埃及之旅（四）：輕鬆自在的漂流——尼羅河之旅
上了船節奏一下就放慢了，我們先回自己房間然後約好了一個小時後在船頂聚集。我的房間很大，比國內標準間大了一倍，多出一個會客間，洗手間也很大。兩張單人床很乾凈，之前就沒住過這麼好的條件，花70美金享受3天兩晚的包餐的服務，還是超值的。整條船分為五層，負二層是船員區，負一層是餐廳，一層、二層客房，三層一半是客房一半是酒吧，船頂是露天酒吧。整條船滿員大概能容納200位游客。船內不僅有酒吧，還有小商店、游泳池，算是比較奢華了。 
↑尼羅河 坐船觀賞尼羅河 
↑尼羅河 尼羅河游船
休息一會跑到船頂和大家聚會，老姚和小徐已經到了，他們兩個正坐在靠近船邊的座位上悠閑的喝著咖啡，我剛坐下兩位女士也到了。船頂有遮陽棚並不曬，再加上船行駛在尼羅河中央，風正好從船頂吹過十分舒服，從船頂正好可以飽覽尼羅河兩岸的風格。雖然我們是順流而下，但船速並不快，在來 阿斯旺 的卧鋪火車上，我只能看到一部分尼羅河，可在船上卻是全角度欣賞。尼羅河兩岸差不多5公里範圍內都能得到灌溉，在5公里以外就是高高隆起的山脈，我想著可能是尼羅河長期沖刷形成的河谷，以前沒有 阿斯旺 大壩，尼羅河經常泛濫，衝擊成了一條寬十公里左右的河谷，兩岸居民才在這小小的衝擊河谷中生存下來。河邊有不少芭蕉樹，再遠一些是農田和村莊，河谷上部就完全是荒漠了，這是一種很奇特的自然景觀。五個人湊一起聊天特別開心，我們先橫向比較了各自房間的價格，兩個女孩子顯然是做過攻略的，她們住在第二層，砍價到50美金一間房，小徐是在酒店直接預訂的郵輪，和我一樣都是70美金，但是我比小徐高一層，顯然我還是占了便宜的。我還要感謝老闆沒坑我，最慘的是姚大哥，他一聽我們的價格就說自己上當了，和小蘇她們住同一層，卻被要了100美金，我們 都安 慰他，姚哥說他在 埃及 都被騙習慣了。每個人都講講自己的故事，姚哥講了他如何在 哈爾濱 念書，然後去 美國 進修最後留到 英國 ，又說了 英國 的房價和這些年 中國 經濟不斷發展， 英國 人越來越看重 中國 市場和 中國 人帶來的財富，如果是十年前 英國 人還以 大英 帝國強盛為傲，那麼這幾年 英國 明顯覺察到了來自東方強盛國力帶給他們的危機感。 比如 說這幾年大量 中國 富人在 倫敦 購買學區房，讓 英國 人瞠目結舌。小徐在 加拿大 已經獃了三年了，距離念完碩士還有兩三年時間，我們都對他學的專業感興趣，藝術品拍賣在國內屬於比較冷門的行業，小徐最初是學美術的後來轉學這個專業，他說其實學藝術品拍賣不需要太懂藝術品價值，更多的是瞭解藝術史，知道藝術家的生 平和 他各個時期創造出來的作品，許多作品和藝術家當時的境遇是相關聯的，後面他就說了很多藝術家，我只能不懂裝懂的聽上一會，藝術品的世界確實太廣博了，我連滄海一粟都沒看到。小徐說他讀完碩士肯定要回國的，想在 北京 藝術品拍賣行業找個工作，出國三年來他始終覺得 中國 好，生活便利，他說他所在的 加拿大 地區就像 中國 農村一樣，特別是看不得國內的朋友圈，各種抓狂。小蘇在 烏干達 工作，她聊了許多在 烏干達 支教的事，她說 烏干達 人應該是 非洲 長的最醜的，幾乎看不什麼帥哥美女，得知我要去埃塞時她說埃塞美女特別多，讓我多珍惜。我問她怎麼會想到去這麼偏遠的地區支教，父母怎麼看？她回答說大學畢業後正好學校有個志願者活動，她一聽說去 非洲 就十分激動，什麼都沒想就報名了，她開始沒告訴父母，等手續全部辦完才和父母交底。看樣子她是一個很有主心骨的女孩。到了 烏干達 開始覺得很不適應，經濟落後，治安也不是特別好，不過經過半年多的磨合她逐漸適應了那裡的生活，整個孔子學院有十幾位老師，大家相處的很好，和當地一些企業也有聯繫，日子過的輕鬆。當地的學生很好學，儘管他們很窮，能學中文是個不錯的選擇，因為這幾年一帶一路的建設，許多中資企業去 烏干達 投資建廠，需要很多翻譯，所以學中文變得流行起來。課餘的時間，她去了 非洲 不少國家，前段時間還去爬 乞力馬扎羅 雪山，把手機里的照片拿給我們看，我們都非常羡慕和敬佩。小焦是個乖乖女，她不是很愛說話，只聽我們大家聊天。我自己倒沒什麼可說的，只和和他們交流一些去過的國家，聊一些見聞。聊天時間過的很快，轉眼間太陽就落山了，大家從船頂下來去餐廳用餐。
↑尼羅河 船頂咖啡區
晚上自助餐比我想的要豐盛，雞肉、牛肉、 沙拉 、各種蛋糕，兄弟們坐在一起邊吃邊聊天，侍者在一旁忙碌著，為了慶祝這五湖四海的緣分，姚哥提議喝點啤酒，大家都贊同，於是喝著啤酒吃著豐盛的美食，海闊天空的聊天，交流各種有意思的信息，這種感覺實在是太好了。飯吃到快結束時，餐廳里來了大媽旅行團，本來很安靜的餐廳立刻顯得嘈雜起來，很多老外紛紛側目，弄的我們幾個也覺得丟臉，趕緊吃好回到房間。
