北面里哈爾山Sierra de Lijar和南面格 拉薩 萊 馬山 Sierra de
Grazalema之間的咽喉要道。 薩阿拉
是典型的摩爾人城鎮——首要考慮的不是生活水源，而是軍事防禦——山丘的頂端是建於12世紀、有著極佳瞭望視野的城堡，城鎮的民居在城堡之下順山勢向西側展開。如今，僅有1000多人口的
薩阿拉 已經成為一個著名的旅游景點（只是在國內名氣不響而已）。1992年建成的 薩阿拉 水庫Embalse de Zahara-El
Gastor更是為原本就風光無限的 薩阿拉 增添了水的靈氣。自駕到小鎮的最高處，再步行15分鐘左右登上摩爾人城堡的遺址，可以將 安達盧西亞
的大好河山盡收眼底。從白色小鎮塞特尼爾德拉斯沃德加斯Setenil de las Bodegas（ 加的斯 市）到 薩阿拉 Zahara de la
Sierra的路上，導航讓我們走了鄉村道路，田園風光很宜人，在收穫前地里的莊稼應該都是大片大片的，有些景色。薩拉 阿是個人氣挺旺的小鎮，我們直接導航到了最高處摩爾人城堡的遺址附近，這是小鎮的另一邊，停車挺方便，而且視野很好。上最頂的摩爾人城堡要收門票。從這裡往上到城堡及主街附近看到的水庫以下是主街上的風景，挺有特色
58個不同區域的歷史畫面，很多游客坐在壁龕畫前拍照留念同一塊地方，先後遇上兩波表演的，感覺他們是商量好輪流表演的？一波是男聲演唱，一波是女聲演唱，都很吸引人；跳舞的都肯定很費體力；隨心意自己給小費長廊上的風景護城河上可划船廣場上游玩的孩子收集的塞維得亞 西班牙 廣場的信息：這個廣場建於1929年，當時是為了承辦展會，如今算是政府建築，也變成了 塞維利亞
一個最受歡迎的景點。整個廣場呈半圓形，外圍是連續的紅磚建築，建築與廣場中間隔著一條護城河，廣場中間有個噴泉，而廣場缺口處正對 瑪利亞
·路易莎公園。紅磚建築物的牆壁上有58個彩瓷壁龕畫，代表 西班牙
58個不同區域的歷史畫面，很多游客坐在壁龕畫前拍照留念。護城河上有幾個藍黃色瓷磚砌成的拱橋，造型精美，顏色鮮艷。游客可以乘船在護城河裡游覽，別有一番風趣。另外還可以乘坐馬車，以傳統方式游覽廣場，在傍晚夕陽的掩映下最為美麗。塞維利亞 的 西班牙 廣場，就在夕 陽西
下的時間，這裡響起激昂的吉他聲，隨著高亢得有些嘶啞的歌聲，佛拉門戈舞者登上了她的“舞臺”。不需要門票、不需要燈光、不需要混響，你只要站在這裡，就會融入當中。強烈的節奏感，應和著節拍的tita腳步，舒展又誇張的舞姿，仿佛將時間拉回到吉普賽人圍著篝火，載歌載舞的環境當中。只需要用眼睛去看，用耳朵去聽，用心去體會他們內心的似火熱情。仿佛打擾到他們，不僅是對舞者的不尊敬，更是會對其他觀眾造成莫大損失。一支舞的表演持續很久，然後才會象徵性的收一些硬幣，給與不給完全自願。如果你在
塞維利亞 時間充足，就來這裡看最純粹的佛拉門戈吧。沒必要去別處再花錢買門票。強烈建議夕陽時來，不僅能看到佛拉門戈，隨著陽光的變化，廣場也呈現出“她”多樣的美。在靠近 塞維利亞 王宮的地方看到的這種營運馬車 第十二日：塞維利亞第十二日： 塞維利亞
