中歐，重返歷史。（柏林，1月20日）
周日清晨的 柏林 像座空城，我們穿過光禿禿的菩提樹下大街，趕著去參觀國會大廈。 德國國會大廈
↑德國國會大廈 德國 國會大廈對公眾開放參觀，但需要提前預約。以防計劃有變，我提前在官網上預約了兩個參觀時間，分別是19日下午16:15和20日上午8:45。事實證明我的決定是明智的，昨天下午我們把時間都花在了 歐洲 被害猶太人紀念碑，只能將參觀國會大廈的時間放在今天早上。（國會大廈官網： ****** ）
我們預約的是穹頂參觀。預約步驟很簡單，只需要填表，選擇三個希望參觀的時間，然後會收到一封郵件，從郵件中的鏈接點進去填寫參觀人名單，需要填姓名和出生日期。之後就會收到預約 成功 的確認信，打印之後，參觀時隨身攜帶。
↑德國國會大廈 按要求，需要根據預約時間提前15分鐘到國會大 廈門 口，檢查護照、嚴格安檢，再隨同一時段的參觀者一起由工作人員帶領進入國會大廈。
電梯直達頂樓穹頂，入口處有免費的中文語音解說器。
↑德國國會大廈 於1894年建成的 德國 國會大廈，在德意志帝國和 魏瑪 共和 國時期即是國家議會的會址。1933年2月27日晚，發生了著名的國會縱火案，自那以後，納粹黨掌握了國家議會，將整個國家推向了二戰的深淵。在兩德分裂期間，戰後修複的國會大廈位於西 柏林 ，但此時聯邦 德國 的議會已經遷往首都 波恩 。兩德統一後，為了再度承擔國會大廈的作用，國會大廈經歷了又一輪重修，增加了一個特別的玻璃穹頂，穹頂之輕盈與整棟建築之厚重形成鮮明的對照。穹頂由12根圓柱支撐，通過一個鋪滿玻璃鏡的倒置圓錐體將 日光 照射到議院的整個大廳。
透明的穹頂象徵著民主透明，而向公眾開放的穹頂置於議會大廳之上，又象徵著人民的權力至高無上，監督議會。
↑德國國會大廈 沿著斜坡慢慢往上走，透過玻璃窗可以眺望 柏林 全城。冬天的清晨，窗戶上結滿了霜，朦朦朧朧之中反倒讓 柏林 顯出一副海市蜃樓的幻景。
至少對我來說，難以想象1945之後， 德國 是如何艱難地通過反思與改革從一切歸零開始，在短短的幾十年裡不僅重新構築了一座現代化城市，還重 新建 立起一個民主平等的社會秩序。 日本 的崛起也同樣如此，在廢墟中奇跡般複活。
所以我爸總是念叨著， 德國 是個非常了不起的國家，它誕生了無數古典藝術和現代文明。（雖然我爸剛剛在火車上又用近乎類似的言語誇贊了 波蘭 ，但他的誇贊還是具有很高可信度的。）
↑德國國會大廈 昨晚電視里不知道是採訪哪個國家的種族屠殺紀念館，站在裝滿人骨的玻璃櫃前，當地嚮導用口音極重的英語一字一句清晰地吐出一句話：“任何矛盾與衝突都應該通過民主商議的方式來解決......”