在房間休息一段時間後，郵輪停靠碼頭，船長招呼所有游客下船，去參觀距離碼頭不遠的康翁波神廟。下船時船長給每位游客發一個牌子，以防大家上錯船。下了船跟著領隊前往神廟，在碼頭上開了不少小店，店主抓住這難得的幾分鐘推銷自己的產品，賣各種造型的T桖衫，主動拿衣服放在游客身上比量，真是難為他們了。上岸直走不到50米就是神廟，神廟被夜景燈照耀著，顯得十分神秘。康翁波，又名翁波山。在托勒密時代，這裡是 埃及 與努比亞、 埃塞俄比亞 商隊貿易路線的起點。今天，這裡是重要的甘蔗和棉花種植地。康翁波神廟是鱷魚神索貝克和鷹神荷魯斯，是 埃及 現存神廟中唯一一座供奉了兩位神祗的神廟，所以亦稱“雙神廟”。神廟的主體建築是托勒密四世、八世建造，主體裝飾由托勒密十二世完成。庭院和外牆上的一些壁畫是 羅馬 皇帝下令繪製的。左邊(北部)是鷹神荷魯斯，右邊(南部)是索貝克。大門橫梁帶翅膀的太陽是荷魯斯的一個化身，他是罪惡的終結者。這個圖騰叫“太陽戰神”。他的雙翅可以拒絕所有惡神和一切的罪惡，所以每個神廟大門上的橫梁都有這個圖騰。由於供奉了兩位神祗，所以神廟的入口和大門都是雙重的，並且擁有兩個併列的聖壇以及兩個祭司團隊。神廟的塔門和多柱庭院損毀嚴重，通向門廊東牆的右邊是托勒密十二世和鷹頭荷魯斯神、朱鹮頭的托特神以及鱷魚頭的索貝克神的浮雕；左邊是相似的場景，不同的是鷹神荷魯斯代替了索貝克神。門廊處有十根棕櫚葉狀和蓮花狀大柱，牆上有保存完好的托勒密十二世和諸神的浮雕以及尼羅河神向鱷魚神進貢場景的浮雕，還有伊希斯女神和賽赫邁特女神為托勒密加冕的壁畫，非常精美。雙神廟也是世界上最早的醫院。在神廟最後外牆過道左手邊(北面)一個角落的一面壁畫，充分展現出了古 埃及 人在醫學上的成就。最後的七間石屋是醫院，代表了七個不同科室。內柱廳的牆壁上有世界上最早的日曆，古 埃及 人在公元前2787年創立了人類歷史上最早的太陽曆，他們根據天狼星和太陽同時在地平線升起的那天(此時尼羅河開始泛濫)定為一年之始，一年三季，即洪水季、播種季、年終歲尾，共12個月，每月30天，加上年終5天節日全年共365天。這個曆法每年只有1/4天的差數，是今天世界通用公曆的基礎。神廟內保存完好的天井，其實就是尼羅河標尺，用於觀察和記錄尼羅河水的變化。從古 埃及 的第五王朝到現代的二十世紀初期一直被廣泛使用，相當於天文觀測站。尼羅河水的變化直接影響到了當年的農耕、貿易、流行疾病的預防以及政府稅收方面的征收。從攻略上也只能知道這麼多，領隊完全是英文講解，姚哥和小徐聽的井井有味，我只好跟在後面猜啞謎。我們的領隊講的內容十分有限，但是緊隨我們後面來了一隊外國初中生旅游團，他們的老師應該很熟悉 埃及 歷史，講解的非常全面，姚哥拉著我跟在那位老師後面詳細聽他的講解，這位老師將神廟壁畫上的文字翻譯是故事，講解時手勢加表情什麼到位，每講完一面牆都會允許學生提問，然後他在補充，這樣耐心細緻的老師真是難得。聽他講了半個多小時，我們覺得時間差不多了，折返回到船上，這時已經是晚上9點多了。沒多一會船就開了，繼續向 盧克索 方向行進。夜晚船上很安靜，聽不到兩岸的聲音也聽不到船舶機械的聲音，算是火車卧鋪已經有兩天沒怎麼好好睡過，洗了個澡一沾枕頭就睡過去了。
↑尼羅河 康翁波神廟 
↑尼羅河 康翁波神廟 
↑尼羅河 康翁波神廟 
↑尼羅河 康翁波神廟 
↑尼羅河 康翁波神廟 
↑尼羅河 康翁波神廟 
↑尼羅河 康翁波神廟 
↑尼羅河 康翁波神廟浮雕
游船的第一晚睡的十分香甜，把這麼多天來積累的疲勞完全釋放掉了。船上早餐很豐盛，煎雞蛋，牛奶、果汁飲料配上各式蛋糕，大家又聚在一起，只是小徐沒來估計賴床了。吃好早晚沒過多久，大概上午9點半左右，郵輪停靠碼頭。游客們紛紛下船前往幾公裡外的伊德芙荷魯斯神廟，碼頭邊的道路上停著許多馬車，馬車夫開價100埃鎊往返神廟，我們三個男的都不會講價，全靠兩位美女在三個車夫中間周旋，最後一位稍微年輕一點的車夫妥協了，60埃鎊往返。眾人趕緊上了馬車，我還撈到副駕駛的位置，車夫揚鞭策馬，紅棕色的馬兒撩開四蹄衝進城市。依靠著碼頭的這座城市很小，寬度不到500米，進入城市內就好像到了剛剛結束戰爭的城市，道路兩側都是三四層的積木樓房，外牆醜的一塌糊塗，沒任何美感。路道坑坑窪窪，泥沙滿地。穿著阿拉伯莎莉的女性擠滿了街道，她們正在採購全家的食物，街邊的商鋪陸續開業，店主正在把堆在店里的商品一點點搬出來以便於展示，如果說我一直在尋找50年代的 埃及 ，那麼這裡真的就是50年代的風貌。馬只跑了不到二百米就改步行了，後面的馬車紛紛超越我們，我們催著車夫加把勁，他卻不著急。可能真的是馬跑累了，這小馬乾脆悠哉散上步了。從碼頭處來大概走了一個橫著的U字型，我們才到神廟門口，神廟門票60埃鎊。景區大門口聚集了大量的游客，車夫再三和我們確認回去接我們的位置，就怕我們跑了不給錢。從門口要穿過一座小廣場，45度角步行才能來到神廟前面，開始我還沒註意，但是當我從前面一人多高的廢墟中看到神廟大門時，我震驚了。
