吃完晚飯，實際上趕一下的話，可以先去 海德堡 再去哲學家小徑，但是太太的選擇是回酒店休息。那麼我提議先繼續閑逛，然後去停車場取三腳架和長焦鏡頭再回去休息。
晃啊晃啊，晃到老橋Alte Brückef也就晃到了酒店。這座巴 洛克 式的 海德堡 老橋修建於1788年，這是自古 羅馬 時期以來在這個位置上的第九座橋梁，也是現今 海德堡 地區內卡河上最古老的橋。橋上的雕塑南端為選帝侯KarlTheodor，北端為智慧女神。橋的南端為兩座28米高的圓塔橋門，也是老橋最古老的部分，修建於15世紀，據說以前收過橋費的地方，現在夜間至清晨這座橋還可以通車的。
在橋頭還有一隻銅猴Brass Monkey，銅猴的手裡拿著一面鏡子，身邊還圍著老鼠，據說摸一摸銅猴手中的鏡子會帶來財富，握住銅猴伸出的手指會保佑你日後重返 海德堡 ，老鼠是祝福你多子多孫的意思，當然拍照的時候要把自己的臉伸到銅猴裡面，這個才是正解，但是現場逗留的十分鐘內，貌似只有我是這樣拍照的。
這裡再次跟只愛逛街的太太分開，她回酒店休息，我繼續享受我的攝影時光。走上老橋，一路往北。
其實過了內卡河上的老橋，穿過馬路就是哲學家小徑Philosophenwegf，這條小路是聖山Heiligenberg南坡的半山腰上的一條兩公里長的散步道。因為其風光宜人，又靜謐適合思考，在歷史上頗受教授、學者和哲學家們的喜愛，所以有了這個名字。對我來說，哲學家小徑應該是攝影家小徑，一路上幾乎都是散步和拍照的，因為這裡是隔岸俯眺 海德堡 老城的好地方，我在谷歌地圖上反覆尋找拍攝 海德堡 的角度，比較來比較去，排除是無人機拍攝的，無疑就是哲學家小徑。我從下圖這裡的路口，爬上半山腰的步道，一路還是比較陡的，沒個小時沒有也有二十分鐘，跑了一整天的我，背著大家伙，累得我大口喘氣，在一個斜坡這裡有兩張座椅，我覺得角度還行，就沒有再往上，可能上面的風光更好，但是那也只是可能。
好了，在這裡我一獃就是一個多鐘頭，期間主要就是等，等光，然後路過的游客看我沒事但又很專業的樣子，就拿出手機讓我幫他們拍照，還有一個小哥留了一個郵箱給我，說他不會拍照，但是很喜歡 海德堡 ，讓我把照片發給他留作紀念，可惜照片都沒了，也沒法發給他了。所以，其實在 海德堡 哲學家小徑上，不止是風光的絕佳角度，也是人像攝影的絕佳角度，只可惜太太不在。等待中的我以為夕陽會把 海德堡 塗上一抹紅色，但是因為 海德堡 內卡河這裡南北都是山，事實上夕陽的光線照射跟我們想象的還不太一樣，不是漸進式的，而是等太陽落下之後，有一個五分鐘的迴光返照，同時伴有晚霞。可惜，那個時候我以為太陽已經落下，沒戲了，已經下山準備回酒店睡覺了。還好，在老橋上正好抓住了這一束光。
下了哲學家小徑，我第一反應就是下到在內卡河邊上取景，這裡有的 貴州 小七孔的意思，我就想把相機儘量放的靠近水面，但是這樣又遮擋了部分的 海德堡 ，實際上，在這裡取豎構圖的角度拍攝老橋和聖靈大教堂的組合，可惜了，當初就這個鏡頭居然沒想到。
水邊來回走了幾圈，要麼是樹木遮擋要麼是浮萍太多，還是走上臺階，回到路邊，支好腳架再拍幾張的角度稍好一點。
或者索性回到老橋邊上的平臺，靠老橋近一點。
對了，就是這個時候，大概已經晚上9點，大家看上圖，已經光都沒有了，完全暗下來，我是調亮了畫面，實際現場會暗很多。於是我把三腳架收掉放進包里，再把相機放回攝影包，準備回酒店休息了。沒想到，一束紅光打在 海德堡 城堡上，絕對是迴光返照啊，內卡河岸邊已經入夜，城堡染上了金色的夕陽，這不就是我想象中的 海德堡 嗎？趕緊，這種感覺轉瞬即逝。
