素可泰古王國掠影（素可泰、西薩查那萊、甘烹碧）
二零一四年十月底，臨時決定逃離 溫哥華 連綿不斷的陰雨，背上哈蘇老相機和行囊，飛回太平洋另一邊的 成都 探訪故友。半月後， 成都 亦進入初冬的雨季，於是搭乘國泰航班獨自前往 泰國 清邁 ，繼續逃亡。
關於 清邁 的攻略實在太多，況且那是一個適合休閑放鬆無所事事的小城，而我則對 泰國 歷史上的第一個古王朝更感興趣，所以這篇游記主要記述了在 素可泰 、西薩查那萊，以及 甘烹碧 三處古城遺址的游歷。
↑素可泰歷史公園 
↑素可泰歷史公園 素可泰 Sukhothai是泰人擺脫高棉帝國的統治而建立起的 泰國 歷史上的第一個王朝，西薩查那萊Si Satchanalai則是王朝的重要衛星城市，自蘭坎亨王時代後，皇太子在即位前都會被派到此處學習政事。 甘烹碧 Kamphaeng Phet則是 素可泰 王朝的重要邊境城市，擔負著抵禦 緬甸 等國入侵的防禦職能。這三個古城遺址被聯合國教科文組織UNESCO列為世界文化遺產。
由於此次出行乃臨時起意頗為倉促，所以留下了很多遺憾，但也因為這個原因或許能提供一些中肯的建議。這是我的第一次獨自旅行，有了這段“說走就走”的經歷，我將從此慎重對待每一次旅行，唯有做好準備功課才能對得起旅途上美麗的風景。 時間：20014年11月20—22日
路線： 清邁 —— 素可泰 ——西薩查那萊—— 甘烹碧 —— 清邁
交通：win tour巴士前往 素可泰
住宿： 素可泰 新城 的blue house 初抵清邁飛機於下午五點抵達 清邁 。 十一月中旬， 泰國 的雨季剛結束不久，夜晚還未涼快下來，柏油馬路尚餘幾分白日里散不去的熱氣。 我用飛行里程數訂下了Le Meridien 酒店，距離老城不遠且門口便是夜市。於是check in完畢後便去市場里逛逛，隨便找了家大排檔點了份海鮮炒米粉。雖然再三聲明不要太辣，卻仍然被不可貌相的青辣椒惹得默默垂淚。恍惚間想起在 成都 讀書時跟同學坐在塵土飛揚的路邊吃串串被辣得發懵的場景，我這個不吃辣椒的 四川 人已經很多年沒被這麼刺激過，連回憶都變得年代久遠。
一個人吃得不多，抱了個椰子邊走邊喝。打算買一隻手工織的小包作零錢袋，因為殺價過猛，把賣手工藝品的小妹妹嚇了一跳，她一把抱住我說no no no。我大笑，最終因為她太可愛而招架不住，只講下了5銖。這個小妹與我極其有緣，等後來從 素可泰 旅行回來竟再次遇上，她還慷慨地出借人字拖以便我不用光著腳買鞋而被人狠宰。這當然又是另外一個故事。
購買車票抵達 清邁 的第三天，逛了一堆寺廟下來真心有點審美疲勞了，我想看的拍的其實不是香火鼎盛的這些，而是遺落在時間里的那些，這便是 素可泰 吸引我的原因。在酒店大堂詢問車站地址時，前臺帥哥說， 素可泰 又小又舊沒什麼意思，我只是笑笑。
TIP： 清邁 到 素可泰 的車票大約為218銖，建議搭乘Win Tour的客車。 清邁 到 素可泰 需5個半小時，建議搭乘早班車。
↑清邁 前往素可泰早晨6:51，從Le Meridien check out，將行李箱寄存在酒店，跳上一輛tuk tuk前往車站，踏上去 素可泰 的旅途。在 清邁 的幾天過的十分愜意，從酒店到咖啡館設施都很完善，似乎跟北美也沒有太大區別。直到我在車站洗手間付了3銖上公共廁所，這才意識到接下去恐怕要像背包客一樣吃苦耐勞了。