↑尼羅河 碼頭上的馬車 
↑尼羅河 小城街區
伊德芙荷魯斯神廟的大門實在是太壯觀了，我仿佛瞬間就回到了數千年前的古 埃及 ，被這座高達的城門是驚到了，古 埃及 文明真是太發達了，這種場景我只有在電影里才見過，這怎麼可能是幾千年前古人修造的建築，這明明就是外星智慧才能建造的奇跡。伊德芙，古 希腊 人稱為“阿波力諾 波利斯 ”，奧西裡斯神話中，伊德芙是伊希斯女神和奧西裡斯神的兒子鷹神荷魯斯與叔叔塞特的決戰之地；鷹神荷魯斯是一切在世法老的保護神，因此這裡一直就是鷹神荷魯斯的祭祀中心。雖然在中王國時期就不斷有法老在此處興建神廟供奉荷魯斯神，但今天看到的荷魯斯神廟在公元前237年開始建造，180年後由托勒密十二世完工。從神廟的整體設計、構思、牆壁上的浮雕，都可以看得出是遵循法老時期的傳統設計規格來建造的。荷魯斯神廟整體呈金字塔形狀，從塔底到塔尖依次是神廟塔門、柱廳、庭院、聖殿，其中聖殿是整個神廟的核心部分。除了法老和最高祭司之外，誰都不可以進去。在禁用廢棄之後就一直埋在12米深的沙土和尼羅河淤泥下，當地居民直接在埋藏著神廟的土地上興建家園。直到1798年，拿破侖的遠征軍到來，神廟塔門的頂部才被髮現，於十九世紀中葉由 法國 埃及 學家 馬裡 埃特發掘。伊德芙神廟的建築規模僅次於 盧克索 的 卡納克 神廟，是 埃及 目前保存最完好的一座神廟。此神廟是托勒密的祭司記錄歷史事件和文化傳統的地方，簡單的來說就是發佈廣告的地方。神廟的第一道塔門高37米，大門上方有 埃及 法老時代神廟的典型標誌——代表下 埃及 的老鷹、代表上 埃及 的眼鏡蛇和代表法老的太陽。挨著大門兩側的女神是荷魯斯神的妻子哈索爾女神，中間是荷魯斯神，他們都戴著代表上下 埃及 統一的雙王冠。最邊上戴著雙王冠的是托勒密十二世，荷魯斯神正在賜予他力量，而他在荷魯斯的庇護下擊敗了很多敵人。塔門上面小的壁畫是鷹神荷魯斯和伊希斯女神站在法老的兩側為其加冕的過程：下端的法老沒有帶王冠，而上端圖象中法老帶有雙王冠。這個加冕的過程主要是向臣民宣告，加冕後的法老是 埃及 合法的統治者，代表他有能力保護 埃及 。壁畫上還有許多表現法老向荷魯斯和伊西斯敬獻祭品的場景，這些記載豐富的精美浮雕，把托勒密王朝對神的祟拜和法老的戰功連在了一起。塔門兩旁各有一對兩米多高的黑色花崗岩神鷹雕像，它們就是荷魯斯的原身。右側神鷹雕像的底部還有托勒密三世的雕像，象徵著自己得到神鷹的保護。第一庭院呈露天式，32根柱頭裝飾有精美的蓮花和棕櫚葉的立柱分佈在庭院的東、南、西三面。庭院的壁畫是和諸神在一起的托勒密二世。塔門的內側入口左右兩邊各有一扇門，通往樓梯，爬上242個臺階後可以看到神廟的全景和尼羅河。正殿多柱廳的正面由6根精美蓮花和棕櫚葉的立柱裝飾，牆壁上的壁畫是托勒密八世和諸神的浮雕。入口左邊是頭戴上下 埃及 雙冠的鷹神荷魯斯的黑色花崗岩雕像。傳說，荷魯斯左眼代表的是月亮、右眼代表的是太陽。在和塞特的一次戰鬥中，左眼被奪走了。不過月亮神孔蘇幫助荷魯斯打敗了塞特，荷魯斯把左眼奪回後將這隻左眼獻給了父親奧西裡斯，以保護父親在黑暗的冥界不受傷害。因此荷魯斯之眼在後來成為古 埃及 人最重要的避邪護身符之一，它擁有非凡的魔力，可以辨別善惡、捍衛健康與幸福，驅除邪惡。在第一柱廳的兩側各有兩個小房間，分別是晨屋和書屋。“晨屋”象徵進入神殿所需要的信仰，“書屋”是通往神聖知識的道路。第二柱廳由12根刻有 埃及 最偉大神祗的浮雕和經文的圓柱組成，柱子依次與三個小房間相連。右邊第一間是“藏寶室”，壁畫記載了被 埃及 吞併的產礦區的名字；一間是給 埃及 帶來繁榮的尼羅河之屋；最後一間是實驗室，壁畫刻錄著製造宗教儀式用的香水和軟膏配方。內殿的壁畫是托勒密四世與諸神，與之連接的是一條走廊。中間就是整個神廟核心所在的“聖壇”，聖壇的中間有一個約4米、由整塊花崗岩雕成的神龕，裡面原本有一尊黃金荷魯斯神像，但現在已不知所蹤。