卡紙紀 | 德國旅行 | 藍色憂郁下的柏林
卡紙紀 | 旅行周刊 04期
我站在 勃蘭登堡 門望著天空
BERLIN
城市概況
柏林 （Berlin），位於 德國 東北 部，是 德國 的首都和最大的城市，也是 德國 的政治、文化、交通及經濟中心，有人口約350萬。
第二次世界大戰後，城市被分割為兩個區域，東 柏林 成為了東德的首都，而西 柏林 事實上成為了西德在東德的一塊飛地，被 柏林 牆圍住。直到1990年兩德統一， 柏林 重新獲得了 德國 首都的地位.
說到 柏林 你會想到什麼？
法西斯主義的誕生地？ 柏林 牆的兩級世界？
還是如今 德國 工業強盛下的世界，甚至如今的 柏林 國際電影節。
柏林 這座城市有太多的歷史印記與標簽。因為這座城從20世紀開始就沒有再消停過。從第一次世界大戰到二次世界大戰。這座城和這裡的人們的命運惺惺相惜。猶如過山車般的起起落落。最終深深的留在歷史的長河之中。
在即將到達 柏林 之前，我還不確定這是怎樣的一座城市。 歐洲 的經濟與文化繁榮總能讓人感覺和聯想到 ，這裡的城市是如何的現代且輝煌。
當搭乘從 德國 科隆 到 柏林 的列車時，心中反覆在琢磨這座城市。當列車抵達 柏林 的中央火車站。從列車上聽來的那一刻，看到眼前的現代化的火車站及高速行駛的列車，眼前的景象，也沒有讓我感覺到驚奇。甚至覺得 柏林 就應該這樣，畢竟這裡是的 德國 的首都。
然而接下來的幾天，當我走進 柏林 的城內，徹底的顛倒了我對這座城市的認知。內心不斷的重覆的想一個問題，高度發達的資本主義強國的首都哪去了?
柏林 的中央火車站旁邊就是 德國 的地標性建築-國會大廈。從火車站到國會大廈的路上，觀察 柏林 人的生活狀態，突然給我感覺，這裡的人臉上無喜無憂. 行色匆匆的人們，不管游人，是如何拿相機拍這裡的一切，及聲情並茂的談論，以一種事不關己的心態，用餘光掃射游人。因此 柏林 人，給我留下的印象是 性冷淡。
柏林 的國會大廈作為國家的標誌性建築。類似於 北京 的人民大會堂， 華盛頓 的白宮。是國家權力的象徵。它見證了 德國 歷史一波三折的起伏。國會大廈的建築，體現了古典式，哥特式，文藝復 興和 巴 洛克 式的的建築風格，是 德國 統一的象徵。
對於20世紀的世界來說，這裡是魔鬼的殿堂。歷史重大慘絕人寰的事件，都是從這裡提出，決策，到實施。對於那個年代的人們，如果來到 柏林 ，會是兩種情況，與魔鬼共舞，或者成為，魔鬼的奴隸。因為二戰開始後，國會大廈被希特勒 當作軍事的工具。直到 柏林 戰役，蘇聯打敗 柏林 ，並占領這個惡魔之城，從此從歷史的輝煌中逝去。
如今的 柏林 國會大廈前，的廣場上。已經沒有戰爭遺留下來的痕跡，人們在廣場的草坪嬉戲。在陽光明媚的周末，或許坐在這裡是游人，不會聯想到這裡曾是一片狼藉。戰爭換取瞭如今的 和平 ，同時也警醒，戰爭給人類帶來的痛苦與災難。
躺在國會大廈前的草坪上，回想 柏林 的前世今生，當看到德意志聯邦的三色旗豎立在國會大廈頂端。心中不然感慨， 德國 的重生靠的是什麼？從一片廢墟的國家重新走回 歐洲 的經濟強國。是怎樣的民族精神，讓 柏林 浴火重生。
最初是 柏林 城牆的一道城門，因通往勃萊登堡而得名。現在保存的勃萊登堡門是一座古典復興建築，由普魯士國王腓特烈·威廉二世下令於1788年至1791年間建造，以紀念普魯士在七年戰爭取得的勝利。
勃蘭登堡 門建在 柏林 市中心的中軸線上。雖然 柏林 城總體的城市規劃不是對稱的，但是這片區域以菩提樹大街為中心軸，兩邊是各國的領事館。及各種博物館。有趣的是，在這次游玩 波蘭 登門的時間，看見有一位年邁的老人，在 美國 領事館門前，抗議 美國 總統川普。雖然我不知道他是因為何事，但這種精神是值得佩服的。