巴士很舊，尤其座椅靠頭處墊的白色布巾已經呈現出灰色，這簡直是對潔癖者三觀的重大挑戰。乘客很少，個把 泰國 人，外加三兩個白人，怎麼看都是外國人比 泰國 人多。司機大叔將音響聲音開得極大， 泰國 民歌魔音繞耳，完全壓過了我耳機里的音樂。
巴士抵達lampang，休息了5分鐘。昏睡一路，起來發現車上多出一群 法國 背包客。也有越來越多的 泰國 人上下，這班車於他們而言更像是上下班的公交汽車。
五個半小時的路程，睡了又醒，醒了啃麵包，不敢多喝水，終於在12：30左右到達 素可泰 。背包客們在古城下車，而我因為臨時更改行程所以打算住在新 城車站附近。雖然在車上沒有怎麼交談，下車時仍然善意地揮揮手互道一聲 have a great trip！誰知道是否會在某個地方再度相遇呢？
在 素可泰 新城 車站下車，搭乘tuk tuk去到blue house check in。從豪華的星級酒店到一座簡樸的小樓，我站在二樓窗前望向樓後荒蕪的空地，巨大的落差令人失落。嘆了口氣，放下行李，外出覓食。
民宿附近沒找到餐館，只好在路邊攤隨意買了點東西只求果腹。幸好7- eleven倒是有兩家，正如其廣告語所述：oh, thank heaven！有便利店人生就有希望。買了瓶裝水和麵包，站在塵土飛揚的路邊， 素可泰 新城 簡直就像個城鄉結合部。既然如此無趣，我決定直接前往古城。 TIPS1，潔癖患者如我可以在乘坐巴士時穿一件帶帽的薄外套，巴士上空調很足，適合睡覺。
2，我入住的民宿blue house附近的大街上就有去 素可泰 古城的雙排車的車站。自行搭乘tuk tuk價格會貴些，如果不知道雙排車的車站，可以詢問民宿的管理員。
3，我選擇住在了 素可泰 新城 ，因為覺得清晨搭車去西薩查那萊和 甘烹碧 方便些。也有不少人選擇住在古城旁邊，下午公園關門時不用急著退自行車，也不用趕著搭乘最後一班雙排車回 新城 ，還可以看傍晚的日落以及燈光照亮的佛塔。如果重游 素可泰 ，我會選擇住在古城附近。
4，下圖（圖片來自網絡）為車站列出的前往各個目的地各種交通工具的收費標準。我剛到車站時沒有發現，搭tuk tuk去blue house被收了150銖。建議可以在訂民宿和旅店的時候詢問一下搭乘tuk tuk前往的價格大致為多少以方便講價。
↑素可泰 素可泰歷史公園 Sukhothai Historical Park素可泰 是 泰國 歷史上的第一個王朝。十三世紀初， 素可泰 成功 脫離了高棉的統治並建立起泰人的獨立王國，古城的遺址見證了泰文的誕生，以及佛教成為國教 的過程。而彼時的 中國 大陸，南宋、金、 大理 、西夏、西遼、吐蕃以及 蒙古 共存，正是一個政權更迭的動蕩時代。1438年，隨著最後一位君主辭世， 素可泰 成為 華裔商人後裔建立的 大城 王朝的一個行政省；而此時的 中國 ，12歲的明英宗朱祁鎮剛即位三年，隨後不久的土木堡之變給予大明朝沉重的打擊。
在 清邁 香火鼎盛的寺廟裡，我只是作為一個旁觀者安靜地路過。而在這片古老的遺跡前，看著斑駁的佛像閉著眼微笑面對時間的流逝，我的心中卻充滿了敬畏和感慨。
