當年拜占庭國王請來了十字軍東征，期盼能給君士坦丁堡帶來救贖，卻沒想到 威尼斯 人跨過海峽給這座城市帶來了浩劫。直至 蘇丹 穆罕默德二世最終跨越這道海峽占領了這座城邦，開啟了奧斯曼帝國百年興衰。這座海峽見證了這座城市千年來的輝煌與繁榮，也見證了征服與衰落，它能分割 歐洲 和 亞洲 ，卻從沒有分割這座偉大的城邦。
咳咳，當然在博斯普魯斯海峽還見證了一件跟咱國家有關的大事。我們國家第一艘航空母艦 遼寧 號前身瓦良格號曾在這座海峽被 土耳其 扣押，1999年被中資企業收購的瓦良格號經過該海峽後， 土耳其 趁機攔截並翹起了竹杠，經過多年與土國拉鋸式的談判，2001年接受了土國一系列無理要求，支付10億美元保證金後，瓦良格號才可通過博斯普魯斯海峽，同年駛過 愛琴海 附近時遭遇風暴，難能可貴的是 希腊 幾乎無償的救援了瓦良格號，控制住了船隻，瓦良格號2002年有驚無險的到達了 中國 領海，最終才有了我國第一艘航空母艦 遼寧 號的誕生。國家與國家之間一對比可真是高下立判啊，誰才是我們的朋友？
大巴扎，不推薦，不廢話，路很多，別迷路，註意看管好個人財物。
大巴扎不如小貓咪好看。
利用逛大巴扎的時間我直接衝去了本次行程沒有的景點——地下水宮，那邊也是聖索菲亞大教堂、藍色清真寺所在地，這途中街景豁然開朗，完全就已經是 歐洲 小鎮的模樣了。
街邊站著一位 土耳其 大叔熱情的找我們搭話，雖然聊天內容跟你去哪個國家旅游被搭訕的話都一樣，你們從哪來的呀， 中國 我可喜歡啦，我的叔叔在 廣州 生活過幾年呢，你來 土耳其 多久啦，去哪玩了，你喜不喜歡 伊斯坦布爾 呀，不過大叔全程笑眯眯的特別和善。
地下水宮，建於公元532年，是拜占庭時期到奧斯曼帝國時期的地下蓄水池。這座140米長、70米寬的地下水池可儲十萬噸水，至今還有魚在此游弋。除了作為古老的蓄水池，這裡還曾作為軍事彈葯庫使用。
如今，這裡可以稱得上是 伊斯坦布爾 最浪漫、最神秘的景點之一。336根巨大 石柱 構建的巨大宮殿，每根柱子上都雕刻著精美的圖案。宮殿裡面有兩個倒置的美杜莎頭顱石雕，是1984年改建時，人們從底部厚達2米的淤泥中發掘了出來。此外那悠長曠遠的滴水聲加之那些詭異的傳說，仿佛帶你步入了另一個莫測的世界。
拾級而下，有時水滴還會滴落在你頭上，燈光昏暗，道路盡頭就是被壓住的美杜莎頭像，一座倒放，一座側放， 羅馬 人也許是覺得這樣可以消除美杜莎眼睛石化的能力。
這裡的淚柱將大拇指放入旋轉一圈可以帶來好運。地下水宮不是很大，很快便能走完一圈，但是昏暗的燈光烘托出一種神秘的氛圍。
聖 索非亞 大教堂，始建於公元335年，在慢慢歷史長河中，它從神廟改建為教堂，再由教堂改建為清真寺，一直到 土耳其 共和 國的建立後改為博物館。這座世界上最偉大的建築之一，讓每一個進入這座建築的人都會驚嘆於它無與倫比的氣魄，而之後的震撼則來自除了它是世界上最偉大的建築之一，更是它在歷史上對於拜占庭和奧斯曼這兩大王朝來說，乃至世界宗教文化的影響。
說到 伊斯坦布爾 ，聖索菲亞大教堂首當其中，這座龐然大物的命運就是 伊斯坦布爾 的命運，每一位征服者來到這座橫跨歐亞大陸的城 邦都 被這顆閃耀的明珠所震撼，因此這座建築經歷了基督教堂、天主教堂、基督教堂、清真寺、博物館的轉變。
聖索菲亞大教堂是拜占庭式建築的典型代表作，創造了以帆拱上的穹頂為中心的複雜拱券結構平衡體系，改變了建築史，其巨大的穹頂甚至影響了清真寺的洋蔥頭建築風格。