站在國會大廈的最高點，我一邊大口呼吸著清冷的空氣，一邊不合時宜地想到了上周看的電影《養家之人》。所謂自由到底是什麼，處在不同環境中的人大概有不同的訴求：生命不受威脅的自由、人權不被制約的自由、能暢所欲言的自由、可盡情呼吸的自由......無論如何，活得心中沒有恐懼，就是自由。
硬要為人的終極幸福感和安全感想一個條件的話，站在國會大廈穹頂里的這一刻，眺望著 勃蘭登堡 門，我能想到的只有“身處一個公平公正自由民主的社會秩序下”。
然而我們今天生活的世界，連這一點都做不到的國家還有很多。
↑德國國會大廈 柏林牆遺址紀念公園我知道許多人提起 柏林 牆遺址，都會浮現出那道畫著勃捏日列夫和埃里希·昂納克“世紀之吻”的塗鴉牆，甚至在許多攻略中，這道藝術塗鴉牆的照片也被放在了“ 柏林 牆遺址紀念公園”的目錄下。
但其實“世紀之吻”所在的“東邊畫廊”，位於 柏林 市火車東站附近，是一條被藝術家塗鴉創作包裝過後的 柏林 牆，長1.3公里，是 柏林 保留下來的三段 柏林 牆中最長、游客最多的一段。
可是我看了一些資料顯示，這段藝術牆體，貌似其實並非原本的 柏林 牆，而是在原址上重新翻修的塗鴉牆，上面繪製的作品也經常更新，與其說是紀念 柏林 牆，更像是一個為觀光而設的景點。
於是我決定去位於米特區北邊的 柏林 牆遺址紀念公園，拋開一切華麗溫柔的外包裝，直面最真實最殘酷的原始 柏林 牆。
（我是真的非常專心投入地沉浸在整個參觀過程中，居然沒怎麼拍照，喜歡看圖的朋友們，非常抱歉.......）
↑柏林牆紀念館 從 勃蘭登堡 門乘坐地鐵往北至Nordbahnhof站，出站就是 柏林 牆遺址紀念公園的A區域。
在 柏林 現存的 柏林 牆中，只有在這個遺址公園裡保存的這段220米長的牆體是原汁原味的 柏林 牆。遺址公園分為A、B、C、D四個區域，用各種方式呈現當年東西分裂的故事。
↑柏林牆紀念館 歷史科代表們都很熟悉了， 柏林 牆正式名稱為“反法西斯防衛牆”，是民主 德國 （東德）在己方領土上建立環繞西 柏林 邊境的邊防系統，分割民主 德國 （含首 都東 柏林 ）和德意志聯邦 共和 國（簡稱“聯邦 德國 ”或“西德”），由於 柏林 牆把西 柏林 地區如孤島一般包圍封鎖在民主 德國 境內，因而也被稱之為“自由世界的櫥窗”。它是第二次世界大戰後 德國 分裂和冷戰的重要標誌性建築，也成為了分割東 西歐 的鐵幕的一個象徵。
柏林 牆的長度為155公里，其中127.5公里安裝有電子或聲音警報系統。整段 柏林 牆有302座觀察塔，220個掩體，由11000多名東德軍人守衛。
從1961年8月13日築牆，到1989年11月9日 柏林 牆被迫開放， 德國 28年間被分裂為兩個意識形態對立的國家。修建 柏林 牆的目的，是防止東德居民逃亡西 柏林 。然而物質形式的牆，並不能擋住人們對自由和人權的嚮往。28年間，許多無法忍受高壓政治、白色恐怖和經濟危機的東德人冒著生命危險，嘗試各種方法，逃往西德。
在 柏林 牆遺址紀念公園裡，幾乎每邁一步，都能踩上一個人的生死逃亡故事。
↑柏林牆紀念館 從教科書上學到的隻字片語畢竟有限，來到實地才發現， 柏林 牆所指的，其實並不僅僅只是一面孤零零的牆，而是由瞭望塔、混凝土牆、開放地帶以及反車輛壕溝組成的一整套封鎖工事。 
