↑巴戎寺 走在巴戎寺的迴廊里，有精緻的雕刻，有輕風，還有人走在前面，不時停下來等等你，轉彎的時候給你一個信號，你會覺得，在這樣寧靜的時刻，身邊的一切都靜止了，人潮人海，所求的其實不過就是那片刻的安寧
↑巴戎寺 爬上了第二層，感受到的不再是抵抗自己內在恐懼慌亂，而是在寺廟高處那無處不在的讓微笑中靜穆的沉思。
↑巴戎寺
↑巴戎寺 安靜在坐在迴廊的角落，看著這些微笑的臉，冥想晚年的闍耶跋摩七世在經歷過慘烈戰爭以後，在這裡勾勒出一個無廝殺的寧靜世界
↑巴戎寺 戰爭消失了，屍橫遍野的場景消失了，嗔怒與威嚇的面孔消失了，只剩下一種極靜定的微笑，若有若無，在陽光中四處留檔，無時不在，這便是“高棉的微笑”
↑巴戎寺 哭過，恨過，憤怒過，痛苦過，嫉妒過，報複過，絕望過，愛哀傷過...每一個人都經歷著喜怒哀樂，可是沒關係，開頭和結尾都是好的，喜樂已經占了一半不是嗎
無數人蜂擁至吳哥看這完美的藝術，可是有多少人思考過當時的庶民又是如何生活呢？在 印度 教的影響下，整個吳哥城的重心都圍繞著宗教打轉，巨大高聳的寺廟無處不在，歷代統治者都花費大量人力物力，修築祀奉眾神的廟宇，周達觀在《真臘風土記》中記載“如百姓之家，只用草蓋，瓦片不敢上屋”，百姓居住的“草屋”經歷了數百年，早已風化腐爛，蕩然無存。而現存的寺廟或者皇宮，所有的雕刻裝飾也以神佛為主，很少以真實的人間生活為主題。
巴戎寺外圍的迴廊上刻滿了體現庶民生活的圖像，我們一起去看看吧
↑巴戎寺 在巴戎寺外圍的牆壁上，圍繞著長達1200米左右的浮雕飾帶，主要以高棉人在12世紀和占婆人的戰爭為主題。就像一部電影緩緩進行著，大象、車子馱著貨物，士兵手裡握著長矛列隊前進，帶著頭巾、留著絡腮胡的占婆士兵被高棉軍人用長矛刺殺，連士兵身體的骨骼肌肉都表現的十分生動。
隨從在身後撐著步攆，跟著大部隊前進，體現了貴族生活的奢侈和高貴
↑巴戎寺 跳著舞的Apsara姿勢誇張柔美，頭上的冠十分精緻，甚至連額頭間的裝飾還十分生動，辮子和裙子的動態飄逸也被展現的淋漓盡致
↑巴戎寺 預備出征的軍隊列隊集合，車商拉著物資，士兵們形態各異，有騎馬的戰士，也有撐著步攆的隨從，隊伍整齊，也體現了高棉軍隊的紀律和風貌
↑巴戎寺 戰爭歸戰爭，庶民百姓還是要努力使自己開心生活，他們有的趴在地上手裡抱著公雞，吆喝著公雞上場互鬥，這張圖片在手機里說什麼都找不到了，但是當看到這個畫面的時候還是讓我忍俊不禁，直至今日，南洋一帶的庶民男子最常見的日常游戲還是鬥雞
有的人在市場的棚頂里賣魚，有人牽著野豬，有人腹中陣痛正要生產，有的悠閑的坐在那裡下棋，甚至還有雜技團員倒立表演，下圖正是他們腳蹬車輪賣力演出的場景，惟妙惟肖
↑巴戎寺 【巴芳寺】巴芳寺是吳哥王朝全盛時期最為壯觀的寺廟之一，金字塔形的寺廟代表著神秘的 須彌山 。位於城市中心，早在吳哥王城修建之前就 已經存在了。
↑巴方寺 進入巴芳寺之前有一段長達170米的引道，在烈日下一步步接近巴芳寺，那高聳的寺廟逐漸擴大宏偉起來，令人產生肅穆安靜的感覺，甚至會忽視正殿
↑巴方寺 在昔日華麗而今荒煙蔓草的地方徘徊，你會不會也駐足思考，當初全盛餓帝國、王朝都是如何形成、如何擴張、如何鞏固、如何延續的？再看看我們現在居住的城市、島嶼，千年後如果有人前來逛逛，他又會在遺址廢墟中尋找什麼呢？是否也會對我們今日的生活有好奇？是否會有景仰？是否也會在我們今日留下的建築中徘徊，凝視我們的作品，思索我們的文化？
↑巴方寺 巴芳寺在1999年開始由聯合國進行修複，在2005年基本完成，現在我們看到的就是修複後的樣子。
↑巴方寺 在烈日下爬上巴芳寺，心懷虔誠，我坐在迴廊邊隨手拍下一些照片，當下在想，帝國會消逝，繁華也時時在幻滅中，但是帝國在繁華時反而不容易有領悟。
↑巴方寺
↑巴方寺 巴芳寺正殿是五層逐漸向上縮小的金字塔形建築，也是吳哥受 印度 教影響的山形神殿，一層層加高，象徵著須彌神山。巴芳寺最高的塔尖現在封閉，觀光客不能上到頂端，但是巴芳寺確實皇宮附近最高的建築了。
↑巴方寺 站在現在允許游客上到的最頂端，俯瞰整個巴芳寺，一剎那間，仿佛聽到石塊里的哭聲和笑聲，它們好像要站起來，要努力走到自己原本改在的位置，要向世人展示那偉大的作品和古老的文明
↑巴方寺 在行走的路上，我經常會產生和普通游客不同的感覺， 比如 在 舍夫沙萬 ，大多數游客對藍色的牆壁藍色的地面十分有興趣，我偏偏喜歡各種形式的白色房子。到了 吳哥窟 ，無數人蜂擁至巴戎寺去膜拜高棉的微笑，我卻對巴芳寺的靜謐情有獨鐘，這裡游客不多，反而給我一種更加舒服的感覺
不知道J是不是產生了一樣的感受，強烈要求我下去以後在這樣的角度幫他拍照留念，這種仰視的感覺卻給我帶來了新的視角，這裡雖然沒有舉世聞名的微笑，也沒有精美的雕刻，但是卻讓人思考，思考文明是需要被延續的，在循環往複中生生不息
↑巴方寺
↑周薩神廟
↑周薩神廟
↑周薩神廟