東 羅馬 帝國時期，這裡作為東正教的中心充滿了精美的壁畫裝飾，直到奧斯曼 土耳其 人征服君士坦丁堡以後，驚嘆於這座建築的恢弘，下令用灰泥覆蓋住基督教的壁畫藝術，改造成了清真寺，直至伊斯蘭教的圓框裝飾被掛上，設置了佈道講臺，被加上了4座高大的宣禮塔，由於拜占庭歷史上多次發生的“聖像毀壞”運動，所以教堂內部的立體雕塑較少，但鑲嵌畫數量龐大且非常精美，內飾則多以 大理 石和鑲嵌畫為主，改造成清真寺這一舉動實際上變相保護了基督教的鑲嵌畫，在 土耳其 共和 國建立後，凱末爾世俗化的改革將聖索菲亞大教堂變為博物館，抹掉了覆蓋壁畫的灰泥，這才使得精美的壁畫重建天日。
儘管我的相機不能拍出聖索菲亞大教堂的恢弘，但是一走進這座建築，第一印象就大且精美，儘管內部仍在修繕，許多地方看不到，但是曾作為世界第一大教堂的聖索菲亞大教堂還是帶給人巨大的震撼。奇妙的是就跟橫跨歐亞大陸的 伊斯坦布爾 一樣，它也集合了東西方的文化，結合了基督教和伊斯蘭教的藝術精華，它代表的不是分裂而是融合，如同 伊斯坦布爾 這座城市一樣，神明不會放棄他的信徒，冥冥之中護佑著他的子民。關於聖索菲亞大教堂的故事已經足夠悠久，隨著這座城市的變遷，她的故事也還會繼續下去。
古 羅馬 競技場現在被稱為 蘇丹 阿赫邁特廣場，與藍色清真寺僅一牆之隔，以前是 羅馬 帝國遷都至君士坦丁堡後修建的賽馬場，用於戰車比賽和舉辦其他娛樂項目，一直是這個城市社會活動的中心。如今是名符其實的露天博物館，現存的三大紀念碑都是歷經風霜的珍貴遺跡，
托普卡帕皇宮從 蘇丹 穆罕默德二世起一直到 蘇丹 阿普杜勒邁吉德移居到新皇宮多爾馬巴赫切至，一直是歷代奧斯曼 蘇丹 的寢宮和辦公場所。現在托普卡帕皇宮是 土耳其 最大的博物館，占地70萬平方米，四周有長達5公里的宮牆環繞。整個宮殿有7座大門，4座面朝陸地，3座面朝海洋。其中主要的一座大門面對聖索菲亞教堂。全宮分3個內苑，四旁環繞著成組的宮室。其中有名的建築物有：1472年建築的彩石磚閣、謁見廳、保留著先知穆罕默德聖物的聖堂，為紀念1638年攻下巴格達而建的精緻的巴格達亭等。
這老皇宮的建築風格我看的是有點迷幻，在奧斯曼帝國衰落期又 新建 了新皇宮，奢華程度與帝國的衰落形成了鮮明對比，不過我沒有去參觀了。
話說這些是 中國 流落來的瓷器吧，絕對是 中國 的，看來看去就發現這一堆瓷器最好看。
藍色清真寺是世界上最美麗的清真寺之一。這個偉大的建築由奧斯曼建築大師錫南的學生之一，著名的皇家設計師穆罕默特於1616年設計建成。建造藍色清真寺沒有使用一根釘子，而且歷經數次地震卻未倒坍。260個小窗、2萬多塊藍色磁磚、地毯和阿拉伯書法藝術是該寺的重要看點。藍色清真寺是一座擁有六根宣禮塔的清真寺，其造型典雅在白雲藍天的襯托下，益發顯得莊嚴巍峨。在這面積廣達四千六百平方公尺的殿堂里，可同時容納五千名穆斯林教徒做祈禱，整個殿堂四壁則有兩百六十個大小不同的窗子，窗子上有五顏六色的玻璃鑲嵌圖案。殿堂全部用 大理 石建造，內壁鑲有藍色磁磚，使整個內殿藍光熠熠。它的名字正是取自它的內部裝飾都是以藍色伊茲尼藍磁磚的光彩為主，這些瓷片的藍色使得整個清真寺內似乎都充滿了藍色，所以人們親切地謂之為藍色清真寺。
藍色清真寺本就是為了與對面的聖索菲亞大教堂相媲美而下令修建的清真寺，採用了拜占庭建築風格修建的伊斯蘭教文化建築，就。。。還是對面那個更好看。
在做禮拜的人們旁邊安靜的睡著一隻小貓咪。