素可泰 古城裡再看不到聒噪的國人，這裡的游客以 歐洲 人居多，非常安靜。一開始我很慶幸自己選擇住在 新城 ，前去另外兩個遺址會很方便。但當看到白人們悠閑地坐在佛像下看書，我便對自己沒有選擇住在古城附近後悔不已。要是住在這裡就不用為了趕上5點最後一班車回城而急急忙忙騎行，還可以看傍晚的日落，真是苦不堪言。
對於旅行的真諦，我瞭解的還不夠透徹。
↑素可泰歷史公園 
↑素可泰瑪哈泰寺 
↑素可泰歷史公園 
↑素可泰瑪哈泰寺 
↑西沙瓦寺 
↑西沙瓦寺 
↑沙西寺 因為租來的單車必須在五點前歸還，我還未來得及往古城更深處探索便不得不離開。十一月的 泰國 仍然十分炎熱，下午的陽光劇烈，自然不是最佳的拍照時間，只好帶著各種遺憾回到 素可泰 新城 。
傍晚在民宿附近尋找餐館，跟著google map走了十分鐘也沒找到。看著公路上車輛飛馳塵土飛揚，我咬咬牙決定買個路邊攤的雞肉飯。看著老闆娘用摸了鈔票的手撫摸著雞肉，只能暗暗祈禱今晚不會拉肚子。
回到民宿，吹著空調打開用紙包好的晚飯，吃了一口便震驚了——雞腿被貼心地除掉了骨頭切成小塊，配上幾片生黃瓜，還有用雞汁和雞油煮過的米飯，外加辣味的蘸水，這不是 海南 雞飯 泰國 版嗎？！竟然十分美味，令人無比感動。所以說，不管在任何國家，千萬不要小看路邊攤，處處都是隱藏的民間美食。
↑素可泰 TIPS1，我因時間關係沒來得及去公園北邊神秘的西春寺和西邊的廢墟，可見攻略上三小時游完 素可泰 公園其實只是針對走馬觀花的普通游客。
2，攝影愛好者們最好選擇住在古城附近，在民宿附近租自行車自行騎進公園，這樣可更好的安排時間，選擇在清晨和傍晚的golden hours拍照。 前往西薩查那萊
↑素可泰 
↑素可泰 抵達 素可泰 之際，我便在車站問好了前去西薩查那萊的巴士信息。得知上午有6:30、9:00，和12:00三班空調車次。這麼炎熱的天氣，當然是越早出門越好。於是，早晨5點我便起床用冷水洗了頭（民宿管理員忘記開電閘），出門前往車站。前日中午抵達時，民宿門口那條街亂糟糟的不知是什麼，而今看來原來是傳說中的早市！這是否意味著可以將7-eleven無趣的麵包丟在一邊，換成美味的當地早餐？原來早晨如此之美，早起之苦也算是值得了！
西薩查那萊不算熱門景點，沒有直達的巴士，只能搭乘前往 彭世洛 方向的車在中途下車。售票員不懂英文無法交流，眼看發車時間將近十分著急，一個會講中文的 泰國 女孩主動上前來幫我翻譯，原來這種中途下車的票需要找在車站遊蕩的穿藍色制服的工作人員購買，車票為50銖。女孩帶著我在15號站臺上車，還熱心地跟司機打招呼提醒他記得在西薩差那萊的古城（Muang Kao ）停車。
下車時我碰上了一個 香港 大媽背包客，終於鬆了口氣，總算有人可以結伴而行。
（下麵兩張照片來自網絡）
↑素可泰 
↑素可泰 西薩查那萊歷史公園 Si Satchanalai Historical ParkSi Satchanalai 西薩查那萊意為“city of good people 好人之城”，始於13世紀中葉。13世紀以前，在高棉帝國統治下的泰人開始往湄南河域遷移，建立了名為Chaliang（意思是city of water）的城市，並逐漸成為 中國 與高棉王國貿易往來的中心。