世界上有那麼多國度，我卻確偏偏走進了摩洛哥。

↑德吉瑪廣場 在這裡15迪拉姆就可以買到一杯滿滿都是石榴籽的鮮榨石榴汁，只是提個醒，可能石榴籽生性寒涼，半杯下肚你會覺得你的腸胃有些翻騰，但是也值得嘗試，還是 突尼斯 軟籽石榴哦。 ↑德吉瑪廣場 逛累了這個廣場就在街角的café店，點上一杯薄荷茶或者咖啡，借一個機位，用最好的角度記錄這個古老又喧囂市井廣場。 ↑德吉瑪廣場 不過這裡是三六九叫聚集之地，捂緊自己的貴重物品，購買東西、吃東西一定先講好價錢，管好自己的拍攝工具，要麼給錢盡情拍，要麼尊重他們的文化，記錄在自己的感受中。一段視頻感受下這個古老集市的繁華和喧囂。
Day3清晨的 馬拉喀什 還是安靜的，街邊的小店還沒開始營業。 ↑馬拉喀什老城 摩洛哥 是一個高達99%都信仰伊斯蘭教的阿拉伯國度，追隨著溫和的遜尼派教義，沒有極端穆斯林的存在。也許是因為在歷史的長河中，曾經被 西班牙 、 法國 殖民，這裡的 開化 程度明顯高於 中東 的伊斯蘭教的國家。雖然在大街上可以看到穿著阿拉伯的長衫的行人，婦女會裹上頭巾，但是很少有人會完全遮蔽自己的面目，沒有 中東 伊斯蘭教國家的那種肅穆莊嚴。 摩洛哥 的人種是由百分之八十的阿拉伯人和百分之二十的柏柏爾人組成，阿拉伯人7世紀來到 摩洛哥 （也被稱作摩爾人）並一直延續到現在，還有少部分的 歐洲 人和黑 非洲 人。雖然 摩洛哥 多為白種人，但是因為膚色較黑，分明的輪廓，深邃的眼眸，特別是年長的男性總感覺面相帶著一些凶悍。 ↑馬拉喀什老城 ↑馬拉喀什老城 ↑馬拉喀什老城 摩洛哥 的溫差時分巨大，一早來到馬 約爾 花園，太陽還未完全升起時，走在藍色的花園裡，竟不自覺地冷得哆嗦。然而這個藍色的花園在這座紅色的城市中像一個異類，他前後隸屬於兩任主人，第一任主人是插畫師馬 約爾 用了畢生精力設計建造了它，第二任主人就是聖羅蘭了，他使這座花園更加聞名於天下，這也是他每年吸引那麼多游客駐足的原因吧。 有一種藍色叫”馬 約爾 藍“ 再走進 馬拉喀什 的 巴伊亞 皇宮，我又有錯覺，又一次來到了阿爾罕布拉宮，完全相同的裝飾風格，阿拉伯式的幾何圖案，石膏線條雕刻著古蘭經文，大門、天棚以及局部裝飾使用了傳統木結構構件相結合，精妙絕倫的彩繪頂棚。這座庭院也是典型的摩爾人建築風格。宮殿建於十九世紀末，是當時是 摩洛哥 最大最宏偉的宮殿建築，名稱中的“Bahia”意思是“智慧”。 ↑拉拉巴伊亞摩洛哥傳統庭院住宅 我一直有一個疑問，阿拉伯的木結構裝飾是否受到來自 絲綢之路 的中華文化的影響，結合了中式的傳統木結構的裝飾風格？ ↑拉拉巴伊亞摩洛哥傳統庭院住宅 ↑拉拉巴伊亞摩洛哥傳統庭院住宅 潔白的牆壁映襯著青藍色的天空。 ↑拉拉巴伊亞摩洛哥傳統庭院住宅 這個庭院據說是妃嬪居住的四合天井庭院，地坪、護牆貼著以白、藍、綠為主的 馬賽 克。在 摩洛哥 白色代表著 卡薩布蘭卡 ，藍色代表著菲斯，綠色則是象徵著伊斯蘭。 ↑拉拉巴伊亞摩洛哥傳統庭院住宅 摩爾人的建築不論從房屋的整體構造，房屋內部的裝飾佈局，庭院的景觀小品物件的擺放，絕大多數都採用以中軸線為主線，兩邊對稱的形式。他們喜歡以極簡的幾何圖形大面拼接，作為雕刻樣式。 馬賽 克的拼裝工藝遠觀非常整齊，仔細看因為純手工剔鑿多少有些粗糙，但一點也不影響裝飾的美學。這一切都是阿拉伯人將他們對宗教信仰的執著和忠誠，融入他們的生活和建築，用最簡單的對稱和整齊劃一的裝修風格，表達他們對真主最誠摯信仰。 ↑拉拉巴伊亞摩洛哥傳統庭院住宅 琉璃玻璃也是他們建築風格中不可或缺的裝飾構件，在房間內的琉璃花窗，會隨著陽光的角度的轉變，映襯在不同房間的角落，光線色彩也隨之發生著美輪美奐的變化。 ↑拉拉巴伊亞摩洛哥傳統庭院住宅 ↑拉拉巴伊亞摩洛哥傳統庭院住宅 在皇宮恰巧遇上了修補工匠，看著他用小錘在 馬賽 克上一點點剔槽出他所需要的形狀，沒有畫筆，沒有草稿，只有他腦海中對圖形的印記，和精湛的手藝。也許是我厚顏的在他面前一直觀望他的手藝，他竟然專門剔鑿了一顆藍色的小心心，我也毫不客氣的收下了這份可愛的禮物。 ↑拉拉巴伊亞摩洛哥傳統庭院住宅 PS.