在先賢祠的地下一層就是安葬偉人的地方，伏爾 泰和 盧梭的墓相對而置，在伏爾泰的棺木前是他本人雕像，而盧梭的棺木則有些“頑皮”一隻乾枯有力的手從棺木的“門”中伸出，手中握著真理的火炬。
▌ 莎士比亞書店在莎士比亞書店沒有咖啡也沒有唱片，只有舊書架上的一排排的書籍和那些修補了許多次的沙發，它歡迎任何一個來此買書或閱讀的人，但是卻不允許拍照，它並不需要什麼宣傳，在一百年的時光里為莎士比亞書店背書的人多如海明威這等大師，這間小小的書店為當下的我們創造了一次與那些“迷惘的一代”跨時空相會的機會。願它永遠如故，做一間真正的書店。
▌ 拉丁區的街頭雨漸停，在拉丁區的街頭我們玩的不亦樂乎，菜場、花店只要是門面漂亮有趣的大將軍都想進去逛逛。塞納 河南 岸的拉丁區是有很多地方可去的，而且還有如花神咖啡館和Deyrolle這樣的網紅打卡地，在行程上我也是規划了不少要去的地方，只是拍著拍著就忘記了時間，因為下午的計劃是奧賽美術館，所以此刻只能放棄其他直接去奧賽
▌ 奧賽美術館在我印象里奧賽美術館並不算太大，儘管我對奧賽的期待要遠超超過盧浮宮，但是考慮到它的空間有限館藏又是繪畫為主，所以計劃用6小時的時間應該是足夠參觀完的。只是，沒想到的是我低估了這個時代對於19世紀繪畫作品的熱情。
時斷時續的小雨讓我們腳步變的有些匆忙，到奧賽美術館是下午1點，正門入口的排隊長度有點讓我吃驚，詢問了工作人員並沒有什麼特別 通道 ，不管是用博物館通票還是現場購票，都需要在門口進行排隊安檢。一路走去隊尾再從新排隊至入口差不多用了一小時，有一點我判斷是對的，奧賽美術館確實不大，就連存包的地方都需要排隊
如果用藏品的年代來區分盧浮宮和奧賽的話，兩者之間的區別一目瞭然，1848年以前的藝術作品都陳列在盧浮宮，而奧賽美術館則主要收藏了19世紀下半葉的藝術佳作。所以同樣是繪畫和雕塑，盧浮宮就像是神的居所，到處都是天使、聖母、基督和門徒，而奧賽則是凡人的世界，悲歡離合、喜怒哀 樂都 在那些不朽的傑作中展現。
陳丹青老師曾說他不太喜歡奧賽美術館，覺著這裡和19世紀下半葉的這些繪畫作品氣場不和。
不太理解陳丹青老師所在意的“氣場”是什麼意思，我到是覺得奧賽美術館格外漂亮，把一個廢棄多年的老車站改建成美術館，還把這麼多無價之寶放到這裡陳列，這聽起來就像是 法國 人乾的事情。就像 英國 的 大英 博物館和國家美術館，骨子裡就帶著那麼一點 英國 皇室的正統範兒。而奧賽則蘊含了 法國 人獨有的氣質。
關於奧賽美術館我並不想寫太多，畢竟繪畫是用來欣賞的，面對一幅繪畫作品每個人的理解又都不盡相同。一幅畫好在哪？你又為什麼喜歡它？這不是幾句話可以清楚的。
一臺3000萬像素的單反讓我幾乎把奧賽美術館里的名作都“搬”回了家，這張梵高的自畫像現在是我手機的壁紙
在梵高生活的時代他並沒有獲得認可，賣出去的畫作寥寥無幾，那幅《紅色葡萄園》僅買了400法郎。而今天一幅梵高的《雛菊與罌粟花》6000萬美元，《田野里犁地的農夫》8000萬美元，梵高的畫作真已是天價了。若梵高知道，他一個下午的“塗抹”就夠一個人幾輩子衣食無憂的生活，不知道他會是怎樣表情
當然畫作的拍賣金額並不能衡量它的藝術價值，只是今天人們談起梵高，談起印象派，又有幾個人會不喜歡那？
梵高在寫給弟弟的信中曾說過“有一天，全世界都會知道我名字的拼法” 現在來看這家伙當年吹的NB都實現了！！
▼《奧維爾的教堂》
▼《嘉舍醫生》
▼《兩個女孩》
▼《花園裡的瑪格麗特》
▼《手拿康乃馨的女人》
▼《 阿爾勒 的卧室》
▼《 阿爾勒 的舞廳》