↑柏林牆紀念館 如圖中地圖所示，上面那條紅線代表 柏林 牆，這條紅線之上是西德；而下麵這條紅線是東德的內部封鎖牆，這條紅線以下是東德。兩條紅線之間的寬闊區域里，設置了各種封鎖工事， 比如 上文提到的觀察塔、報警系統、掩體等等。
所以，當一個東德人要逃跑時，他首先需要越過第一道內部封鎖牆（地圖下方紅線），然後躲過觀察塔的監視，越過重重封鎖工事，再抵達第二 道真 正的 柏林 牆。
而翻過 柏林 牆，並不代表就立即 成功 了—— 柏林 牆被修築在東西德邊界上稍微靠近東德的一側，如果仔細看地圖，會發現代表 柏林 牆的那條紅線上面，還有一小段被紅線框起來的小區域，當逃亡者越過 柏林 牆之後，如果他的落腳點在那片紅框的區域里，就表示他仍然身處東德的土地上，這時東德士兵便可對他進行射殺。1960年起《開槍射擊令》生效，民主 德國 邊防軍允許對非法越境者開槍射擊，此舉於1982年通過立法被合法化。據截止2009年的統計，被槍殺人數約在136至245人之間，確切死亡人數目則不得而知。
↑柏林牆紀念館 最初， 柏林 牆只是由鐵絲網圍起，後來演變為磚石，又經過多次加固和改造，最終成了一道難以逾越的民族分裂之牆。
可人們從沒停止過反抗和逃離。四冊導覽手冊里，滿滿噹噹記錄著逃亡的故事。 比如 1961年8月30日凌晨4點，5人通過臨近 柏林 牆的公寓窗口逃跑 成功 ；又 比如 1961年10月26日晚上，兩個逃跑者通過幾棟大樓的屋頂逃至 柏林 牆附近，潛伏到第二天早上9點，西德消防員撒下救援網，協助他們逃跑 成功 ；還有失敗的故事， 比如 1971年7月23日凌晨3:20，一位逃脫者在翻越 柏林 牆時被東德士兵射殺，後被捕.........
大部分逃跑 成功 的故事都發生在 柏林 牆建成初期，那時候的 柏林 牆較容易翻越，東德的封鎖工事也還不完善。我們現在看到的 柏林 牆，除了牆體很高之外，牆頭還專門加固了一圈圓管，徒手翻越幾乎是不可能。
↑柏林牆紀念館 ↑柏林牆紀念館 於是後來的逃脫就不僅限於翻牆了，大家開始挖起了地道。某一則逃亡故事里，一名逃脫 成功 的青年與小伙伴們一起挖通地道，幫助包括自己母親在內的57名東德居民 成功 逃往西德。
據統計，1945年到1969年之間，共有300多萬人從東德逃到西德，而 柏林 牆豎立之後，試圖逃亡西德的人約萬名， 成功 率大概為50%，5000人左右，其餘的逃脫者大部分遭到逮捕，還有一些人失去生命。
↑柏林牆紀念館 在傳說一般驚天動地的1989年，社會主義陣營國家發生“ 東歐 劇變”， 匈牙利 人民 共和 國政府開始向聯邦 德國 和 奧地利 共和 國等資本主義國家自由開放邊境，民主 德國 政局開始動蕩，大批民眾途經 匈牙利 人民 共和 國外逃至聯邦 德國 。首 都柏林 、第二 大城 市 萊比錫 都爆發了大規模民眾抗議游行活動。1989年11月9日，民主 德國 政府宣佈允許公民申請訪問聯邦 德國 以及西 柏林 ，當晚 柏林 牆在民主 德國 居民的壓力下被迫開放。1990年6月，民主 德國 政府正式決定拆除 柏林 牆。1990年10月3日，民主 德國 和聯邦 德國 最終統一。
柏林 牆遺址紀念公園旁邊的紀念館里，可以看到當時的影像資料，大家聚集在 柏林 牆前，高喊著“We are the people！”和“We want out！”，等著開門的瞬間，如潮水般涌入西 柏林 。
↑柏林牆紀念館 象徵著和解與統一的雕塑立在公園的一角，這個雕塑還有個複製品在 廣島 和平 紀念館。它明明訴說著和解，但看起來一點都不值得高興慶祝。
