2023年春之出走：馬來西亞~~~~~~~之七

雞場街(Jonker Walk)從荷蘭紅屋走金聲橋跨過馬六甲河，是一塊以雞場街為主所組成的商業老街。之前一直很好奇，這裡難道是古代專門養雞賣雞的地方？後來才明白，只要以閩南語發音就可以挖出真相，原來那是”街場”的意思，也就是台語中描述逛市集或商場時，使用到的逛”街”一詞，而雞場，也就是可以逛街的熱鬧場所呀；至於它的英文名字，則起因於本地曾被荷蘭統治過，故取名為荷蘭貴族街。

這裡原本是600年前鄭和下西洋時明朝在麻六甲的官廠所在，而官廠是指當時官方的臨時貿易處，華人長期在此聚集落腳做生意，後來逐漸發展成目前這塊涵蓋了周遭二十多條街巷的區域。1990年代左右，眼見這裡逐漸沒落，住民多搬往新區，馬六甲政府於2000年以雞場雞文化坊為名，將此地重新規劃，並在2008年 成功 列入聯合國教科文組織世界文化遺產中。目前，這裡結合了當地大批保存完整的百年建築，綜合規劃了夜市、土產、建築、文化等要素，把這裡打造成馬六甲的著名觀光景點。
雞場街古城區最熱鬧的街道應屬步行街”漢惹拔街”(Jalan Hang Jebat)。漢惹拔是馬來古典文學”漢亞都傳”中因背叛馬六甲蘇丹而在15世紀時被處死的馬來將軍，有趣的是，1960年代開始，這位背叛者開始被現代文學拿來當作反抗殘暴統治者的人民英雄，以彰顯當統治者不珍惜老百姓身家性命與福祉時，人民是擁有起身反抗的權利與選擇的。我想，這跟馬來西亞在長時間處於被蘇丹統治與被列強殖民的壓迫下，直到二次大戰後的1957年才有機會掙脫 日本 和英國的統治有關，而這樣人民爭取自身希望與幸福的系列故事，不只寫給習於下位的百姓看，更是給掌握權力的政治人物的精神警惕。
另一點可愛的是，傳說中埋葬這位英雄的白色墓塚，居然不在這條路上，而是在隔壁街道的路尾。
漢惹拔街是條觀光夜市街，街道兩旁擠滿了燈光明亮的手推車，擺滿各種色澤鮮亮的小吃和雜貨玩具，最多的當然是冰品，這裡的天氣呀，縱使才初春的二月下旬，熱帶的馬來半島已經將人烘烤得髮絲捲捲了吧。
夜裡雖然沒了太陽瘋狂日曬，但也幾乎看不到有人穿著保暖長褲，不管來自地球上寒溫熱帶的哪個位置，擁擠的遊客們都是簡便的透涼短袖衣裝，手裡再一支冰淇淋或一袋飲料，彷彿這樣的標配後，才對得起自己。
值得一提的是，如果你是夜遊馬六甲，那攤販和遊客鮭魚洄流般擠身的這條街道上，已經沒有欣賞老建築的空間，除了， 福建 會館以外。
這間會館縱使身處喧鬧的夜市，仍然會在你不經意經過時，散發出令人無法漠視的華麗色彩，吸引旅客們停下腳步駐足觀賞。
福建 會館可算是馬六甲歷史最久的華人會館之一。據說它成立於200多年前的清朝嘉慶六年(1801年)，原本主要任務是提供在那個蕭條動盪時代裡遠離家鄉數千公里的出外人，一個心靈上可以遮風避雨實質上又能提供生活協助的同鄉 互助 所在。
後來雖因時代變遷導致逐漸喪失這些社會功能，但良好的保存與使用仍將那個困頓時代下建造的這間古蹟，完整的呈現給我們這些後人。疫情期間剛整修結束的會館，有各種作工精緻生動的木雕和彩繪，無論是黑白門神秦瓊尉遲恭還是左右護衛的龍虎神獸抑或通樑和雀替上的花紋，都可清晰感受到匠人製作時投入的無限心力，令人觀賞時眼睛為之一亮。 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑福建會館 ↑福建會館 ↑福建會館 ↑福建會館 ↑雞場街