神龕的前面是一艘聖船複製品，是荷魯斯護駕死去的法老穿過陰界轉世時乘坐的。走廊的東、西、南三面有10間小房間，房間的牆壁上刻滿經文，每個房間都有特殊的用途。多柱廳的天花板雖然保存完好但被煙熏黑的痕跡清晰可見。這是由於在 羅馬 時期，這裡被基督徒當作教堂使用，由於天花板和柱子太高，他們沒有辦法鑿掉上面的壁畫，所以用煙熏黑了屋頂和柱子。右邊東牆上有一扇門通往環繞神廟的走廊。走廊的壁畫記錄了為神廟建立舉行的慶典：荷魯斯降生；荷魯斯和賽特的戰鬥場景，即荷魯斯穩坐船頭，在眾神的簇擁下用長矛戳刺 水裡 化身為河馬的賽特；百姓慶祝新年，以及哈索爾女神每年從丹達拉神廟過來與荷魯斯相見的場景；慶典時的祭品和數量等等。象形文字之多，堪稱石頭圖書館。如果讓一個人把牆壁上的文字全部抄一遍，需要二十年的時間。神廟最後方牆壁上的浮雕是托勒密法老在向荷魯斯、伊希斯、哈索爾三位神祗禱告。神廟內部的精美程度令人叫絕，我們幾個大部分的時間都泡在中廳附近看 石柱 子，這些彩繪的 石柱 多種造型，其雕鑿的工藝十分高超，幾乎看不到手工雕琢的痕跡，更像是渾然天成的物件。在各種廳內多游客，神廟不管內外都站滿了來自世界各地的游客，初步估算至少有30~40個旅行團在參觀神廟，導游們各展技能，有的拿著圖片，有的帶著高光手電筒，有的像是在演講，有的則做著各種造型，大家說著不同的語言講述著古老 埃及 的故事。我們幸運的遇到了一隊 中國 游客，他們從 盧克索 坐大巴而來，導游是 中國 人講解水平十分有限，基本屬於照本宣科，完全沒有老外講的生動，但這畢竟是唯一的中文講解，湊合著聽了一會，覺得十分乏味。繞了一圈找到了姚哥，他正在聽一位當地導游用英語講解，姚哥說他講的很好，許多歷史解讀的很到位，此時我就像個白痴一樣站在一旁，外語不行只能幹瞪眼。在神廟裡逗留了一個多小時後才依依不捨的離開，車夫在門口等的已經有些焦急了，催著我們趕緊上車，這次馬車可以說是全速前進，中間不再散步直接把我們放到碼頭就離開了。
↑伊德芙荷魯斯神廟 伊德芙荷魯斯神廟大門 
↑伊德芙荷魯斯神廟 伊德芙荷魯斯神廟大門 
↑伊德芙荷魯斯神廟 伊德芙荷魯斯神廟大門後面 
↑伊德芙荷魯斯神廟 伊德芙荷魯斯神廟前廳 
↑伊德芙荷魯斯神廟 巨大的 石柱
↑伊德芙荷魯斯神廟 精雕細刻的柱頂 
↑伊德芙荷魯斯神廟 不同的柱頂 
↑伊德芙荷魯斯神廟 浮雕 
↑伊德芙荷魯斯神廟 勞作的場景 
↑伊德芙荷魯斯神廟 親密的動作
回到船上繼續補覺，卧室被船員重新收拾了一遍，昨天床上的毛巾是天鵝造型，今天換成了猴子造型，還把它掛在門口，十分有趣。睡到中午吃午飯，小徐又露面了，不過還是一副沒睡醒的樣子。吃好午飯大家繼續在船頂打發時間，昨天上來的一群大叔大媽也來到了船頂，相比較其他人安靜的讀書或者是小聲聊天不同，七八位老人竟然開始了歌詠比賽，唱起了革命歌曲，其中一位大叔一聽就是受過專業培訓的，嗓音醇厚有力。這歌詠比賽吸引了不少老外駐足看熱鬧，大家一鼓掌幾個老人更來勁了，唱了足足一個多小時。等歌聲結束開始擺各種造型，手裡紗巾、帽子各種點綴，拍照的各種指揮，旁邊人各種指導，看他們就覺得特別累。即使都忙成這樣了，他們也不忘記再曬一下自己的兒女，一個說自己的女兒在 上海 工作是企業高管，另一個說自己兒子在 杭州 開公司住別墅，也沒誰問他們，他們就主動袒露自己最好的一面，反正老外聽不懂。
↑尼羅河 尼羅河岸邊的水泥廠 
↑尼羅河 尼羅河風光
她們鬧一陣後，大戲開始了。我們的郵輪開始過尼羅河第二道船閘，過船閘本沒什麼稀奇，但是聰明的 埃及 人卻在這裡衍生出了一門生意。他們利用郵輪過船閘時速度放慢的機會，在船下賣顏色鮮艷的紡織品，最有特色的莫過於他們的交易方式，他們先是在船閘前乘坐小船行駛到郵輪邊上，小販們將紡織品裝進塑料袋中，然後高高拋上郵輪頂部，供船上的游客挑選，然後雙方隔著十幾米高的落差討價還價，如果買主不滿意再把紡織品扔回去，若滿意就把錢塞入塑料袋中隨同其他的紡織品扔給小販完成交易。但這並不簡單，有時小販需要扔上去幾塊甚至十幾塊紡織品才能成交，這就需要雙方來回互扔，場面十分壯觀。當我們的船即將要過船閘時，就聽見小販在船小叫喊，這些小販兵分兩路，占據所有船弦的位置，一路在岸上跟隨，一路乘小船跟隨。交易剛開始時，小販會將幾十件紡織品一股腦的扔上船頂，如果坐在坐位上看，還以為老天下布雨呢。幾乎所有的游客都聚集到船頭的位置，在船頂撿扔上來的紡織品，這些紡織品工藝確實不錯，圖案也好看，手感也不錯，價格在一百到五百埃鎊之間。老外特別喜歡這些紡織品，他們將扔上來的貨放在桌子上逐一挑選，然後去和小販砍價，小販第一次開出來的價格都比較高，游客們就會扔回去，然後小販再讓利，再把紡織品扔回去，雙方你來我往就像是夫妻打架一樣互相投擲這些布，場面十分搞笑有趣，船閘兩側此起彼伏的叫賣聲都能掩蓋住小船馬達的聲音，不到半個小時的時間，游客們至少買了十幾件，小販收穫頗豐。等船進入船閘最後的一段，小販們開始張羅收回扔上去的紡織品，那股忙活勁真讓人著急，真怕他們有貨會留在船上。等船閘開放時，他們立刻離開我們這條游船返回，去等待下一條進船閘的郵輪，這樣的生意，不僅考驗小販的智慧，還考驗他們的臂力和嗓音，生活真是不易。