因為戰爭而死去的男女老幼們，是再也沒有機會感受 和平 帶來的喜悅的。
在戰爭中哪裡存在真正的贏家？只是輸多輸少罷了。
我甚至對慶幸 和平 的態度抱持極度的擔憂。戰爭結束並不代表萬事大吉， 和平 也並不是一勞永逸的樂事。就像昨天在 歐洲 被害猶太人紀念館的那句導語所說：“It happened，therefore it can happen again.” 如果每個人都只把自己看作 和平 年代的受益者，而不是作為人類的70億分之一去思考戰爭與 和平 的意義，誰敢保證自己在有生之年不會成為下一場戰爭的受害者？
紀念館里有許多游客的留言，不少來自 韓國 游客，他們對於民族分裂有著深切真實的同感。有人還畫了一個形象誇張的金正恩，說著“我們要築一堵牆”。
我想起到三八線參觀板門店時緊張嚴肅的氣氛，那時沒有想過 朝鮮半島 局勢竟然真的會有緩和的一天。
然而，難道不應該越是在和解統一的時候，越要去思考當初的衝突、對立究竟是為誰而戰？犧牲了多少又換來了什麼？
尤其當對立的雙方來自同一個民族。本自同根生，相煎何太急。
人權，在任何時刻，都應該高於主權。 柏林博物館島
↑博物館島 鑒於上面的 柏林 牆遺址紀念公園寫了太多，所以請允許我快速帶過接下來的 柏林 博物館島部分。
柏林 博物館島是位於 柏林 東側的一處小島，島上集合了五個博物館（ 博德 博物館、佩加蒙博物館、新博物館、老博物館和國家畫廊）以及一個 柏林 大教堂。五個博物館分別建於1924-1930年之間，因文化和建築的紀念性意義，1999年被UNESCO定為世界文化遺產。
↑博物館島 一天之內要逛完五個博物館，只能用走馬觀花的速度。每個博物館可以單獨買票，也可以只花18歐買一張通票，參觀兩個以上就能值回票價。
我為了節省時間，提前在官網上購買了一日通票，打印攜帶。尤其在最熱門的佩加蒙博物館，提前買票的優勢很顯著，大家都在排著長隊等買票，我們直接就大搖大擺地越過人群進場了。
參觀博物館時可以寄存外套（非強制），雙肩包必須存進儲物櫃，鎖柜子需要1歐的硬幣，最好提前準備。
五個博物館，首推佩加蒙博物館，裡面展出了佩加蒙、 古巴 比倫、古亞述、古 埃及 和古 希腊 的許多複原建築和文物。把祭壇、城門、屋頂、建築內牆直接搬進博物館里，我還是頭一次見到（又一次深感自己沒見過世面）。另外，只有佩加蒙博物館有中文解說器，參觀體驗也會更好。 
↑佩加蒙博物館 
↑佩加蒙博物館 我一下午跑了四個博物館，除了佩加蒙仔細參觀完了之外，其餘三個館都是拿著館內指南圖直奔重點推薦的文物。
新博物館主要展出古 埃及 和古 希腊 文物，有大量石棺，還有出土的人骨和獸骨；國家畫廊以古典油畫為主，點綴了少許雕塑複製品；老博物館主要展品也是古 埃及 和古 希腊 文物及雕塑。據說博得博物館里是中世紀和文藝復興時期的藝術品，但我一天走上兩萬步已經是極限，不得不放棄。
↑老博物館 最後走出老博物館時， 柏林 已經進入臨暗時刻，安保大姐聽說我們是 中國 人，突然用標準的中文對我說“祝你們度過愉快的一天”，我們驚喜地帶著這句有時差的祝福走入陌生城市的夜色中。
回酒店的路上經過洪堡大學，隔著門窗，遠遠窺見樓梯旁的牆上用德語書寫的校訓，那是馬克思的名言：“哲學家們只是用不同方式解釋世界，而問題在於，改變世界。”
不是哲學家的我們能做些什麼呢......