漢惹拔街被南北兩條相互平行的街道夾起，分別是西南邊的敦陳禎祿街(Jalan Tun Tan Cheng Lock)以及東北的打鐵街(Jalan Tukang Besi)。前者是為了紀念對馬來西亞貢獻甚大的華人陳禎祿先生而命名，他不只在馬來西亞被英國統治的後期致力於當地華人政治權力的爭取，更於1926年首先向殖民母國英國提出了爭取馬來亞本地的自治權，又在1931年英國強力推行”親巫(馬來族)政策”時，強烈抗議反對「優待一族，歧視他族」政策，主張在不同民族之外更需培養共同的馬來亞國家意識(插一下話，當時還沒有所謂的馬來西亞一詞)，以逐漸消除種族觀念。他更指出英國政府對當地華人的各種歧視將造成華人與馬來和 印度 人之間的裂痕與互相猜忌，並促請英國政府準許非英籍人民加入馬來亞民事服務並建議執行議會延攬亞籍人，我想應該就是讓原馬來西亞當地人能參與公務人員的職業範疇吧。二次大戰後，他成立馬來亞華人公會，並讓有意在馬來亞定居的華人都加入該公會，反對當時的英殖民政府要驅趕50萬華人出境的無禮舉動，最重要的是，居然還說服了英政府撤消該驅趕建議，並主動協助在緊急法令下受苦的華人。隨後，陳禎祿帶領馬華公會與馬來和 印度 族群共同爭取獨立，並在獨立那一年內 成功 爭取讓超過100萬的華人成為馬來亞公民。
1953年，他和馬來西亞國父東姑阿都拉曼聯袂出任馬來亞國民大會聯合主席，倡導「馬來亞最實際的政治，絕不是一個種族支配另一個種族，那是『分而治之』的謬論，生活在同一個國家的不同民族，彼此親善與充分聯繫，相互視為同胞，將能產生一種真正的馬來亞國家意識」。隔年，馬來亞聯盟代表團赴英談判，要求獨立，卻失敗，各級華巫議員辭職抗議並發動示威。
1956年，以東姑阿都拉曼為首的代表團在倫敦談判 成功 ，簽署獨立協議書。1957年8月31日，馬來亞獨立。
其實看到這些歷史，可以清楚地連結出陳先生對現代馬來西亞的巨大貢獻，更可理解到，就算原本來自不同文化不同血緣的不同種族，只要有心，願意拋開天生的差異與歧視，並釐清守護對彼此而言都是最重要的共同價值， 和平 未來的美好共享，是可以達到的，馬來西亞如此， 新加坡 也是如此。
如果將這些天生的種族差異改為人為撕裂後的利益與觀點異位，有時，我依稀見到了這一二十年來的台灣亂象，當別人費盡心力去證明包容差異並擴大融合的有效性時，我們卻目睹了差異被憑空創造並活生生的撕開，而能彼此相互感動擴大關懷的文化血緣共同性卻刻意被忽略不視，這與馬來西亞建國之初的整體努力氛圍恰好反向操作，這感覺，好像老天想向我展示著一些什麼未來！
無論如何，陳禎祿先生對馬來西亞貢獻之大，一條以他為名的街道或許只是恰如其分，如果我是當初在那個混亂忐忑時代中被他拯救的華人之一，或許還可能在家幫他焚香祈福呢！ ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街 ↑雞場街

而另一條位於東北的打鐵街，則被暱稱為馬六甲的和諧街，這是因為在這條短短600公尺的街道上，矗立著分別代表馬來西亞三大主要族群精神慰藉的寺廟，他們分別是Sri Poyatha Moorthi興都 印度 教神廟、甘榜吉寧清真寺和路尾的青雲亭。
其中，1781年建造的Sri Poyatha Moorthi興都廟是馬來西亞最古老的興都廟，甘榜吉寧清真寺則建於1748年，原為木構，後於1872年在維持原設計下，改為磚造，而青雲亭則建於1600年，則是馬來西亞最古老的華人廟宇，主祀著觀世音菩薩。
綠色斜頂的甘榜吉寧清真寺除了白色六層的宣禮塔外，具祈禱功能的雙層主體樓更展現了強烈的馬來風格，因為剛好不是禮拜的時間，裡面沒甚麼人，顯得相當清靜，雖然外頭太陽高掛，但寺裡的良好通風和無人的靜謐，卻讓我們舒服的感覺到由外到內的陣陣清涼，難怪有些寺廟的名字直接就叫清涼寺，因為這裡是個能沁涼人心的所在。
而青雲亭則顯現出完全不同的熱鬧氛圍。
不曉得喜愛熱鬧果真是華人的特質與否？這條街上三間不同種族的古老廟宇，就只青雲亭是門庭若市，到處都有舉著束香的信眾在神明之間迴繞，不時還有一些人講究的走出主殿，高舉香煙逆時針方向的繞著外圍神殿參拜。
在崇高的神靈居所展現人的氣息—經常，我在華人的廟宇會有這樣的感受。
依照廟內的碑文所記，青雲亭是由當時馬六甲華人首屆甲必丹鄭芳揚於明朝萬曆28年(1600年)所建，後人陸續擴建，並於1801年修建成目前的樣貌。
我總覺得，華人世界的宗教儀式中，神明基本上是一個高大存在外的精神象徵，人們來到廟裡，除了跟神明對話祈求平安順心外，還有另外一件重要的任務，藉由這個神明居住之所，來尋求同類之間的相互依託與支撐。
也因此，在西元1600-1800年，馬六甲被 葡萄牙 和荷蘭統治期間，擔任當時官方的華人領袖甲必丹，經常也會是青雲亭的亭主，據說當時在廟內，還有甲必丹的官署，而青雲亭，同時扮演了當時華人社會的政務、法庭以及宗教信仰中心。
這裡除了屋簷那些精緻生動的剪黏陶塑外，一尊外圍神明桌腳下的虎爺群驚艷了我，那七隻小虎笑意盈盈擁簇著中間的大石虎，大夥相互依偎的可愛模樣，簡直要令人不行了，而我最感動的，是廟方小心翼翼搭在每隻石虎上的神氣披風，那不分塑身殘缺與否，眾神平等的一律鮮黃耀目，除了可愛指數爆表外，也暗示著，馬來華人對所有族群的平等呵護。
雞場街不僅適合熱鬧買賣嘻笑逛街，也適合閒步慢走，巷弄間具豐富建築元素的老建築散發出來的沉靜氣息，是我們走過的老街古城裡，少數還能讓人懷抱一顆悠閒的心去緩緩欣賞的所在。縱使人聲鼎沸，卻少見吆喝搶客，主街外的巷弄間，多的是縱使僅僅用餐，也能感受的一股寧馨氣息的小館。
於是，我們就這樣，從白天走到夜晚，久久無法離去，在這裡走走停停了整整兩天！
↑三多廟 ↑三多廟 ↑三多廟 ↑Sri Poyyatha Vinayaga Moorthy Temple ↑甘榜吉寧清真寺 ↑甘榜吉寧清真寺