↑尼羅河 接駁的小船 
↑尼羅河 尼羅河第二道船閘 
↑尼羅河 小販坐在船上賣紡織品 
↑尼羅河 岸上的小販
休息一會跑到船頂和大家聚會，老姚和小徐已經到了，他們兩個正坐在靠近船邊的座位上悠閑的喝著咖啡，我剛坐下兩位女士也到了。船頂有遮陽棚並不曬，再加上船行駛在尼羅河中央，風正好從船頂吹過十分舒服，從船頂正好可以飽覽尼羅河兩岸的風格。雖然我們是順流而下，但船速並不快，在來 阿斯旺 的卧鋪火車上，我只能看到一部分尼羅河，可在船上卻是全角度欣賞。尼羅河兩岸差不多5公里範圍內都能得到灌溉，在5公里以外就是高高隆起的山脈，我想著可能是尼羅河長期沖刷形成的河谷，以前沒有 阿斯旺 大壩，尼羅河經常泛濫，衝擊成了一條寬十公里左右的河谷，兩岸居民才在這小小的衝擊河谷中生存下來。河邊有不少芭蕉樹，再遠一些是農田和村莊，河谷上部就完全是荒漠了，這是一種很奇特的自然景觀。五個人湊一起聊天特別開心，我們先橫向比較了各自房間的價格，兩個女孩子顯然是做過攻略的，她們住在第二層，砍價到50美金一間房，小徐是在酒店直接預訂的郵輪，和我一樣都是70美金，但是我比小徐高一層，顯然我還是占了便宜的。我還要感謝老闆沒坑我，最慘的是姚大哥，他一聽我們的價格就說自己上當了，和小蘇她們住同一層，卻被要了100美金，我們 都安 慰他，姚哥說他在 埃及 都被騙習慣了。每個人都講講自己的故事，姚哥講了他如何在 哈爾濱 念書，然後去 美國 進修最後留到 英國 ，又說了 英國 的房價和這些年 中國 經濟不斷發展， 英國 人越來越看重 中國 市場和 中國 人帶來的財富，如果是十年前 英國 人還以 大英 帝國強盛為傲，那麼這幾年 英國 明顯覺察到了來自東方強盛國力帶給他們的危機感。 比如 說這幾年大量 中國 富人在 倫敦 購買學區房，讓 英國 人瞠目結舌。小徐在 加拿大 已經獃了三年了，距離念完碩士還有兩三年時間，我們都對他學的專業感興趣，藝術品拍賣在國內屬於比較冷門的行業，小徐最初是學美術的後來轉學這個專業，他說其實學藝術品拍賣不需要太懂藝術品價值，更多的是瞭解藝術史，知道藝術家的生 平和 他各個時期創造出來的作品，許多作品和藝術家當時的境遇是相關聯的，後面他就說了很多藝術家，我只能不懂裝懂的聽上一會，藝術品的世界確實太廣博了，我連滄海一粟都沒看到。小徐說他讀完碩士肯定要回國的，想在 北京 藝術品拍賣行業找個工作，出國三年來他始終覺得 中國 好，生活便利，他說他所在的 加拿大 地區就像 中國 農村一樣，特別是看不得國內的朋友圈，各種抓狂。小蘇在 烏干達 工作，她聊了許多在 烏干達 支教的事，她說 烏干達 人應該是 非洲 長的最醜的，幾乎看不什麼帥哥美女，得知我要去埃塞時她說埃塞美女特別多，讓我多珍惜。我問她怎麼會想到去這麼偏遠的地區支教，父母怎麼看？她回答說大學畢業後正好學校有個志願者活動，她一聽說去 非洲 就十分激動，什麼都沒想就報名了，她開始沒告訴父母，等手續全部辦完才和父母交底。看樣子她是一個很有主心骨的女孩。到了 烏干達 開始覺得很不適應，經濟落後，治安也不是特別好，不過經過半年多的磨合她逐漸適應了那裡的生活，整個孔子學院有十幾位老師，大家相處的很好，和當地一些企業也有聯繫，日子過的輕鬆。當地的學生很好學，儘管他們很窮，能學中文是個不錯的選擇，因為這幾年一帶一路的建設，許多中資企業去 烏干達 投資建廠，需要很多翻譯，所以學中文變得流行起來。課餘的時間，她去了 非洲 不少國家，前段時間還去爬 乞力馬扎羅 雪山，把手機里的照片拿給我們看，我們都非常羡慕和敬佩。小焦是個乖乖女，她不是很愛說話，只聽我們大家聊天。我自己倒沒什麼可說的，只和和他們交流一些去過的國家，聊一些見聞。聊天時間過的很快，轉眼間太陽就落山了，大家從船頂下來去餐廳用餐。
