接待中心十分簡潔，一角有一臺可以上網的電腦，上方的牆面RCI認證授權的三塊銘牌一字排開，顯示這家度假村於2003年被RCI 歐洲 區會員中心授予“友好級”(好客級)度假村，2004年起加入RCI全球交換網絡，並自2007年起保持銀冠級度假村榮譽；另一邊是供客戶休憩、交流的沙發和旅游資訊。
我們的房間就在接待中心所在的樓里，由於這裡的房子大多是倚坡而建，因此房間的正門設在樓內一層（二樓），而從房間客廳的陽臺走出去，卻直白地正對Lärchenweg的路面。這是一室一廳可住4人的套間，客廳、廚房和門廳、衛生間都頗寬敞。客廳的兩面都是落地的玻璃牆，內有左右開啟的白紗窗帘，外面則是巨大的鋼製捲簾（可從室內升起或放下），光線特別通透。廚房裡全套菲仕樂的鍋具、高檔的玻璃杯、瓷杯讓人眼前一亮，獨立的廚房開兩個門，分別通向走廊和客廳。客廳臨窗的一側是一張6人的黑木餐桌，拙樸、沉穩，讓人聯想到日耳曼民族的性格。一張紅色的三人沙發，晚上拉開翻展即鋪成床，床單、被子、枕頭都放一隻木箱子里。度假村裡沒有游泳池，只有桑拿房、乒乓室。據論壇里說，前一位入住的FVC會員曾經留下了一隻電飯煲，不過我們行前曾經發郵件給度假村工作人員，要求繼續使用這隻電飯煲，卻被告訴已經不見蹤影了。度假村的洗衣房也在接待處所在的樓里，是在地下一層，走過長長的過道，走出樓門左手邊就是洗衣房，你需要用專用鑰匙打開，裡面有四台具有烘乾功能的洗衣機，記得是西門子和 三星 的品牌，還有洗衣粉，洗衣是不用付費的。垃圾房就在Haselnußweg路口由綠色灌木圍起的一個場園內，七八個巨大的綠色垃圾箱上分別標識著回收垃圾的種類。
度假村其實是位於一片居民區的入口處，沿著山坡向下走，路兩側皆是獨家獨院的 德國 鄉民的HOUSE。向 西北 兩個方向望去，是一片綠油油的山坡，遠處是一片森林；如果沿著Am Lieberg繼續向上走，便是沒有路名的田間“機耕道”，登 上高 處，視野空闊，綠草如波，麥浪翻滾，心情別樣舒暢。
TIPS：
度假村地址： 德國 北萊茵-威斯特法倫州伊奧斯基興地區施萊登縣格明德鎮Haselnussweg 2-6
郵政編碼：GERMANY D-53937
度假村電話: +49 (0) 2444-830
度假村傳真號: +49 (0) 2444-83471
電子郵箱：info@ferienpark-gemuend.de
Check in Time：16:00
工作時間：8:00-20:00
貝多芬《田園》交響曲第一樂章不太快的快板，F大調，2/4拍子，奏鳴曲式。樂章主題是表達初到鄉村時的愉快感受，充滿濃郁而清新的鄉間氣氛，洋溢著生活和大自然的氣息，表達了自然活躍的律動和人在自然懷抱中精神的安寧。樂章開始，小提琴演奏的第一主題流暢和朴實，流淌出鄉村風味的旋律，作為陪襯，模仿風笛的五度持續音更加強調音樂的民間色彩。第二主題轉入C大調，與第一主題相互補充，表現出一種平靜、安寧的氣氛。作曲家避而不用其所偏愛的主題發展手法，寧可讓主題均衡反覆，在發展部中也有意識地迴避了他慣用的極端調性傾向，相互間保持三度關係的調性對置，沒有強烈的力度變化，將自己面對恬靜、清新的自然美景而悠然神往的心情和精神安寧的感受表現得淋漓盡致。 馬斯特裡赫特12日，今天的游覽菜單上是 荷蘭 名城 馬斯特裡赫特 和 德國 亞琛 ，不過， 亞琛 西南不遠的德、荷、比三國交界處是我們早就計劃好的一個景點。上午8:30，車子開出度假村，下了坡，在超市門口環島第一個出口駛入Marienstraße；繼續沿B266行駛，在LAMMERSDORF上Im Pohl，沿B399前行左轉進入Hahnerstraße( 亞琛 方向)，前行後左轉進入Lammersdorfer Str. 沿主線向前後向右轉，進入Schleidener Str./B258， 穿過44號公路繼續沿Monschauer Str.