13世紀中葉， 素可泰 推翻高棉帝國統治後，Chaliang改名為Si Satchanalai 西薩查那萊，意為city of good people 好人之城”，是 素可泰 重要的衛星城市，自蘭坎亨王時代後，繼位前的太子都會被派到此處熟習政事。隨著 素可泰 王國的覆滅，西薩查那萊因其經濟貿易地位被納入泰北的蘭納王朝，直至 大城 王國於1474年將其收回。彼時正是大明朝的成化十年，明憲宗一邊沉迷煉丹一邊寵幸著大他十八歲的萬貴妃。可憐的明孝宗朱祐樘剛剛四歲，被生母藏於冷宮，在廢後吳皇后的幫助下吃著太監宮女的百家飯長大，幸運地躲過了萬貴妃的迫害，這才有了後來的“弘治中興”。話題跑遠了，實在是因為大明朝的帝王太過奇葩，有收了二十多個義子的，有發明“誅十族”的，有被韃子生擒後又還朝的，而縱容寵妃殺自己兒子的戀母狂明憲宗更是此類奇葩中的佼佼者。
言歸正傳，大約正是因為西薩查那萊與明朝的緊密聯繫，使其成為 大城 王國的重要瓷器產地，甚至一度出口到 菲律賓 、 日本 、和 印度尼西亞 。西薩查那萊深受蘭納和宋朝文化影響，從廟宇的建築風格上可見一斑。這座城市的繁華一直持續到18世紀，直至在泰緬戰爭中被摧毀。
↑西薩查那萊--查令歷史公園 
↑西薩查那萊--查令歷史公園 
↑西薩查那萊--查令歷史公園 
↑西薩查那萊--查令歷史公園 巴士從 素可泰 車站出發，一個多小時便抵達西薩查那萊。向熱心的 泰國 女孩致謝道別，跳下車，看到馬路對面小小的公園大門。跟結伴的 香港 大媽在門口租自行車的攤鋪先問好了返程巴士的情況，亦得知大門距離售票處尚有三公里的距離，於是趕緊騎上車往公園深處去。
買了票，問過路，得到一份地圖後朝遺址出發。 香港 大媽不是很會騎單車，搖搖晃晃一會兒才穩住了平衡，而我自然不能騎得太快將她拋下。上午的陽光愈發炙熱，所幸單車時不時帶起一陣風，在樹林間穿行，好不愜意。
西薩查那萊古城很大，游客卻很少，幾個小時逛下來只遇上零零落落的人群。此處的維修工作仍在進行中，不似 素可泰 那樣規劃完好不許攀爬，所以讓人多了幾分親近。我跟隨 香港 大媽爬上一處高塔，裡面供奉著一尊很小的佛像，滿地都是鴿子的糞便。下去時有幾分恐高，大媽卻步履穩健，實在是令人汗顏。
西薩查那萊部分廟宇的風格受到了宋朝的影響，複原的窗欄上是 中國 風的雕花。身在暹羅遙想宋代的風貌，忽然便有些思念 中國 。
↑西薩查那萊--查令歷史公園 
↑西薩查那萊--查令歷史公園 
↑西薩查那萊--查令歷史公園 
↑西薩查那萊--查令歷史公園 同游Si Satchanalai的 香港 大媽已年屆58，剛剛退休，於是背上背包獨自在 南亞 旅行三個月，從 馬來西亞 到 泰國 到 老撾 再到 柬埔寨 ，跟那些二十歲的背包客一樣。她去過大陸很多城市，去過 印度 每一個邦。我問她為何不跟家人一起，她說他們不喜背包的形式，也沒有那麼長的假期。我問自己，等到了她那個年紀也能如她一般嗎？
我享受住在Le Meridien的時光，舒適的king size大床軟硬適中，酒店的品質體現在房間的各個細節中。我也喜歡blue house的淳樸，在經過一天的適應後迅速進入到背包客的狀態，苦中作樂。樓下守店的小哥或許不如酒店大堂服務人員那般專業，卻能像朋友一樣開玩笑，那笑容也多了幾分真誠。