在 馬拉喀什 的當天是 中國 的大年30，不過對我來說感覺不是特別強烈，從我工作開始，因為工作的性質決定了只有春節有足夠的假期出游，也就習慣了明明是舉家團聚的日子，我偏偏行走在旅途中，對我來說平日會花足夠的時間陪伴著家人，春節的假期才會屬於自己。這一天導游特別給我們安排了一頓美味的中餐，總算不再是乾麵包加Harira湯，再配上塔吉鍋。飽飽的吃了兩大碗米飯，喝了兩碗雞湯，才覺得終於飽餐了一頓。其實旅行社安排的食宿都非常棒，無奈我是來自 成都 的川妹子， 摩洛哥 的美食對於我來說，真的是浪費食物了。雖然旅行是讓人愉快的，美食是讓人舒心的，但是卻心裡牽掛著國內的家人，每天坐車趕路的時候就刷著微博，看著國內的一天一個揪心的消息，途中大家談論最多的也是疫情的動態。每天只能用微信和父母、朋友保持著聯繫，疫情愈發嚴重，政府開始要求居家隔離，減少外出，只有囑咐著家人適當的囤積一些食物，和藥物，儘量不出門，也慶幸出門前，給家裡預備了充足的口罩，雖然擔心，也無可奈何。事態不斷的升級，政府要求旅行社停止發送旅客旅行，並且旅行途中的游客也必須終止旅游，遣返回原住地。起初還有些擔心，我們正在進行的旅行是否也會遇上同樣的遭遇，也許 摩洛哥 還算幸運，旅行也能要繼續。每天就這樣一邊帶著忐忑不安的心情關註著國內動態，一邊打足精神繼續旅行。

享用過了午餐，我們便要向著撒哈拉的門戶—— 瓦爾扎扎特 前行了。頂著烈日翻閱阿特拉斯山，邊曬著太陽，邊欣賞著窗外的雪山，竟有一種到達 川西 高原的錯覺，雖然這裡海拔才2260米，山頭已覆蓋上了綿綿白雪。 翻越阿特拉斯山脈，約4小時便抵達 瓦爾扎扎特 ，這一路司機的老剎車讓整車人都不好了，下車後或多或少都想吐或者感覺眩暈。我們趕在夕陽下山前到達阿伊特本哈杜村，正是下午4點左右，已經西下的陽光照射在紅褐色的泥土牆上，讓原本暗淡無光的黃土牆籠罩上了一層金燦燦的光彩。阿伊特本哈杜村，建於公元8世紀，由6座 卡斯 巴斯 的建築形式的群落組成，1987年聯合國教科文組織將阿伊特本哈杜村作為文化遺產，列入《世界遺產名錄》。 ↑阿伊特·本·哈杜村 整個村落建在山坡上，山腳有小河從村莊流過，所有的建築都是由用阿特拉斯山脈紅褐色黏土混合稻草灌進木模，再放在陽光底下曬乾作為建築的材料，建築可以屹立百年不倒。如果說 馬拉喀什 是紅色的，那 瓦爾扎扎特 則是金色的。這裡一直由聯合國進行修繕，雖然建築保持著原滋原味的城堡式的古村落，但是原住民已於幾年前就離開了，只留下幾戶人家做象徵意義地居住，這裡早已變成一個開放的旅游景點和電影拍攝的取景地。 ↑阿伊特·本·哈杜村 行走在古村落的蜿蜒小巷，道路兩旁是漫不經心的柏柏爾人的商販，透過狹窄的巷子那高聳的土牆建築，抬頭仰望藍色的天空，夕陽撒落在的殘垣斷壁間，也仿佛走進入一幀幀的電影畫面。 ↑阿伊特·本·哈杜村 ↑阿伊特·本·哈杜村 ↑阿伊特·本·哈杜村 不曾想過在這荒蕪的中世紀的古村落拍攝過20多部 好萊塢 大片，有我們所熟悉的《木乃伊》、《角鬥士》、《 亞歷山大 大帝》，還有權利游戲等等大作都曾在這裡取景。站在高地極目遠眺，四周是無法藏匿的荒蕪與蒼涼，唯有感受到古村落在茫茫戈壁上矗立的壯闊。 ↑阿伊特·本·哈杜村 累積的石頭，是否也像我們的尼瑪堆一樣的祈福喃？ ↑阿伊特·本·哈杜村 像“西出陽關無故人”的關外。 ↑阿伊特·本·哈杜村 看到團友抓拍的我，只讓我想起那熟悉的旋律~我站在烈烈風中 恨不能盪盡綿綿心痛~ ↑阿伊特·本·哈杜村 Day4可能是 瓦爾扎扎特 這個地方的獨特建築風俗，也或是特別的荒漠地貌，從上個世紀60年代開始，這裡便吸引了眾多世界各地的著名電影製作人。半個多世紀的影響和傳播， 瓦爾扎扎特 這座小城便成為了 摩洛哥 很有特色且非常著名的電影攝製基地。因為這一次是隨團旅游，沒有辦法在 瓦爾扎扎特 做長時間的停留，我個人覺得這裡值得慢慢游玩，在這座城市裡尋覓電影中的場景，如果有機會還可以去電影道具城裡去看看。 ↑瓦爾扎扎特 在 瓦爾扎扎特 住宿一晚，第二天一早繼續向著撒哈拉進發。導游告訴我們這裡是進入沙漠的最後一個城市，從 瓦爾扎扎特 看到的建築都是柏柏爾人用泥土牆建造的房屋，近看像極了我們 川西 的羌族碉樓建築，遠看卻像一棟棟聳立的城堡聚落。 ↑瓦爾扎扎特 遠處的山坡上用白色的阿拉伯文寫著“撒哈拉歡迎你”。