英國

用最原始的足跡丈量不列顛的環游記 - Great Britain

wejustsoso(上海)
2020-12-28 19:09
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↑斯托蒙特莊園

↑斯托蒙特莊園斯托蒙特莊園（Stormont Estate and Parliament Buildings）
它是北愛爾蘭的議會之家。游客可以實地參觀北愛爾蘭議會廳。坐落在貝爾法斯特的東部，一個地勢突出的高地之上，整個莊園非常的大，包括一個男爵風格的宮殿和一個歷史悠久的城堡，還有很大的一片草坪。是離市中心還是稍微有一點遠，當時巴士講解還提及建築錶面之所以會在陽光照射下反光，是因為早期築造添加了一種什麼有趣的物質，之前外立面是呈灰黑色。實在記不清了

↑斯托蒙特莊園

↑斯托蒙特莊園早上還陰雨綿綿的天氣又被陽光衝破雲層。

↑斯托蒙特莊園

↑貝爾法斯特

↑貝爾法斯特偏遠的東部小鎮的街道上也可以看到漢字和茶餐廳，很是感慨，炎黃子孫遍佈世界任何一個角落

↑貝爾法斯特車輛行進，滑過道路兩旁恬靜又儼然的屋舍，家家戶戶生活在這份寧靜里，沒有喧鬧，沒有角逐。日出而作，日入而息，鑿井而飲，耕田而食。一家四口，父母子女，門口的聖誕樹昭示著年歲變更，那種亘久的舒坦，不是任何地方都能有的感觸。霎時，奢望幻想可以生活在這裡。過濾掉自己的浮躁，體驗這種前所未有的逸致。

↑貝爾法斯特我終於找到了一個詞來形容貝爾法斯特，那就是恰如其分，去了英國這幾座城市，但是沒有一座城市可以像貝爾法斯特這樣給人一種剛剛好的滿足，它不及倫敦的繁華喧鬧，也沒有愛丁堡各種古老和新奇的事物。恰恰是那份寧靜，那份舒坦。使我迷之神往，久久沉醉其中。

↑貝爾法斯特皇后大學貝爾法斯特皇后（女王）大學（Queen's University Belfast），又稱英國女王大學，是一所位於英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特的世界一流綜合研究型大學、北愛爾蘭地區最高學府、英國老牌名校、屬羅素大學集團。

↑貝爾法斯特皇后大學值得一提的是，在這份寧靜之下，其實歷史中的貝爾法斯特是一座：“憂傷之城”。欽佩它未向命運屈服的堅毅和果敢。

北愛爾蘭問題由來已久。其60%的人口是英國移民後裔，信奉基督新教，40%是愛爾蘭島的後裔，信奉天主教。兩派分開居住，互不往來。在北愛歸屬問題上，前者助長留在英國，後者則堅持回歸愛爾蘭。前者的代表是新教等各聯合黨派，後者則是羅馬天主教備黨派，兩者意見嚴重對立，而愛爾蘭共和軍的武裝鬥爭，使之更是火上澆油。最後不得不用一道高牆，來隔離教派間的流血衝突。

從愛爾蘭的都柏林一路向北，直到北愛爾蘭的貝爾法斯特。這同一座島嶼上的雙生姐妹儘管在今天分屬兩個國家，卻比過去的任何時代都更親密無間，親密到甚至找不到邊境線。從高速路上的黃色間隔線，在某個瞬間煞然變成了白色長直線，突然得好像曾經用來隔離：天主教和新教聚居區的政治塗鴉牆。巴士路過這段幾公里的塗鴉牆被震撼到忘記拍照。所以沒有留下任何。沒有圖片的敘述確實蒼白無力。

（以下7幅均為網上取來的截圖，以示說明。）

↑和平牆

↑和平牆貝爾法斯特 “隔離牆”處於城市西部Falls Road和Shankill Road之間的區域，最具有標誌性的一座圍牆高達3米，綿延數公里。這座1974年開始建造的高牆由水泥和鋼板構成，頂部是密佈的帶刺鐵絲網。在曾經那個“炸彈和鮮血”的年代，這裡是長達30年的衝突核心區。
電影《天堂五分鐘》講述的故事仿佛是每一個貝爾法斯特人都經歷過的——他們要麼是施暴者，要麼是受害者，即使只是目睹者，也與前兩者一樣，經受了畢生的懺悔。儘管新教教堂和天主教教堂在貝爾法斯特比鄰而居，卻永遠不相往來。
走在西貝爾法斯特的人煙稀少略顯冷清街道中，卻常常感到炙熱。在1998年和平協定簽署之後，這裡成為了藝術家領地。所有的隔離牆（如今叫做和平牆了）都被鮮艷的塗鴉“占領”，它們大多具有濃郁的政治諷刺意味，或是有趣的廣告。

↑泰坦尼克博物館這座2012年建的形似冰川造型的建築，它是貝爾法斯特市內著名景點——泰坦尼克博物館。這座博物館是為了紀念泰坦尼克沉沒100周年而開放的。整座建築高約34.7米，和泰坦尼克號一樣高。這座由H＆W船廠參與打造的紀念館，是目前世界上最大也是最正宗的以“泰坦尼克號”為主題的展館。成人票：￡11.5