無論怎樣的旅行都是旅行，看不同的風景，與陌生人相識分開，一程接一程，讓你想起天有多高，世界有多大，而自己有多麼渺小。
↑西薩查那萊--查令歷史公園 
↑西薩查那萊--查令歷史公園 逛完古城遺址的主要部分，看地圖上還標註著一座小山，於是興緻勃勃朝那裡騎行。過了許久才覺出不對勁，道路兩旁起先還是樹林和零落的廢棄寺廟，後來卻有一座座農家小院出現。地圖太糟糕，google map在此偏僻之地已失去了作用，問路也沒能問出個所以然，我跟 香港 大媽在迷路兩次，騎了差不多5公里之後才發現搞錯了方向。烈日當頭，看著小路兩旁悠閑午休的 泰國 鄉親們，實在令人羡慕不已。樹上掛著熟爛的木瓜和青澀的芭蕉，美麗的熱帶花兒把自己鮮艷到極致才配得上這般熱烈的冬日陽光。
幾經波折，我們終於找到了小山，原來就在遺址的 東北 角。好在來得早，浪費了兩個小時領略 泰國 鄉村風光也算愜意。我對 香港 大媽說，不迷路的旅行哪裡算得上真正的旅行。大媽笑了笑，好心地沒戳穿這惺惺作態的自我安慰。 騎行了大半天，再背著相機爬上小山，雙股已經微微打顫。在林間走了一圈，然後獨自一人坐在寺廟的廢墟上休息，摸摸被風霜雨水打磨過的磚石，看看樹上的鸛鳥，享受這份難得的靜謐。若不是需要趕回 素可泰 ，真想留在小山上看日落。應該非常美好吧。
↑西薩查那萊--查令歷史公園 
↑西薩查那萊--查令歷史公園 
↑西薩查那萊--查令歷史公園
關於 清邁 的攻略實在太多，況且那是一個適合休閑放鬆無所事事的小城，而我則對 泰國 歷史上的第一個古王朝更感興趣，所以這篇游記主要記述了在 素可泰 、西薩查那萊，以及 甘烹碧 三處古城遺址的游歷。
由於此次出行乃臨時起意頗為倉促，所以留下了很多遺憾，但也因為這個原因或許能提供一些中肯的建議。這是我的第一次獨自旅行，有了這段“說走就走”的經歷，我將從此慎重對待每一次旅行，唯有做好準備功課才能對得起旅途上美麗的風景。 時間：20014年11月20—22日
路線： 清邁 —— 素可泰 ——西薩查那萊—— 甘烹碧 —— 清邁
交通：win tour巴士前往 素可泰
住宿： 素可泰 新城 的blue house 初抵清邁飛機於下午五點抵達 清邁 。 十一月中旬， 泰國 的雨季剛結束不久，夜晚還未涼快下來，柏油馬路尚餘幾分白日里散不去的熱氣。 我用飛行里程數訂下了Le Meridien 酒店，距離老城不遠且門口便是夜市。於是check in完畢後便去市場里逛逛，隨便找了家大排檔點了份海鮮炒米粉。雖然再三聲明不要太辣，卻仍然被不可貌相的青辣椒惹得默默垂淚。恍惚間想起在 成都 讀書時跟同學坐在塵土飛揚的路邊吃串串被辣得發懵的場景，我這個不吃辣椒的 四川 人已經很多年沒被這麼刺激過，連回憶都變得年代久遠。
一個人吃得不多，抱了個椰子邊走邊喝。打算買一隻手工織的小包作零錢袋，因為殺價過猛，把賣手工藝品的小妹妹嚇了一跳，她一把抱住我說no no no。我大笑，最終因為她太可愛而招架不住，只講下了5銖。這個小妹與我極其有緣，等後來從 素可泰 旅行回來竟再次遇上，她還慷慨地出借人字拖以便我不用光著腳買鞋而被人狠宰。這當然又是另外一個故事。
購買車票抵達 清邁 的第三天，逛了一堆寺廟下來真心有點審美疲勞了，我想看的拍的其實不是香火鼎盛的這些，而是遺落在時間里的那些，這便是 素可泰 吸引我的原因。在酒店大堂詢問車站地址時，前臺帥哥說， 素可泰 又小又舊沒什麼意思，我只是笑笑。