今日預約了 塞維利亞 王宮下午的門票，但通過天氣預報知道今天有雨，大概率會是雨中游 塞維利亞 了。早餐後再次過橋到黃金塔的位置，打算沿著河邊（查了好多平臺，硬是沒找出來黃金塔邊這條河的名稱）往鬥牛場、主教堂等方向步行觀市景；過橋時看到有人在划艇，黃金塔旁邊停著的是營運的船隻，可以登船賞市景，朋友他們今早選擇了坐船，稱一趟約為1小時，船票多少錢忘記了（沒有中文解說）。天氣好的時候坐在船上看看沿途市景，應該也不錯吧。過到橋這邊，路上正在進行城市跑（馬拉松？）活動，只占用一半的車道，沒有欄桿，人車共行；行人也可在馬路上隨便穿行；參加者年紀大的、小的，身形高的、矮的、胖的、瘦的都有，甚至還有拄著雙拐的、推著嬰兒車的參與者，真是太生活化了。繼續前行看看街景從黃金塔往鬥牛場去的路上靠近河這測的街邊遇到兩三處招攬乘坐城市觀光巴士的公司站點，屬於不同的公司，有不同天數套票的價格，有的公司巴士上有中文講解，但有的沒有，招攬人員面前的信息牌子上有標識，請留意！很快走到鬥牛場外，外圍可以免費參觀，但要進入得要付費；在外圍看似乎規模並不大之前看到有網友說 塞維利亞 主教堂早上9點前進入是免費的，抱著試一試的態度去看看。 塞維利亞 主教堂Catedral de
Sevilla是世界上最大的哥特式教堂，與梵蒂岡 聖彼得 大教堂、 倫敦 聖保羅 大教堂齊名的世界三大教堂之一。遠遠看到又是好大一堆的建築，前後開了兩個門，我們到時正好在做禮拜活動，活動區域口有人驗進入資格，我們猜想是信奉此教派的人員才可進入？但其他大部分區域是允許免費參觀的。輝煌氣派的樣子。我們不是好此類建築的人士，也不是信奉教派的人員，雖然這個教堂很出名，但我們只能是看個熱鬧、感受一下氛圍。從教堂出來，天氣越發不好，甚至開始飄小雨，附近的吉拉達、聖器室也沒機會再去看看。
約的下午3點參觀
塞維利亞 王宮，不含二樓內宮的門票（13.5+1歐元稅費）/人，若參觀內宮加5.5歐元，我通過網絡買票時沒有內宮門票了，買票的情況見前面相關樓層信息。恰巧有同伴認識的熟人前一日也來到了 塞維利亞 ，他們稱排了一個多小時的隊想買 塞維利亞 王宮的門票，但窗口買票要出示護照原件，白排了隊。。。以下為我們4人的個人感受，不代表就會是你的感受，請留意：入門時有三道關口，第1道關驗入場時間與票上時間(紙質票、電子票均可)是否符合要求(提前15分鐘至延後30分鐘內均可)，不符合要求的會被請出隊伍；第2道關電子掃描票上的二維碼；第3道關背的包過機安檢(信息提示除水外不允許帶其他食物及飲料)，手機、相機單獨拿出過關（從這個情況看來進入並未要求出示護照原件）。租用導覽器，7歐一個，需押一本護照在租用櫃臺，最後結束時還要回到租用點還導覽器(圖實惠的，可以兩個人用一臺導覽器)。導覽器(配了一次性耳機)比較舊，真心不好用，我用的這台聲音斷斷續續，觸摸屏有的時候還會失效；界面設置非常不合理，聽完一個場點後不會自動往下播，必須返回，但往往返回就退回到主頁面，又得重新選擇語言及導覽的菜單，非常麻煩。王宮裡的路線好亂， 通道