晚上自助餐比我想的要豐盛，雞肉、牛肉、 沙拉 、各種蛋糕，兄弟們坐在一起邊吃邊聊天，侍者在一旁忙碌著，為了慶祝這五湖四海的緣分，姚哥提議喝點啤酒，大家都贊同，於是喝著啤酒吃著豐盛的美食，海闊天空的聊天，交流各種有意思的信息，這種感覺實在是太好了。飯吃到快結束時，餐廳里來了大媽旅行團，本來很安靜的餐廳立刻顯得嘈雜起來，很多老外紛紛側目，弄的我們幾個也覺得丟臉，趕緊吃好回到房間。
在房間休息一段時間後，郵輪停靠碼頭，船長招呼所有游客下船，去參觀距離碼頭不遠的康翁波神廟。下船時船長給每位游客發一個牌子，以防大家上錯船。下了船跟著領隊前往神廟，在碼頭上開了不少小店，店主抓住這難得的幾分鐘推銷自己的產品，賣各種造型的T桖衫，主動拿衣服放在游客身上比量，真是難為他們了。上岸直走不到50米就是神廟，神廟被夜景燈照耀著，顯得十分神秘。康翁波，又名翁波山。在托勒密時代，這裡是 埃及 與努比亞、 埃塞俄比亞 商隊貿易路線的起點。今天，這裡是重要的甘蔗和棉花種植地。康翁波神廟是鱷魚神索貝克和鷹神荷魯斯，是 埃及 現存神廟中唯一一座供奉了兩位神祗的神廟，所以亦稱“雙神廟”。神廟的主體建築是托勒密四世、八世建造，主體裝飾由托勒密十二世完成。庭院和外牆上的一些壁畫是 羅馬 皇帝下令繪製的。左邊(北部)是鷹神荷魯斯，右邊(南部)是索貝克。大門橫梁帶翅膀的太陽是荷魯斯的一個化身，他是罪惡的終結者。這個圖騰叫“太陽戰神”。他的雙翅可以拒絕所有惡神和一切的罪惡，所以每個神廟大門上的橫梁都有這個圖騰。由於供奉了兩位神祗，所以神廟的入口和大門都是雙重的，並且擁有兩個併列的聖壇以及兩個祭司團隊。神廟的塔門和多柱庭院損毀嚴重，通向門廊東牆的右邊是托勒密十二世和鷹頭荷魯斯神、朱鹮頭的托特神以及鱷魚頭的索貝克神的浮雕；左邊是相似的場景，不同的是鷹神荷魯斯代替了索貝克神。門廊處有十根棕櫚葉狀和蓮花狀大柱，牆上有保存完好的托勒密十二世和諸神的浮雕以及尼羅河神向鱷魚神進貢場景的浮雕，還有伊希斯女神和賽赫邁特女神為托勒密加冕的壁畫，非常精美。雙神廟也是世界上最早的醫院。在神廟最後外牆過道左手邊(北面)一個角落的一面壁畫，充分展現出了古 埃及 人在醫學上的成就。最後的七間石屋是醫院，代表了七個不同科室。內柱廳的牆壁上有世界上最早的日曆，古 埃及 人在公元前2787年創立了人類歷史上最早的太陽曆，他們根據天狼星和太陽同時在地平線升起的那天(此時尼羅河開始泛濫)定為一年之始，一年三季，即洪水季、播種季、年終歲尾，共12個月，每月30天，加上年終5天節日全年共365天。這個曆法每年只有1/4天的差數，是今天世界通用公曆的基礎。神廟內保存完好的天井，其實就是尼羅河標尺，用於觀察和記錄尼羅河水的變化。從古 埃及 的第五王朝到現代的二十世紀初期一直被廣泛使用，相當於天文觀測站。尼羅河水的變化直接影響到了當年的農耕、貿易、流行疾病的預防以及政府稅收方面的征收。從攻略上也只能知道這麼多，領隊完全是英文講解，姚哥和小徐聽的井井有味，我只好跟在後面猜啞謎。我們的領隊講的內容十分有限，但是緊隨我們後面來了一隊外國初中生旅游團，他們的老師應該很熟悉 埃及 歷史，講解的非常全面，姚哥拉著我跟在那位老師後面詳細聽他的講解，這位老師將神廟壁畫上的文字翻譯是故事，講解時手勢加表情什麼到位，每講完一面牆都會允許學生提問，然後他在補充，這樣耐心細緻的老師真是難得。聽他講了半個多小時，我們覺得時間差不多了，折返回到船上，這時已經是晚上9點多了。沒多一會船就開了，繼續向 盧克索 方向行進。夜晚船上很安靜，聽不到兩岸的聲音也聽不到船舶機械的聲音，算是火車卧鋪已經有兩天沒怎麼好好睡過，洗了個澡一沾枕頭就睡過去了。
游船的第一晚睡的十分香甜，把這麼多天來積累的疲勞完全釋放掉了。船上早餐很豐盛，煎雞蛋，牛奶、果汁飲料配上各式蛋糕，大家又聚在一起，只是小徐沒來估計賴床了。吃好早晚沒過多久，大概上午9點半左右，郵輪停靠碼頭。游客們紛紛下船前往幾公裡外的伊德芙荷魯斯神廟，碼頭邊的道路上停著許多馬車，馬車夫開價100埃鎊往返神廟，我們三個男的都不會講價，全靠兩位美女在三個車夫中間周旋，最後一位稍微年輕一點的車夫妥協了，60埃鎊往返。眾人趕緊上了馬車，我還撈到副駕駛的位置，車夫揚鞭策馬，紅棕色的馬兒撩開四蹄衝進城市。依靠著碼頭的這座城市很小，寬度不到500米，進入城市內就好像到了剛剛結束戰爭的城市，道路兩側都是三四層的積木樓房，外牆醜的一塌糊塗，沒任何美感。路道坑坑窪窪，泥沙滿地。穿著阿拉伯莎莉的女性擠滿了街道，她們正在採購全家的食物，街邊的商鋪陸續開業，店主正在把堆在店里的商品一點點搬出來以便於展示，如果說我一直在尋找50年代的 埃及 ，那麼這裡真的就是50年代的風貌。馬只跑了不到二百米就改步行了，後面的馬車紛紛超越我們，我們催著車夫加把勁，他卻不著急。可能真的是馬跑累了，這小馬乾脆悠哉散上步了。從碼頭處來大概走了一個橫著的U字型，我們才到神廟門口，神廟門票60埃鎊。景區大門口聚集了大量的游客，車夫再三和我們確認回去接我們的位置，就怕我們跑了不給錢。從門口要穿過一座小廣場，45度角步行才能來到神廟前面，開始我還沒註意，但是當我從前面一人多高的廢墟中看到神廟大門時，我震驚了。