我們只好，儘量客觀冷靜地認識瞭解這個世界吧。
↑洪堡大學
我們預約的是穹頂參觀。預約步驟很簡單，只需要填表，選擇三個希望參觀的時間，然後會收到一封郵件，從郵件中的鏈接點進去填寫參觀人名單，需要填姓名和出生日期。之後就會收到預約 成功 的確認信，打印之後，參觀時隨身攜帶。
電梯直達頂樓穹頂，入口處有免費的中文語音解說器。
透明的穹頂象徵著民主透明，而向公眾開放的穹頂置於議會大廳之上，又象徵著人民的權力至高無上，監督議會。
至少對我來說，難以想象1945之後， 德國 是如何艱難地通過反思與改革從一切歸零開始，在短短的幾十年裡不僅重新構築了一座現代化城市，還重 新建 立起一個民主平等的社會秩序。 日本 的崛起也同樣如此，在廢墟中奇跡般複活。
所以我爸總是念叨著， 德國 是個非常了不起的國家，它誕生了無數古典藝術和現代文明。（雖然我爸剛剛在火車上又用近乎類似的言語誇贊了 波蘭 ，但他的誇贊還是具有很高可信度的。）
站在國會大廈的最高點，我一邊大口呼吸著清冷的空氣，一邊不合時宜地想到了上周看的電影《養家之人》。所謂自由到底是什麼，處在不同環境中的人大概有不同的訴求：生命不受威脅的自由、人權不被制約的自由、能暢所欲言的自由、可盡情呼吸的自由......無論如何，活得心中沒有恐懼，就是自由。
硬要為人的終極幸福感和安全感想一個條件的話，站在國會大廈穹頂里的這一刻，眺望著 勃蘭登堡 門，我能想到的只有“身處一個公平公正自由民主的社會秩序下”。
然而我們今天生活的世界，連這一點都做不到的國家還有很多。
但其實“世紀之吻”所在的“東邊畫廊”，位於 柏林 市火車東站附近，是一條被藝術家塗鴉創作包裝過後的 柏林 牆，長1.3公里，是 柏林 保留下來的三段 柏林 牆中最長、游客最多的一段。
可是我看了一些資料顯示，這段藝術牆體，貌似其實並非原本的 柏林 牆，而是在原址上重新翻修的塗鴉牆，上面繪製的作品也經常更新，與其說是紀念 柏林 牆，更像是一個為觀光而設的景點。
於是我決定去位於米特區北邊的 柏林 牆遺址紀念公園，拋開一切華麗溫柔的外包裝，直面最真實最殘酷的原始 柏林 牆。
（我是真的非常專心投入地沉浸在整個參觀過程中，居然沒怎麼拍照，喜歡看圖的朋友們，非常抱歉.......）
在 柏林 現存的 柏林 牆中，只有在這個遺址公園裡保存的這段220米長的牆體是原汁原味的 柏林 牆。遺址公園分為A、B、C、D四個區域，用各種方式呈現當年東西分裂的故事。
柏林 牆的長度為155公里，其中127.5公里安裝有電子或聲音警報系統。整段 柏林 牆有302座觀察塔，220個掩體，由11000多名東德軍人守衛。
從1961年8月13日築牆，到1989年11月9日 柏林 牆被迫開放， 德國 28年間被分裂為兩個意識形態對立的國家。修建 柏林 牆的目的，是防止東德居民逃亡西 柏林 。然而物質形式的牆，並不能擋住人們對自由和人權的嚮往。28年間，許多無法忍受高壓政治、白色恐怖和經濟危機的東德人冒著生命危險，嘗試各種方法，逃往西德。
在 柏林 牆遺址紀念公園裡，幾乎每邁一步，都能踩上一個人的生死逃亡故事。
所以，當一個東德人要逃跑時，他首先需要越過第一道內部封鎖牆（地圖下方紅線），然後躲過觀察塔的監視，越過重重封鎖工事，再抵達第二 道真 正的 柏林 牆。
而翻過 柏林 牆，並不代表就立即 成功 了—— 柏林 牆被修築在東西德邊界上稍微靠近東德的一側，如果仔細看地圖，會發現代表 柏林 牆的那條紅線上面，還有一小段被紅線框起來的小區域，當逃亡者越過 柏林 牆之後，如果他的落腳點在那片紅框的區域里，就表示他仍然身處東德的土地上，這時東德士兵便可對他進行射殺。1960年起《開槍射擊令》生效，民主 德國 邊防軍允許對非法越境者開槍射擊，此舉於1982年通過立法被合法化。據截止2009年的統計，被槍殺人數約在136至245人之間，確切死亡人數目則不得而知。
可人們從沒停止過反抗和逃離。四冊導覽手冊里，滿滿噹噹記錄著逃亡的故事。 比如 1961年8月30日凌晨4點，5人通過臨近 柏林 牆的公寓窗口逃跑 成功 ；又 比如 1961年10月26日晚上，兩個逃跑者通過幾棟大樓的屋頂逃至 柏林 牆附近，潛伏到第二天早上9點，西德消防員撒下救援網，協助他們逃跑 成功 ；還有失敗的故事， 比如 1971年7月23日凌晨3:20，一位逃脫者在翻越 柏林 牆時被東德士兵射殺，後被捕.........