前行，再左轉進入Adenauerallee/Siegelallee，再左轉進入St. Vither Str.；向右轉進入Lütticher Str./B264，向左轉，進入Amsterdamer Ring，使用左側2條車道向左轉，駛到Vaalser Str./B1上；在 亞琛 外圍從Burgstraße駛入Dreiländerweg，道路曲里拐彎，若非借助導航設備，根本不可能找到這個地方。最後我們把車停在一個居民區路邊的臨時停車位上，感覺距離目標已經近在咫尺，但就是找不到三國交界點，周日早晨的山谷里靜悄悄的，路人行人稀少，最後在一個徒步下山的 中國 小伙子指點下，又開了約1 公里的山路才終於來到目的地，這時大約是10點。
在三國交界處的 荷蘭 一側有一塊平地，造了一個觀景高塔，從銘牌上看是2011年6月11正式開放的，前一天恰是五周年的紀念日。在樓下的飯店向工作人員買了專用銅幣，塞進門上的投幣孔，旋轉門每次僅容一人通過，坐電梯可以到達31米高的平臺，然後再拾梯而上，登上34米的 雲頂 步道，這裡四周玻璃圍欄，腳下鋼網地板，透過空隙可直視地面，頗有些緊張感。下著小雨，霧氣迷濛，能見度不高，極目四望，是 德國 、 荷蘭 和 比利時 三國鬱郁蔥蔥的山巒和原野。正所謂兩腳踏三國，居高身自遠。恰好有一支自行車騎行隊在此集結，拱形的充氣門，橙黃色的騎行服，洋溢著歡迎勇士凱旋的熱烈氣氛。
離開此處，我們繼續向 馬斯特裡赫特 進發。 馬斯特裡赫特 是 荷蘭 東南部城市，靠近 比利時 和 德國 ，為 林堡 省省會。 林堡 省和 荷蘭 大部分地方都不一樣，幾乎找不到 荷蘭 的典型特征，城市景緻更接近 法國 與 德國 ， 馬斯特裡赫特 在17、18世紀曾多次被 法國 占領，好不容易重回 荷蘭 懷抱後，又遇上了 比利時 獨立運動，在1830年的紛爭中當地駐軍選擇中立，直到1839年《 倫敦 條約》才確定了其作為 荷蘭 國土的身份，地圖上看 馬斯特裡赫特 就象一條 荷蘭 長出來的尾巴插在 比利時 和 德國 之間。1992年， 歐洲 共同體會員國首腦齊集於此，簽訂《 馬斯特裡赫特 條約》，開啟了歐盟與歐元體系，由此小城聲名大噪。
車子駛下John F. Kennedybrug大橋，停在Stadspark公園內的收費停車場，這是位於馬斯河畔一片開闊的綠化帶。在停車場的咪表處預繳了費用後，將收據放在前擋風玻璃下(這些是在國外泊車的規矩)，我們步行穿越中世紀第三護城牆，來到地獄之門。 馬斯特裡赫特 以前共有三道城牆，如今殘存的部分集中在馬斯河西岸的市中心南部。正對著霍格橋(Hoge Brug)、轉過地獄之門向西，再沿著Lang Grachtje街延伸的，是建於1229年的第一道中世紀城牆，由當時的 北布拉班特 公爵亨利一世下令興建；後來由於市區發展，城牆內的人口過於擁擠，又在1350年左右建了第二道中世紀城牆（現在殘存部分在Jeker 河北 岸）；到了1516年，再建起第三道護城牆，不過這道城牆目前僅剩下Jeker 河南 岸的一小段。至今這些城牆仍可通行，周圍蓊鬱的樹木綠地與涓涓流水，間或出現的炮台陣地，使得 馬斯特裡赫特 饒增古意，走在城牆下，撫摸著斑駁的牆皮，令人不由生髮思古之幽情。
地獄之門Helpoort是 馬斯特裡赫特 中世紀第一城牆的一部分，在南城牆興建完成之前，擔負著拱衛馬城兩個多世紀安危的重大責任，她不僅是這座城市至今仍保存的唯一城門，也是全 荷蘭 僅存的中世紀石拱城門，其名字源於14世紀中葉從 中亞 蔓延至 歐洲 全境的黑死病大流行時期（據考證，從1348年到1352年，它把 歐洲 變成了死亡陷阱，斷送了 歐洲 三分之一的人口，總計約2500萬人），當時城內患病者經由此門被送到城外的瘟疫屋（Pesthuis）隔離起來，因此常被視為通往地獄的象徵。城門上方中央“Helpoort 1229”紅底白字的銘牌反映了城門始建的年代，城門上的塔樓現在現在是一個小巧的博物館，陳列著 馬斯特裡赫特 的文物遺跡。從地獄之門旁的臺階登上城牆，可以看到城外的草地與大炮台，附近已改建成一座帶有噴水池的公園。