伊德芙荷魯斯神廟的大門實在是太壯觀了，我仿佛瞬間就回到了數千年前的古 埃及 ，被這座高達的城門是驚到了，古 埃及 文明真是太發達了，這種場景我只有在電影里才見過，這怎麼可能是幾千年前古人修造的建築，這明明就是外星智慧才能建造的奇跡。伊德芙，古 希腊 人稱為“阿波力諾 波利斯 ”，奧西裡斯神話中，伊德芙是伊希斯女神和奧西裡斯神的兒子鷹神荷魯斯與叔叔塞特的決戰之地；鷹神荷魯斯是一切在世法老的保護神，因此這裡一直就是鷹神荷魯斯的祭祀中心。雖然在中王國時期就不斷有法老在此處興建神廟供奉荷魯斯神，但今天看到的荷魯斯神廟在公元前237年開始建造，180年後由托勒密十二世完工。從神廟的整體設計、構思、牆壁上的浮雕，都可以看得出是遵循法老時期的傳統設計規格來建造的。荷魯斯神廟整體呈金字塔形狀，從塔底到塔尖依次是神廟塔門、柱廳、庭院、聖殿，其中聖殿是整個神廟的核心部分。除了法老和最高祭司之外，誰都不可以進去。在禁用廢棄之後就一直埋在12米深的沙土和尼羅河淤泥下，當地居民直接在埋藏著神廟的土地上興建家園。直到1798年，拿破侖的遠征軍到來，神廟塔門的頂部才被髮現，於十九世紀中葉由 法國 埃及 學家 馬裡 埃特發掘。伊德芙神廟的建築規模僅次於 盧克索 的 卡納克 神廟，是 埃及 目前保存最完好的一座神廟。此神廟是托勒密的祭司記錄歷史事件和文化傳統的地方，簡單的來說就是發佈廣告的地方。神廟的第一道塔門高37米，大門上方有 埃及 法老時代神廟的典型標誌——代表下 埃及 的老鷹、代表上 埃及 的眼鏡蛇和代表法老的太陽。挨著大門兩側的女神是荷魯斯神的妻子哈索爾女神，中間是荷魯斯神，他們都戴著代表上下 埃及 統一的雙王冠。最邊上戴著雙王冠的是托勒密十二世，荷魯斯神正在賜予他力量，而他在荷魯斯的庇護下擊敗了很多敵人。塔門上面小的壁畫是鷹神荷魯斯和伊希斯女神站在法老的兩側為其加冕的過程：下端的法老沒有帶王冠，而上端圖象中法老帶有雙王冠。這個加冕的過程主要是向臣民宣告，加冕後的法老是 埃及 合法的統治者，代表他有能力保護 埃及 。壁畫上還有許多表現法老向荷魯斯和伊西斯敬獻祭品的場景，這些記載豐富的精美浮雕，把托勒密王朝對神的祟拜和法老的戰功連在了一起。塔門兩旁各有一對兩米多高的黑色花崗岩神鷹雕像，它們就是荷魯斯的原身。右側神鷹雕像的底部還有托勒密三世的雕像，象徵著自己得到神鷹的保護。第一庭院呈露天式，32根柱頭裝飾有精美的蓮花和棕櫚葉的立柱分佈在庭院的東、南、西三面。庭院的壁畫是和諸神在一起的托勒密二世。塔門的內側入口左右兩邊各有一扇門，通往樓梯，爬上242個臺階後可以看到神廟的全景和尼羅河。正殿多柱廳的正面由6根精美蓮花和棕櫚葉的立柱裝飾，牆壁上的壁畫是托勒密八世和諸神的浮雕。入口左邊是頭戴上下 埃及 雙冠的鷹神荷魯斯的黑色花崗岩雕像。傳說，荷魯斯左眼代表的是月亮、右眼代表的是太陽。在和塞特的一次戰鬥中，左眼被奪走了。不過月亮神孔蘇幫助荷魯斯打敗了塞特，荷魯斯把左眼奪回後將這隻左眼獻給了父親奧西裡斯，以保護父親在黑暗的冥界不受傷害。因此荷魯斯之眼在後來成為古 埃及 人最重要的避邪護身符之一，它擁有非凡的魔力，可以辨別善惡、捍衛健康與幸福，驅除邪惡。在第一柱廳的兩側各有兩個小房間，分別是晨屋和書屋。“晨屋”象徵進入神殿所需要的信仰，“書屋”是通往神聖知識的道路。第二柱廳由12根刻有 埃及 最偉大神祗的浮雕和經文的圓柱組成，柱子依次與三個小房間相連。右邊第一間是“藏寶室”，壁畫記載了被 埃及 吞併的產礦區的名字；一間是給 埃及 帶來繁榮的尼羅河之屋；最後一間是實驗室，壁畫刻錄著製造宗教儀式用的香水和軟膏配方。內殿的壁畫是托勒密四世與諸神，與之連接的是一條走廊。中間就是整個神廟核心所在的“聖壇”，聖壇的中間有一個約4米、由整塊花崗岩雕成的神龕，裡面原本有一尊黃金荷魯斯神像，但現在已不知所蹤。神龕的前面是一艘聖船複製品，是荷魯斯護駕死去的法老穿過陰界轉世時乘坐的。