太多，走著走著就完全弄不清楚方向了；導覽器中的地圖也是不容易看懂，要琢磨半天；更讓我們暈的是好多點都沒有標語音導覽的景點號碼，跟地圖對不上，完全不知道自己逛的是哪個點，只能瞎轉悠，瞎看。因為下雨，花園部分關閉；最經典的宮女庭院正在維修；游客很多；天公不作美；導覽器不給力；王宮內路線太亂。。。。。。這一切疊加後感受就是與阿爾罕布拉宮相比，對 塞維利亞 王宮的感受真的不好！排隊時已經開始下雨，有商販賣雨傘，好象叫價是10歐元一把，可以講價的。這是前一天沒下雨時拍的門口，不過入門還挺快的，旅游團排的好象是裡面那條隊伍。還是上一些照片吧，自己現在也對不上是哪個景點了因雨關閉了的室外花園，只能隔著窗看看。宮女庭院在維修中， 通道 窄鏡頭基本都是朝上的，所以看上去人少，但實際室內人都很多。風格跟阿爾罕布拉宮是一類的，但規模要小些，如果你已看過了阿宮，其實可以省略掉這裡，我也是買了票後才看到網友的這個提示。當晚本打算在住宿附近試試那家華人餐廳，結果似乎因為周日，未開門（樓下那個大超市當日也沒開門）；找另一家海鮮餐廳，結果又因不到8點，未到開門時間，也不接待；最後只能找了家Bar，店員都不會英語，只能是找谷歌地圖上的圖片來點餐，好在味道還可以
下的時間，這裡響起激昂的吉他聲，隨著高亢得有些嘶啞的歌聲，佛拉門戈舞者登上了她的“舞臺”。不需要門票、不需要燈光、不需要混響，你只要站在這裡，就會融入當中。強烈的節奏感，應和著節拍的tita腳步，舒展又誇張的舞姿，仿佛將時間拉回到吉普賽人圍著篝火，載歌載舞的環境當中。只需要用眼睛去看，用耳朵去聽，用心去體會他們內心的似火熱情。仿佛打擾到他們，不僅是對舞者的不尊敬，更是會對其他觀眾造成莫大損失。一支舞的表演持續很久，然後才會象徵性的收一些硬幣，給與不給完全自願。如果你在
塞維利亞 時間充足，就來這裡看最純粹的佛拉門戈吧。沒必要去別處再花錢買門票。這個廣場建於1929年，當時是為了承辦展會，如今算是政府建築，也變成了 塞維利亞
一個最受歡迎的景點。整個廣場呈半圓形，外圍是連續的紅磚建築，建築與廣場中間隔著一條護城河，廣場中間有個噴泉，而廣場缺口處正對 瑪利亞
·路易莎公園。紅磚建築物的牆壁上有58個彩瓷壁龕畫，代表 西班牙
58個不同區域的歷史畫面，很多游客坐在壁龕畫前拍照留念。護城河上有幾個藍黃色瓷磚砌成的拱橋，造型精美，顏色鮮艷。游客可以乘船在護城河裡游覽，別有一番風趣。另外還可以乘坐馬車，以傳統方式游覽廣場，在傍晚夕陽的掩映下最為美麗。強烈建議夕陽時來，不僅能看到佛拉門戈，隨著陽光的變化，廣場也呈現出“她”多樣的美。你可以走到建築二層，從多角度拍攝“她”。2、 塞維利亞 鬥牛場只允許跟團參觀（多年前某個帖子中的說法，不能確認現在是否依然如此？），導覽器提供中文語音，有導游帶著參觀。導覽器會講到很多 西班牙
鬥牛的歷史，包括鬥牛明星以及知名的公牛。鬥牛比賽4-10月（不能確認是否現在是這個時候？）才開始，鬥牛場呈圓形，紅色圍欄、黃色土地與看臺，加上藍天白雲，交織成多彩的畫面（但有人說鬥牛很殘忍）。3、 塞維利亞 王宮Alcázar de Sevilla有時候也叫阿爾卡薩爾宮 由於該景點一大片都是室外的，所以強烈建議晴好天氣游玩。塞維利亞 王宮從建造到現在，已經800多年，於1987年列為世界文化遺產，王宮擁有哥特式建築元素和伊斯蘭粘土建築風格，成為穆德哈爾式建築的典範其中，佩德羅一世宮、 卡洛 斯五世宮和少女中庭是最熱門的區域，不過如果先看過可 格拉納達 的阿爾罕布拉宮的話， 塞維利亞 王國明顯遜色得多值得一提的是， 塞維利亞 王宮是《權力的游戲》重要取景地之一，如二樓限時開放的皇室寢廳和王宮花園等塞維利亞 王宮導覽器又大又沉。雖然有中文講解，建議兩人租一個吧4、 塞維利亞 主教堂Catedral de Sevilla是世界上最大的哥特式教堂，與梵蒂岡 聖彼得 大教堂、 倫敦 聖保羅