TIP： 清邁 到 素可泰 的車票大約為218銖，建議搭乘Win Tour的客車。 清邁 到 素可泰 需5個半小時，建議搭乘早班車。
巴士很舊，尤其座椅靠頭處墊的白色布巾已經呈現出灰色，這簡直是對潔癖者三觀的重大挑戰。乘客很少，個把 泰國 人，外加三兩個白人，怎麼看都是外國人比 泰國 人多。司機大叔將音響聲音開得極大， 泰國 民歌魔音繞耳，完全壓過了我耳機里的音樂。
巴士抵達lampang，休息了5分鐘。昏睡一路，起來發現車上多出一群 法國 背包客。也有越來越多的 泰國 人上下，這班車於他們而言更像是上下班的公交汽車。
五個半小時的路程，睡了又醒，醒了啃麵包，不敢多喝水，終於在12：30左右到達 素可泰 。背包客們在古城下車，而我因為臨時更改行程所以打算住在新 城車站附近。雖然在車上沒有怎麼交談，下車時仍然善意地揮揮手互道一聲 have a great trip！誰知道是否會在某個地方再度相遇呢？
在 素可泰 新城 車站下車，搭乘tuk tuk去到blue house check in。從豪華的星級酒店到一座簡樸的小樓，我站在二樓窗前望向樓後荒蕪的空地，巨大的落差令人失落。嘆了口氣，放下行李，外出覓食。
民宿附近沒找到餐館，只好在路邊攤隨意買了點東西只求果腹。幸好7- eleven倒是有兩家，正如其廣告語所述：oh, thank heaven！有便利店人生就有希望。買了瓶裝水和麵包，站在塵土飛揚的路邊， 素可泰 新城 簡直就像個城鄉結合部。既然如此無趣，我決定直接前往古城。 TIPS1，潔癖患者如我可以在乘坐巴士時穿一件帶帽的薄外套，巴士上空調很足，適合睡覺。
2，我入住的民宿blue house附近的大街上就有去 素可泰 古城的雙排車的車站。自行搭乘tuk tuk價格會貴些，如果不知道雙排車的車站，可以詢問民宿的管理員。
3，我選擇住在了 素可泰 新城 ，因為覺得清晨搭車去西薩查那萊和 甘烹碧 方便些。也有不少人選擇住在古城旁邊，下午公園關門時不用急著退自行車，也不用趕著搭乘最後一班雙排車回 新城 ，還可以看傍晚的日落以及燈光照亮的佛塔。如果重游 素可泰 ，我會選擇住在古城附近。
4，下圖（圖片來自網絡）為車站列出的前往各個目的地各種交通工具的收費標準。我剛到車站時沒有發現，搭tuk tuk去blue house被收了150銖。建議可以在訂民宿和旅店的時候詢問一下搭乘tuk tuk前往的價格大致為多少以方便講價。
在 清邁 香火鼎盛的寺廟裡，我只是作為一個旁觀者安靜地路過。而在這片古老的遺跡前，看著斑駁的佛像閉著眼微笑面對時間的流逝，我的心中卻充滿了敬畏和感慨。
素可泰 古城裡再看不到聒噪的國人，這裡的游客以 歐洲 人居多，非常安靜。一開始我很慶幸自己選擇住在 新城 ，前去另外兩個遺址會很方便。但當看到白人們悠閑地坐在佛像下看書，我便對自己沒有選擇住在古城附近後悔不已。要是住在這裡就不用為了趕上5點最後一班車回城而急急忙忙騎行，還可以看傍晚的日落，真是苦不堪言。
對於旅行的真諦，我瞭解的還不夠透徹。