大部分逃跑 成功 的故事都發生在 柏林 牆建成初期，那時候的 柏林 牆較容易翻越，東德的封鎖工事也還不完善。我們現在看到的 柏林 牆，除了牆體很高之外，牆頭還專門加固了一圈圓管，徒手翻越幾乎是不可能。
據統計，1945年到1969年之間，共有300多萬人從東德逃到西德，而 柏林 牆豎立之後，試圖逃亡西德的人約萬名， 成功 率大概為50%，5000人左右，其餘的逃脫者大部分遭到逮捕，還有一些人失去生命。
柏林 牆遺址紀念公園旁邊的紀念館里，可以看到當時的影像資料，大家聚集在 柏林 牆前，高喊著“We are the people！”和“We want out！”，等著開門的瞬間，如潮水般涌入西 柏林 。
因為戰爭而死去的男女老幼們，是再也沒有機會感受 和平 帶來的喜悅的。
在戰爭中哪裡存在真正的贏家？只是輸多輸少罷了。
我甚至對慶幸 和平 的態度抱持極度的擔憂。戰爭結束並不代表萬事大吉， 和平 也並不是一勞永逸的樂事。就像昨天在 歐洲 被害猶太人紀念館的那句導語所說：“It happened，therefore it can happen again.” 如果每個人都只把自己看作 和平 年代的受益者，而不是作為人類的70億分之一去思考戰爭與 和平 的意義，誰敢保證自己在有生之年不會成為下一場戰爭的受害者？
紀念館里有許多游客的留言，不少來自 韓國 游客，他們對於民族分裂有著深切真實的同感。有人還畫了一個形象誇張的金正恩，說著“我們要築一堵牆”。
我想起到三八線參觀板門店時緊張嚴肅的氣氛，那時沒有想過 朝鮮半島 局勢竟然真的會有緩和的一天。
然而，難道不應該越是在和解統一的時候，越要去思考當初的衝突、對立究竟是為誰而戰？犧牲了多少又換來了什麼？
尤其當對立的雙方來自同一個民族。本自同根生，相煎何太急。
人權，在任何時刻，都應該高於主權。 柏林博物館島
柏林 博物館島是位於 柏林 東側的一處小島，島上集合了五個博物館（ 博德 博物館、佩加蒙博物館、新博物館、老博物館和國家畫廊）以及一個 柏林 大教堂。五個博物館分別建於1924-1930年之間，因文化和建築的紀念性意義，1999年被UNESCO定為世界文化遺產。
我為了節省時間，提前在官網上購買了一日通票，打印攜帶。尤其在最熱門的佩加蒙博物館，提前買票的優勢很顯著，大家都在排著長隊等買票，我們直接就大搖大擺地越過人群進場了。
參觀博物館時可以寄存外套（非強制），雙肩包必須存進儲物櫃，鎖柜子需要1歐的硬幣，最好提前準備。
新博物館主要展出古 埃及 和古 希腊 文物，有大量石棺，還有出土的人骨和獸骨；國家畫廊以古典油畫為主，點綴了少許雕塑複製品；老博物館主要展品也是古 埃及 和古 希腊 文物及雕塑。據說博得博物館里是中世紀和文藝復興時期的藝術品，但我一天走上兩萬步已經是極限，不得不放棄。
回酒店的路上經過洪堡大學，隔著門窗，遠遠窺見樓梯旁的牆上用德語書寫的校訓，那是馬克思的名言：“哲學家們只是用不同方式解釋世界，而問題在於，改變世界。”
不是哲學家的我們能做些什麼呢......
我們只好，儘量客觀冷靜地認識瞭解這個世界吧。