大教堂齊名的世界三大教堂之一。主教堂的所在地原來是一座 塞維利亞 清真寺，之後被改建為天主教堂，教堂在重建時，同時參照了哥特式與穆斯林風格，是一個華麗並且有
安達盧西亞 風格的教堂。5、聖十字區地址：賽維利亞大教堂 東北 側的這片區域，是 塞維利亞 老城區的核心聖十字區緊鄰 塞維利亞 王宮，是 塞維利亞 的老城區。這裡也被叫做舊猶太區，因為在十三世紀費爾南多三世國王攻下 塞維利亞
後，就將猶太人聚集於此，而十五世紀中葉，猶太人被驅逐，這裡大多為富人所居住。現在聖十字區的小巷裡，還能看到保留古色古香風格的建築，還有很多很有特色的餐廳、小店。聖十字區由很窄的小巷和衚衕組成，這是猶太人的智慧，他們為了躲避
塞維利亞 夏日的太陽，建造了這樣的小巷，就在這些曲里拐彎的小巷中形成了流動乾爽的風。6、 弗拉明戈表演門票：弗拉明戈的故鄉， 塞維利亞許多弗拉明戈的表演含餐酒，一般就是sangria和tapas，各種套餐價格不一窮游錦囊推薦了五個表演場所：1\. 弗拉明戈博物館 MUSEO DEL BALLE FLAMENCO，10-19點，22歐起2\. 弗拉明戈之家 LA CASA DE FLAMENCO，每天四場，票價18歐3\. TABLAO EL ARENAL，每晚兩場，《 紐約 時報》推薦，含餐飲39-72歐不等4\. MUSEO CASA DE LA GUITARRA，每晚兩場，票價17歐5\. CASA DE LA MEMORIA，每晚三場，18歐查過攻略，問過朋友，看了地理位置，最後我選擇了第五個CASA DE LA MEMORIA官網： ***預定網站： ***溫馨提示：1.門票不對號，因此好的座位，先到先得；2.表演中不可拍照，結束後會有2-5min拍照時間，但是房間里很暗，拍照不如攝像3.觀眾席有兩層，一層比二層更好一些。很多游記里都有提到一家名為La Carboneria的酒吧（卡爾博涅利亞小酒館）（地址：C/ Levies
18,41004Seville），只要點一杯飲料（2歐左右）就可以看弗拉明戈表演，據說比專門的弗拉明戈表演也不差什麼，氣氛也非常好，正所謂泡吧看表演兩不誤。La
Carboneria酒吧在一條小巷子里，來這裡的都是當地人和慕名而來的游客。一場表演大概半小時，然後有半小時左右的休息時間，小酒吧就是個大棚，條件簡陋，連空調都沒有，舞者頭上就一頂小風扇，就是這樣的環境卻座無虛席，可見表演之精彩，推薦大家一定要來看看。西葡一個重要的體驗項目就是欣賞弗拉門戈和Fado，其實很多地道的表演都隱藏在小酒館里。各位qyer不妨在選擇餐廳時特意尋找一下，吃頓晚餐，甚至喝杯啤酒的工夫，就可以觀賞原汁原味的表演。還可以省去專門去看表演的幾十歐門票。
如果時間不夠的，其實可以選擇到 塞維利亞 西班牙 廣場看佛拉門戈表演，不硬性要求付費，表演者的表演一樣充滿了激情！我們看了十來分鐘都感覺滿足了，再看久些就會覺得有些重覆的內容；不知那些付費看的會不會有什麼新的花樣？以上鉛筆後文字為本帖子作者自己的感受，請留意！ 第十三日：塞維利亞-葡國阿爾布費拉-裡斯本第十三日： 塞維利亞 -過Faro 法魯 （ 法羅 ）- 阿爾布費拉 \- 裡斯本
