波士頓，在這裡，只覺歲月靜好～2016～
▼ 街頭雕像
⚪ 十一、普羅溫斯敦波士頓 周圍有兩處值得專門一去的小鎮，一個是普羅溫斯頓（Provincetown），另一個是 羅德島 州的 紐波特 （Newport），兩地相距不遠，索性就放在離開 波士頓 的這天，驅車一併前往。
前一天晚上去機場取回車，隔天上午不必耽擱時間，起床就出發。駕車離開 波士頓 ，南下的公路感覺稍許破舊，也許是不是交通幹道的緣故。從 馬薩諸塞州 2號公路換到北上的6號公路，在窄窄的單車道上，車輛更加稀少。路邊多是大片的荒野，少有城鎮和居民點，眼中這個時節的景色只覺荒涼，自駕的感覺在鬱郁蔥蔥的南部不可同日而語。等見到海岸線不時冒出來，便身處在一片叫做 鱈魚角國家海岸（Cape Cod National Seashore）的自然保護區中了。
鱈魚角（Cape Cod）是麻省最東邊一個從大陸伸出的狹長半島，從地圖上看，就像一隻健美冠軍鼓起肌肉的小臂。普羅溫斯頓（Provincetown）也叫（P-town），就在這隻胳膊尖尖的位置上。鎮子不大，居民不過數千，在歷史上卻很有名。1620年，為追求宗教自由的一群 英國 清教徒從 荷蘭 再度出發，乘坐“五月花號”來到北美大陸，就在這兒上的岸。踏上土地的這些幸存者們，顧不得其他，先簽訂一份《五月花公約》，宣佈信仰自由的基本原則。這個日後寫入教科書的公約意義重大，新大陸上後世的人們就是依據公約的精神，發展出《 美國 獨立宣言》中宣佈的一套立國思想，在新世界創建出不同以往的年輕國家美利堅合眾國。
如今，這個歷史事件在五月花登陸點上有人立碑為記，它身後雖然只是茫茫一片冷風吹過的荒涼海灘，站在這裡，還是可以想象一下三百年前那一群人甘冒生命危險，只為尋求自由之地的偉大一幕。
再來轉轉小鎮，一座座小屋都意料外的漂亮養眼，就像穿好新衣準備過年的孩子們一字排開。因為來的人太多，碼頭附近已經發展成觀光中心，吃喝玩樂樣樣俱全。作為著名的同性戀聚集地，小鎮上招牌艷麗的酒吧和店鋪大多是LGBTQ人群特供，還是不貿然進入的好。還是在碼頭旁的一家老字號龍蝦餐廳（The Lobster Pot），找個有海景的臨窗座位坐下，品一品新鮮的新 英格蘭 龍蝦，回味歷史的風風雨雨更有滋味。
▼ 波士頓 \- 普羅溫斯頓 - 紐波特 三地路線
⚪ 十二、羅德島紐波特懸崖步道下午三點半，從普羅文斯頓出發又開了兩個半小時，在日落前到達 羅德島 州的 紐波特 （Newport ）。 羅德島 這個 美國 本土最小的州，歷史悠久、風景優美，對 紐約 和 波士頓 這些 大城 市的人來說，大致就是後花園的定位。自十九世紀末開始， 東海 岸的巨富們紛紛在這兒的海邊圈地建房，一幢幢度假豪宅拔地而起， 臨海 觀濤，景色獨好。但一時的輝煌，終究敵不過世道變幻的力量，富豪的後人們或無心或無力，豪宅如今已大多被捐給公共基金會打理，向公眾收費開放。
進豪宅裡面參觀一缺時間二沒興緻，在懸崖步道（Cliff Walk）走上一趟，豪宅的海景不也照看不誤。六點多在步道北入口的 紀念館大街（Memorial Boulevard）路邊停好車，上路出發，黃昏時小徑上的景色十 分宜 人。沿著半島東側一路走一路瞧，依次經過四十臺階、沙爾瓦 瑞金 納大學（Salve Regina University）、破浪別墅（The Breakers）、雲石別墅（Marble House）、山羊隧道（Sheep Point Tunnel）這些大小景點，那些暮光下的別墅美則美矣，但也不免有幾分孤寂。走到半島最南端，再向北繞行半島西側的海岸，步道上開始還有零星的同路人，天色漸晚之後，就只剩下我們倆個。頂著海風，伴隨著美麗的夕陽，最後走到貝利海灘（Bailey's Beach）的步道另一個入口，才回身向那些豪宅遙遙作別。在步道上欣賞了一個多小時美景，被海風吹了一路也值得。
離開波瀾壯闊的懸崖小徑，穿過寂靜的高檔社區回到大橋邊，想想這樣的豪宅雖好，真要住起來難免有幾分無聊，過日子還是要有人氣才好。懸崖小徑5.5公里，再加上4.5公里的回程路，兩個小時10公里走個來回，天已經黑透。 紐波特 和 羅德島 留給我們的全部印象，就是這風中的海邊小徑。
▼ 懸崖步道 Cliff Walk 地圖