穿過地獄之門，沿Sint Bernardusstr.前行不遠即是聖母院（Onze Lieve Vrouwebasiliek），這座教堂堪稱馬城的地標，西向的正面牆體威嚴高聳，除非退到足夠的距離，鏡頭很難將包括雙塔在內的整個教堂裝入取景框。缺少窗戶與裝飾的牆面表現出特殊的張力，給人如同要塞般牢不可破的印象。資料顯示，聖母院正面約建成於1000年前，石材取自傾頹的 羅馬 城牆，西立面是典型的 羅馬 式Romanesque風格，結實的質量、厚重的牆體、半圓形的拱券、堅固的墩柱、拱形的穹頂、巨大的塔樓以及富於裝飾的連拱裝飾，顯得雄渾而莊重。這種融合了 羅馬 和拜占庭建築風格的建築藝術起源時間有從6世紀到10世紀等不同的提議，但大家對其在11世紀風靡 歐洲 早已達成共識，從12世紀開始逐漸過渡到以尖拱為特徵的哥德式建築。雖然今日尚存者已經廖廖無幾，但每座建築有明確、清晰的形式，並且常常採用規則對稱的平面，所以在與隨後的哥特式建築比較時，總體上會有一種質朴的形象。聖母院主體部分的 巴西 利卡式建築（是古 羅馬 的一種建築形式，其特點是平面呈長方向，外側有一圈柱廊，主入口在長邊，短邊有耳室，採用條形拱券作屋頂。後來的教堂建築即源於 巴西 利卡，但是主入口改在了短邊。 巴西 利卡這個詞來源於 希腊 語，原意是“王者之廳”的意思，拉丁語的全名是basilica domus。本來是大都市裡作為法庭或者大商場的豪華建築。基督教沿用了 羅馬 巴西 利卡的建築佈局來建造教堂，尤其 羅馬 風時代的大多數教堂是 巴西 利卡格局。隨著歷史的變遷 巴西 利卡這個詞的意義也發生了變化，今天在 羅馬 天主教的用語中有特殊地位的大教堂被稱為 巴西 利卡，不論其建築風格和結構。）完成於12世紀左右，正面旁的小禮拜堂是游客進出口，供奉著一尊海之星聖母雕像(Star of the Sea)，這稱號最初是象徵聖母有如海面上的星星，為世人指引方向，久而久之成了海員的守護神。禮拜堂雖然面積不大，但聖壇上華麗精美的壁飾、前方搖曳的明亮燭火，加上從天窗灑落的自然光線，使聖母像的神聖氣質更勝於大教堂主祭壇上聖母像。由於聖母院在18、19世紀交接的年代里，曾短暫淪為軍營及鐵匠鋪，許多聖物寶器就此遺失，因此現代展示在教堂珍寶室內的多半是近代搜集的聖器。
聖母院外的廣場上豎立著一尊青銅雕塑，是1984年為紀念創立於 馬斯特裡赫特 的著名衛浴陶瓷品牌皇家獅身人面像150周年而建。19世紀 馬斯特裡赫特 經歷了最困難的歷史時期，不斷地變換產業發展方向，在一片混亂中，市民Petrus Regout（1801-1878）於1834年創建了自己的蒸汽動力的玻璃加工廠，此後業務蒸蒸日上，1903年進一步擴展到陶瓷加工。時至今日，“獅身人面像”提供優質、全套的浴室產品，並影響了橫跨 歐洲 中部的當代設計。這個品牌在消費者心目中具有了廣泛的識別度，特別是在 荷蘭 成為一個家喻戶曉的名字。獅身人面像堅持“我的浴室我做主”的理念，其設計和產品質量反映了一個城市的風格，強調一切讓生命有價值，關註細節。
離開聖母院，行不多遠，便是“水車” Bisschopsmolen，這是一個古老的麵包店，室外一條地下河上，巨大的水車仍在工作中，連接著室內的磨盤，據說這裡的麵包和咖啡口味都不錯。繼續向西，是一段長長的保存完整的第一中世紀城牆。繞過維德 霍夫 博物館，眼前竇然開闊，維德 霍夫 廣場、 聖約翰 教堂、聖瑟法斯大教堂盡在眼前。