昨日的雨讓我們鬱悶了，之前留意到 葡萄牙 近期的天氣一直不好（前幾日有熟人恰巧在 波爾圖
，稱大風大雨，出不了門，只能窩在酒店內打牌），極其擔心我們之後也遇上這些不佳的天氣。 早上從 塞維利亞 出發時，天氣仍然不好；今日從 西班牙 過境到 葡萄牙 ，不知會否有什麼明顯的界點， 比如 象 英國 的 英格蘭 與 蘇格蘭
之間會有個明顯的界碑，兩邊插著各自的旗幟，讓人很明顯能看出不同的地區，並且給行人留出停車拍照的區域；我們盯著地圖看交界的地點，但是出現在視野範圍內的沒有什麼特別的東東，也沒有可停車觀看的區域，一楞神間就上了這個斜拉大橋，過完橋後看到這個藍色牌子的標誌，這就表示
成功 完成跨境？太沒儀式感了！
是一座由摩爾人建立的白色懸崖小鎮，城市的名字來源於阿拉伯語“Al-Buhayra ” ，意為“瀉湖”。
路邊小停車場隨便可以解決還是免費的，停好車從觀望台順著扶梯下來，就到達了Praia do
Peneco金沙灘，從沙灘有免費升降梯可以回到上面，這一點很人性化，年紀大的行動不方便的人也可以如願到海灘游覽。關於 阿爾布費拉 ，在窮游平臺目的地也有一些別的介紹，有興趣的可以自行去查找。 到達 阿爾布費拉 這個點，已從 西班牙 南岸的 地中海 跨到了大西洋的海邊地界了；我們直接定位到了Praia do
Peneco金沙灘，剛到時天空雲層挺厚，但玩著玩著，藍天出現了，美景更美了。。。感覺這個城市也是有些歷史的，有些區域似乎在維修
這張價格單（餐廳Tasca D' Alkhaz）把我們 成功 吸引入了店內。這家店人氣很旺，室外的位都坐滿了，我們只能坐在店內。事實證明，這家店沒來錯，我們一人點了一份，給了我們驚喜，不僅價格實惠，而且份量很足，最終我們拼命吃還是沒能全部消滅掉；尤其是那鍋海鮮飯（粥），點的雙人份四人吃，比
西班牙 的海鮮飯豐富太多而且還便宜很多，最重要鹹淡正合我們的胃口，太值了！最終結帳，含了稅費不足60歐，是此程性價比最高的一餐；因為這一餐，我們對 葡萄牙 的好感增加了幾分海鮮粥中有半隻龍蝦及很多其他蝦、青口肉，雙人份28歐。其他點的燒排骨、牛排、豬排都份量很大，飯量小的不用每人一份。街道上有這樣營運的小火車阿爾布費拉 ，值得停留的城市！一路北上，往 裡斯本 而去！之前通過收集功略信息瞭解到 裡斯本 的景點信息後，計劃在 裡斯本 市區內停留的時間並不長，反而 辛特拉 的幾個有特色的景點更吸引我們。其實行程走到現在已逐漸出現審美疲勞，什麼教堂、城堡對我們的吸引力越來越小。當日到達後因為找住宿費了不少時間（那家民宿的指引信息不明確，讓我們花了不少時間），天又黑得早，當晚只能步行沿著商業廣場到阿爾法瑪區海邊的一段路走了走，併到阿爾法瑪區部分區域打了個卡（因為沒走對地方，看到晚間的阿爾法瑪區是很冷清且老舊的）。 第十四日：辛特拉-裡斯本貝倫區第十四日： 辛特拉 \- 裡斯本 貝倫區
前一天看天氣預報就說當天會是下雨天，我們都有些失望；當日起來居然藍天出現，讓我們驚喜不已，以為這種好天氣也會出現在 辛特拉 ，於是朝著眾多網友推薦的羅卡角、佩納宮、雷加萊拉莊園而去。然而車走著走著，天空中出現厚厚的雲層，烏矇矇的，原來 裡斯本 的氣候與 辛特拉 的可以完全不同到了羅卡角，風大，而且烏雲蓋頂！以 葡萄牙 語寫“陸止於此，海始於斯”Onde a terra acaba e o mar começa