走廊的東、西、南三面有10間小房間，房間的牆壁上刻滿經文，每個房間都有特殊的用途。多柱廳的天花板雖然保存完好但被煙熏黑的痕跡清晰可見。這是由於在 羅馬 時期，這裡被基督徒當作教堂使用，由於天花板和柱子太高，他們沒有辦法鑿掉上面的壁畫，所以用煙熏黑了屋頂和柱子。右邊東牆上有一扇門通往環繞神廟的走廊。走廊的壁畫記錄了為神廟建立舉行的慶典：荷魯斯降生；荷魯斯和賽特的戰鬥場景，即荷魯斯穩坐船頭，在眾神的簇擁下用長矛戳刺 水裡 化身為河馬的賽特；百姓慶祝新年，以及哈索爾女神每年從丹達拉神廟過來與荷魯斯相見的場景；慶典時的祭品和數量等等。象形文字之多，堪稱石頭圖書館。如果讓一個人把牆壁上的文字全部抄一遍，需要二十年的時間。神廟最後方牆壁上的浮雕是托勒密法老在向荷魯斯、伊希斯、哈索爾三位神祗禱告。神廟內部的精美程度令人叫絕，我們幾個大部分的時間都泡在中廳附近看 石柱 子，這些彩繪的 石柱 多種造型，其雕鑿的工藝十分高超，幾乎看不到手工雕琢的痕跡，更像是渾然天成的物件。在各種廳內多游客，神廟不管內外都站滿了來自世界各地的游客，初步估算至少有30~40個旅行團在參觀神廟，導游們各展技能，有的拿著圖片，有的帶著高光手電筒，有的像是在演講，有的則做著各種造型，大家說著不同的語言講述著古老 埃及 的故事。我們幸運的遇到了一隊 中國 游客，他們從 盧克索 坐大巴而來，導游是 中國 人講解水平十分有限，基本屬於照本宣科，完全沒有老外講的生動，但這畢竟是唯一的中文講解，湊合著聽了一會，覺得十分乏味。繞了一圈找到了姚哥，他正在聽一位當地導游用英語講解，姚哥說他講的很好，許多歷史解讀的很到位，此時我就像個白痴一樣站在一旁，外語不行只能幹瞪眼。在神廟裡逗留了一個多小時後才依依不捨的離開，車夫在門口等的已經有些焦急了，催著我們趕緊上車，這次馬車可以說是全速前進，中間不再散步直接把我們放到碼頭就離開了。
回到船上繼續補覺，卧室被船員重新收拾了一遍，昨天床上的毛巾是天鵝造型，今天換成了猴子造型，還把它掛在門口，十分有趣。睡到中午吃午飯，小徐又露面了，不過還是一副沒睡醒的樣子。吃好午飯大家繼續在船頂打發時間，昨天上來的一群大叔大媽也來到了船頂，相比較其他人安靜的讀書或者是小聲聊天不同，七八位老人竟然開始了歌詠比賽，唱起了革命歌曲，其中一位大叔一聽就是受過專業培訓的，嗓音醇厚有力。這歌詠比賽吸引了不少老外駐足看熱鬧，大家一鼓掌幾個老人更來勁了，唱了足足一個多小時。等歌聲結束開始擺各種造型，手裡紗巾、帽子各種點綴，拍照的各種指揮，旁邊人各種指導，看他們就覺得特別累。即使都忙成這樣了，他們也不忘記再曬一下自己的兒女，一個說自己的女兒在 上海 工作是企業高管，另一個說自己兒子在 杭州 開公司住別墅，也沒誰問他們，他們就主動袒露自己最好的一面，反正老外聽不懂。
她們鬧一陣後，大戲開始了。我們的郵輪開始過尼羅河第二道船閘，過船閘本沒什麼稀奇，但是聰明的 埃及 人卻在這裡衍生出了一門生意。他們利用郵輪過船閘時速度放慢的機會，在船下賣顏色鮮艷的紡織品，最有特色的莫過於他們的交易方式，他們先是在船閘前乘坐小船行駛到郵輪邊上，小販們將紡織品裝進塑料袋中，然後高高拋上郵輪頂部，供船上的游客挑選，然後雙方隔著十幾米高的落差討價還價，如果買主不滿意再把紡織品扔回去，若滿意就把錢塞入塑料袋中隨同其他的紡織品扔給小販完成交易。但這並不簡單，有時小販需要扔上去幾塊甚至十幾塊紡織品才能成交，這就需要雙方來回互扔，場面十分壯觀。當我們的船即將要過船閘時，就聽見小販在船小叫喊，這些小販兵分兩路，占據所有船弦的位置，一路在岸上跟隨，一路乘小船跟隨。交易剛開始時，小販會將幾十件紡織品一股腦的扔上船頂，如果坐在坐位上看，還以為老天下布雨呢。幾乎所有的游客都聚集到船頭的位置，在船頂撿扔上來的紡織品，這些紡織品工藝確實不錯，圖案也好看，手感也不錯，價格在一百到五百埃鎊之間。老外特別喜歡這些紡織品，他們將扔上來的貨放在桌子上逐一挑選，然後去和小販砍價，小販第一次開出來的價格都比較高，游客們就會扔回去，然後小販再讓利，再把紡織品扔回去，雙方你來我往就像是夫妻打架一樣互相投擲這些布，場面十分搞笑有趣，船閘兩側此起彼伏的叫賣聲都能掩蓋住小船馬達的聲音，不到半個小時的時間，游客們至少買了十幾件，小販收穫頗豐。等船進入船閘最後的一段，小販們開始張羅收回扔上去的紡織品，那股忙活勁真讓人著急，真怕他們有貨會留在船上。等船閘開放時，他們立刻離開我們這條游船返回，去等待下一條進船閘的郵輪，這樣的生意，不僅考驗小販的智慧，還考驗他們的臂力和嗓音，生活真是不易。