沿著菩提樹大街，準備前往 柏林 猶太人紀念碑。看著馬路兩旁的建築，仿佛置身在 北京 長安大街。為什麼這麼說，因為 柏林 中心城區的建築風格大多參照蘇聯的建築風格。當二戰結束時， 柏林 戰敗，蘇聯控制了 柏林 ，戰火把這裡夷為平地。所有具有悠久歷史的普魯士建築變成廢墟。因此二戰結束後被蘇聯控制下的 柏林 ，城市建築大多參照蘇聯建築風格。仿佛置身在社會主義國家。如今 北京 長安街兩旁的建築，也含有蘇聯的建築元素。
猶太人紀念碑，是這 柏林 這坐城市記憶的痛。希特勒領導下的法西斯，大肆殘殺滅絕猶太人，震驚中外。一個民族屠殺另一個民族。使猶太人離開故土，流亡海外。這一殘暴的反人類舉動，使得世界人民團結一起反對法西斯主義。
猶太人被害紀念碑，建在曾經希特勒政府的官邸處。背後的意義是警醒世人，不要讓法西斯主義萌芽再起。
紀念碑的設計理念，是讓人置身在碑林之中，仿佛與世隔絕。青灰色的石壁，錯綜複雜的碑林。讓人感覺到迷失，迷失在暗黑叢林中。讓人感覺到絕望，體會那個年代猶太人是多麼無助。
當我站在碑林之中，我在想碑林的意義是為了紀念被殘害的猶太人，這又有什麼意義呢？安慰死者，還是施暴人的自我安慰 ？有些事兒，不是認錯了就能改變的。那些有罪過的人，去教堂買了一張救贖券，就認為自己可以忘掉那些殘暴行為。引用作者阿明馬洛夫的一句話，如果每個人走到生命盡頭時，可把計時器回撥到零，這未免太簡單了; 仿佛一部分的人的殘酷與貪婪，另一部分人的同情與無私，可以假惺惺地前後抵沖，結算清楚。這樣，凶手與犧牲者，施害者與受害者，在死亡時都恢復無辜者?
來 柏林 ，查理檢查站，是要來體驗一下的，雖然這是一個冷門的景點，但是這裡也是非常有歷史意義的。在冷戰時期，以 美國 為首的資本主義國家與以蘇聯為主導的社會主義國家，形成了兩極世界。而 柏林 的查理檢查站就是兩級世界的產物。這裡造就了兩級世界的分界線。從而形成了東 柏林 和西 柏林 。
如今，查理檢查站豎立著由藝術家弗蘭克·蒂爾(Frank Thiel)設計的一蘇聯士兵和一 美國 士兵的肖像和盟軍檢查崗亭的複製品。在檢查站旁邊是 柏林 牆博物館，博物館展出了 柏林 牆的歷史，但重點在於逃跑工具。展品包括熱氣球，帶秘密隔間的轎車及其它那時使用過的工具。博物館不落俗套，有些趣味，但顯得有些空洞，因為人們都會想到對於 柏林 人來說， 柏林 牆是悲劇性的。
如果說猶太人屠殺紀念碑是這座城市的傷痛，那麼 柏林 牆就是這座城市另一道傷痕。 柏林 牆的建立是冷戰期間 美國 和蘇聯兩大陣營之間衝突導致的。它是第二次世界大戰後 德國 分裂和冷戰的重要標誌性建築，也成為了分割東 西歐 的鐵幕的一個象徵。
今天的 柏林 牆，已經不在有那時的意義。而對於生活那個歲月的 柏林 人，是不可抹滅的痛。政治造成的悲劇，導致與故土，與家人分離。
如今的 柏林 牆成為了攝影愛好者與文藝青年的聚集地。原址上擁有 柏林 牆遺址紀念公園以及世界上最大的露天畫廊——東邊畫廊。1990年9月28日，來自21個國家的180位藝術家在長達1316米的 柏林 牆上創作的不同主題繪畫組成的畫廊。
柏林 是一座蕭瑟的城市
在這裡無法體會到 倫敦 的精緻生活與 巴黎 的紙醉金迷
這裡的一切都是那麼安靜，或許用謙卑來形容 柏林 也是恰當的。
行走 柏林 的街道，看不到這裡的現代與繁榮。很難想象這裡是經濟強國 德國 的首都。