的那塊石碑。這個景點有大巴車拉著游客來，基本都是老年人，象我們這種還離老年人有段距離的可以在這種非大節假日的時候出游，應該算是很幸福的吧天空開始飄小雨，感到不妙，但之前計劃的還是要完成的，硬著頭皮往雷加萊拉莊園而去。沒想到往雷加萊拉莊園的路如此狹窄，而且很多單行道，讓我們一度懷疑走錯了地方；之前在 塞維利亞
王宮內下雨的感受讓我們有心理陰影，在往雷加萊拉莊園前進的路上時一直祈禱天氣變好，至少不要下雨；但到達景區門口時，好難找停車位，而且此時仍然下著雨，我們一邊猶豫著是否要入內，一邊想找個更好停車的地方，於是就離景區門口越來越遠，但要命的是這裡是很窄的單行道，不可以走回頭路，要回到景區門口又要繞好多公里的路才可以回來我們在不斷糾結中走著走著，似乎雨停了，於是決定還是繞回去進入景區；這次走的路要路過佩納宮，於是想起網友說的可以在外圍拍拍宮的外觀就可以了，於是興衝衝地開到了佩納宮門前。沒想到佩納宮門前是如此狹小及擁擠，而且停滿了載客的小突突車（我感覺就是小突突車的規模），感覺很亂，而且山腳下景區門口離佩納宮離得那麼老遠，只能看到一個角而已。。。不知是否走錯了位置，我在山腳下景區門口看到的就只是這樣。真的是打卡一看了！繼續前行，要走到雷加萊拉莊園門前時又開始下雨了，感覺老天爺就是在跟我們開玩笑，這次徹底S了要進入參觀的心了辛物拉其他的景點在之前收集攻略中並不是太吸引我們，於是並未安排，遇到這種天氣也更加會放棄，於是打道回 裡斯本 。再次回到 裡斯本 ，已從早上的藍天變成了陰雨天，趕到心心念念的貝倫蛋撻店時好在雨停了，用美食安撫未曾看到美景的心靈果然是名不虛傳的美食，餅底特別香脆，是我們喜歡的口感。留意在門口排隊時別排錯了隊，外帶的人少些，入店堂食的長很多；店內很大，感覺接待能力不足，還有空著的位但卻沒讓顧客進入。其實店內還有很多其他的糕點，有機會也要嘗嘗，不過感覺應該都是很甜。吃完美食，往附近的熱羅 尼姆 修道院方向前進，離老遠就看到排著幾十米長的隊伍，是我們此行看到排隊最長的隊伍，讓我們吃驚這是在排隊乾什麼，恰巧聽到隊伍中有講
廣東 話的，於是去問了一下，原來這是在排隊進入熱羅 尼姆 修道院！看來之前還是沒做足功課，沒瞭解到這個景點是如此吸引人的我們並未計划進入這個景點，此時天氣還是陰陰的，感覺隨時會下雨，不過真是佩服冒著壞天氣排這麼長隊伍去參觀的人兒！附近就是發現者紀念碑，肯定是要去看看的還未完全走到這個點，雨又下大了，我們沒帶傘，只能小跑著到前打個卡然後撤離，附近的貝倫塔也沒能去看看，真是遺憾！既然下雨，晚上就用做豐富的晚餐打發時間了。。。。。。 第十五日：裡斯本-奧比都斯-阿威羅第十五日： 裡斯本 -奧比都斯-阿威羅
今日晨起，終於天氣放晴，趕著離開前再到 裡斯本 中心區域看看。這次要找到那個著名的阿爾法瑪區電車過教堂的打卡點裡斯本
市區內的道路是比較神奇的，有些路段是電車與普通車公用的，但路面上有鐵軌，好怕我們開錯了街道撞上電車。。。這裡停車也不容易，好多車位是特殊類別車輛才可以停留的，要留意！裡斯本 的確是個老舊的城市，尤其在阿爾法瑪區見到的建築很有歷史的痕跡，這一區域看到N多的銀行取款機，看來他們還是非常習慣於用現金。