5分鐘後，太陽真的落下了，這天的照片還是以一張長曝的老橋來收尾吧。
第二天一早，想把清晨的迷人光線用在 海德堡 城堡Heidelberger Schlossf上，所以前一天停車時還特地問了纜車售票員，說8點就可以坐齒輪火車上山，結果第二天換了一個女的售票員，態度怎麼說呢，我們8點半左右到售票處，玻璃門都開著，那麼我們正常進去買票，她先來句稍等，說著說著，非常惡劣地說，“請你們出去！”然後把玻璃門關上。我們雲里霧裡，不知道啥情況，景點售票處開著門，粗魯地讓我們出去！後來，才發現是9點鐘第一班纜車，8:45開門售票。清早坐齒輪火車的還不多，我們同行的有一對 日本 母女游客，讓我印象極深，首先講話非常輕，就算是看到美景的贊嘆聲也是壓著喉嚨，最有趣的是，他們接下去都蹲在地上，原因是因為看到後面的游客拿出手機在攝像。大家看，這個齒輪火車路線，實際上從起點站可以直接坐到王座山，如果時間充裕，可以先坐到王座山，玩好以後回程途中在 海德堡 城堡站下。同時，這裡要註意，如果只去 海德堡 的話，購買 海德堡 門票是可以免費乘坐纜車的！我們是先買了纜車票，在城堡這裡買了門票，才發現這個問題，我想應該在纜車站可以直接買聯票！所以說，這個女售票員態度實在是太惡劣了！素質極差！
纜車出來，走進 海德堡 大門，就見到宮殿庭院中有一座紅色的凱旋門，也叫“伊麗莎白門”。雖然規模不大，卻因是一夜之間建造的，而頗具浪漫色彩，這是1615年Friedrich五世送給她妻子20歲的生日禮物。當我們買好票來到這個凱旋門時，居然下起了大雨，完蛋！
真正走進這扇門，才發現其實這個坐落在青色的王座山Königstuhl上紅色沙石所建的 海德堡 城堡早已殘毀。參觀城堡時候，邊上正好有個維京郵輪的團，導游講的話裡面，似乎說這個堡主是個酒鬼，只愛游山玩水，所以造成了城堡的荒廢。我查了下歷史，好像，根本不是這麼一回事嘛！ 海德堡 城堡歷時400年才完工，內部結構複雜，包括防禦工事、居室和宮殿和城堡花園等，當年是一座軍事要塞，同時也是選帝侯宮邸。16世紀時， 海德堡 普法爾茨選帝侯全力支持新教改革，也因此卷入“30年戰爭”。17世紀初，整個 海德堡 卷入戰爭，並遭到了嚴重破壞。戰爭結束後，選帝侯把女兒莉茲女爵Liselotte嫁給了法王路易十四的兄弟 奧爾良 公爵。當選帝侯之子去世，選帝侯無繼承人時，路易十四藉口其弟媳為選帝侯公主，欲奪取統治權，這樣法 蘭西 帝國的疆域可兵不血刃地擴展到萊茵河右岸。不出意料，選帝侯家族斷然加以拒絕，路易十四便強硬地派軍隊護送 奧爾良 公爵至 海德堡 ，結果就引發了“ 奧爾良 戰爭”，選帝侯率軍奮力抵抗卻仍舊失敗了。 海德堡 城堡失守，選帝侯家族遷居 曼海姆 。法軍為攻占城堡傷亡慘重，對這座城堡恨之入骨。1689年攻占城堡後就用火藥炸毀這座城堡，但卻未能將其重創。4年以後，法軍恨意未減，運來大量火藥壘放在城堡內部，才終於將它劈成兩半。城堡裂而不毀，一大半仍然站立著，另一小半塌陷，但是依然斜靠在未倒的那一大半上，在今天看來，這個裂口本身也是一個奇跡。城堡受到了致命的重創，某些房間只留有一面外牆。後來，城堡的部分建築得以修複重建，至19世紀末主體建築才恢複原貌並能使用，未修複的部分仍為殘垣斷壁。
海德堡 城堡上還有一個連續28年榮獲米其林稱號的Scharffs Schlossweinstube餐廳，我興衝衝的填了好多預定的信息，結果收到的郵件說，這個傲嬌的米其林居然自己也休假了，要在我們達到日的後三天才營業，最終也只能華麗麗地錯過。