傍晚在民宿附近尋找餐館，跟著google map走了十分鐘也沒找到。看著公路上車輛飛馳塵土飛揚，我咬咬牙決定買個路邊攤的雞肉飯。看著老闆娘用摸了鈔票的手撫摸著雞肉，只能暗暗祈禱今晚不會拉肚子。
回到民宿，吹著空調打開用紙包好的晚飯，吃了一口便震驚了——雞腿被貼心地除掉了骨頭切成小塊，配上幾片生黃瓜，還有用雞汁和雞油煮過的米飯，外加辣味的蘸水，這不是 海南 雞飯 泰國 版嗎？！竟然十分美味，令人無比感動。所以說，不管在任何國家，千萬不要小看路邊攤，處處都是隱藏的民間美食。
2，攝影愛好者們最好選擇住在古城附近，在民宿附近租自行車自行騎進公園，這樣可更好的安排時間，選擇在清晨和傍晚的golden hours拍照。 前往西薩查那萊
西薩查那萊不算熱門景點，沒有直達的巴士，只能搭乘前往 彭世洛 方向的車在中途下車。售票員不懂英文無法交流，眼看發車時間將近十分著急，一個會講中文的 泰國 女孩主動上前來幫我翻譯，原來這種中途下車的票需要找在車站遊蕩的穿藍色制服的工作人員購買，車票為50銖。女孩帶著我在15號站臺上車，還熱心地跟司機打招呼提醒他記得在西薩差那萊的古城（Muang Kao ）停車。
下車時我碰上了一個 香港 大媽背包客，終於鬆了口氣，總算有人可以結伴而行。
（下麵兩張照片來自網絡）
言歸正傳，大約正是因為西薩查那萊與明朝的緊密聯繫，使其成為 大城 王國的重要瓷器產地，甚至一度出口到 菲律賓 、 日本 、和 印度尼西亞 。西薩查那萊深受蘭納和宋朝文化影響，從廟宇的建築風格上可見一斑。這座城市的繁華一直持續到18世紀，直至在泰緬戰爭中被摧毀。
買了票，問過路，得到一份地圖後朝遺址出發。 香港 大媽不是很會騎單車，搖搖晃晃一會兒才穩住了平衡，而我自然不能騎得太快將她拋下。上午的陽光愈發炙熱，所幸單車時不時帶起一陣風，在樹林間穿行，好不愜意。
西薩查那萊古城很大，游客卻很少，幾個小時逛下來只遇上零零落落的人群。此處的維修工作仍在進行中，不似 素可泰 那樣規劃完好不許攀爬，所以讓人多了幾分親近。我跟隨 香港 大媽爬上一處高塔，裡面供奉著一尊很小的佛像，滿地都是鴿子的糞便。下去時有幾分恐高，大媽卻步履穩健，實在是令人汗顏。
西薩查那萊部分廟宇的風格受到了宋朝的影響，複原的窗欄上是 中國 風的雕花。身在暹羅遙想宋代的風貌，忽然便有些思念 中國 。
我享受住在Le Meridien的時光，舒適的king size大床軟硬適中，酒店的品質體現在房間的各個細節中。我也喜歡blue house的淳樸，在經過一天的適應後迅速進入到背包客的狀態，苦中作樂。樓下守店的小哥或許不如酒店大堂服務人員那般專業，卻能像朋友一樣開玩笑，那笑容也多了幾分真誠。
無論怎樣的旅行都是旅行，看不同的風景，與陌生人相識分開，一程接一程，讓你想起天有多高，世界有多大，而自己有多麼渺小。
幾經波折，我們終於找到了小山，原來就在遺址的 東北 角。好在來得早，浪費了兩個小時領略 泰國 鄉村風光也算愜意。我對 香港 大媽說，不迷路的旅行哪裡算得上真正的旅行。大媽笑了笑，好心地沒戳穿這惺惺作態的自我安慰。 騎行了大半天，再背著相機爬上小山，雙股已經微微打顫。在林間走了一圈，然後獨自一人坐在寺廟的廢墟上休息，摸摸被風霜雨水打磨過的磚石，看看樹上的鸛鳥，享受這份難得的靜謐。若不是需要趕回 素可泰 ，真想留在小山上看日落。應該非常美好吧。
