↑發現者紀念碑
↑發現者紀念碑 紀念碑後方人行道上還鋪有一塊巨大的 大理 石風格的玫瑰羅盤圖案，一張世界地圖嵌入其中，地圖顯示著 葡萄牙 當時各種探險活動的地點。
↑發現者紀念碑 我們坐在特茹河邊的露天咖啡館，看著落日之前的一道金光，照在黃色的石碑、不遠處紅色425大橋以及蔚藍色河水上，想象著河水越來越寬闊直到匯入波濤洶涌的大西洋的樣子。透過如織的游人望著這座紀念碑，儘管看不清人物雕像細節，但一個個耳熟能詳的名字都在訴說著這個國家在那些年代的榮耀——儘管在之前， 葡萄牙 人、 西班牙 人、 意大利 人、阿拉伯人一直在 地中海 旅行，但大多數仍是在土地上或港口之間的已知航線上活動。而 葡萄牙 人的海上探險率先突破了這種局面，這個探索時代和隨後建立的大西洋世界貿易站帝國標志著全球化的最早階段。
↑發現者紀念碑 >>>>>>貝倫塔，欲望與信仰的守望紀念碑的西側是貝倫塔，最早是充當 燈塔 ，是特茹河港口的標誌。在“大發現時代”，貝倫塔增加了軍事要塞功能，是整個河流防禦系統的一部分。
↑貝倫塔 可惜，等我們從大發現紀念碑溜達到這裡的時候已經關門了，沒能上去參觀有些遺憾。我們用望遠鏡觀察塔身的繁複石雕，希望能看到那個獻給曼努埃爾國王的禮物——石頭犀牛的圖案。唉……沒找到。
↑貝倫塔 貝倫塔附近展示的是第一架飛越大西洋的飛機，當晚不知道是什麼活動，身穿晚禮服的男男女女不斷往這裡聚集。據說，這種體現歷史風貌的展覽品會不定期進行更換。
↑貝倫塔 >>>>>>貝倫蛋撻，配方安保措施無敵？說到甜品，蛋撻無疑是最出名的，而最出名的蛋撻店，無疑是距離熱羅 尼姆 修道院幾分鐘步行路程的貝倫蛋撻店Pastéis de Belém。300多年前，修道院的僧侶們漿洗衣服時需要用到大量的蛋清，於是，琢磨出了這種能大量消耗蛋黃的小甜品。後來，為了給修道院募集修繕款項，僧侶們開始對外出售這種蛋撻，只是，賣甜品的錢不過是九牛一毛而已，修道院還是一度被迫關閉。最後，配方被賣給了商人阿爾 維斯 ，他敏銳地註意到這個配方是多麼的與眾不同——外酥脆，內軟糯，區別與之前任何一種當地甜心，於是在1837年，貝倫蛋撻店開業了，至今還堅持用最傳統的配方進行製作，成了無數游客必去的網紅店鋪。
有一種說法越傳越神，說該公司保密措施規定，貝倫蛋塔的配方不得被書面記錄下來，而是由家族的五個人記在心裡。而且，他們不能搭乘同一架飛機、一輛汽車，甚至不能在餐廳吃同一道菜！ 你是不是也和我一樣，不由自主地腦補出影視劇里常常出現的各種陰謀劇情？不少人覺得是宣傳噱頭，但我認為有一定程度的可信性，一些大企業對核心高管們的確有這樣的安保制度，諸如不可以出現在同一架航班上，H先生曾工作過的某 美國 公司就是如此。
我們從貝倫塔溜達回來，回程的15路電車站對面就是貝倫蛋撻店，店外是長長的等外賣的隊伍，店里櫃臺前也圍滿了人，站著邊吃邊聊。往裡走順著地勢有不少被分隔出來的空間,座無虛席,還有一個綠意盎然的花園區,不過，花園區只接待提前預定的客人。
↑貝倫蛋撻 好容易等到了位子，好容易等到蛋撻上了桌，滿懷激動地咬了一口，醇厚的蛋奶香氣得益於天然、上乘的食材和精確配比，只是和名氣比起來，個人覺得並沒有令人驚艷的口感，或許是期望值太高的緣故吧。你們覺得呢？
↑貝倫蛋撻 蛋撻讓我有點小失落，算了，回去吧。好玩的是，我們坐15路電車沒看見售票員，想起過來時售票員說也可以向司機買票。但是車上太擁擠了，根本動不了，於是我們打算到了終點站再買不遲。可等到了終點站，我們要買票，司機卻沖我們擺了擺手，說了句“no”就急匆匆下車了。呃……省了6歐元哎。 【Day 9】辛特拉/羅卡角/裡斯本—舊夢新境要去 辛特拉 小鎮，一定要早早地去，否則，羅 西歐 火車站買票排長隊，到了 辛特拉 等去羅卡角的公交車也排長隊（而且車次根據季節，從間隔半小時到一小時不等），山路狹窄堵車又耗費時間……所以，想從容一些的同學就像我們一樣早起吧。 >>>>>>羅西歐火車站，大家來找“茬”羅西奧火車站不僅是重要的火車站，還是一座非常漂亮的建築，外牆設計是濃濃的16世紀 葡萄牙 曼努埃爾風格。
↑羅西歐火車站 乘客們通過兩個精美的馬蹄形拱門進入車站。有趣的是，在這兩個馬蹄形拱門之間的基座上，原來放著一位國王的雕像，但是現在沒有了。據說2016年的一天，一名外國游客爬上去踩著基座拍照，結果把雕像弄得鬆動掉下來摔碎了。素質！素質啊！不知道為什麼至今沒有恢複原狀。（下圖找不同哦）
↑羅西歐火車站 坐電梯到二樓買火車票，去 辛特拉 的火車班次頻繁、價格便宜，距離 裡斯本 30公里，大概需要45分鐘左右到達。我們當時買的其實是充值卡(Viva Viagem，坐地鐵、公交什麼的都可以用)，卡的工本費0.5歐元，單程票價2.25歐元，往返票價4.50歐元，我們當時腦子短路了買的單程票。
↑裡斯本
↑羅西歐火車站 我們又犯了一回傻，買的是8點20分的火車票，8點10分的時候一趟火車進站，我們只顧著聊天，沒看火車頭上方的電子指示牌（會顯示終點站站名）就上了火車。但是，不到8點20分，火車就開動了，這才引起了我們的警覺：一般都是晚點，沒見過提早出發的呢！抬頭一看路線圖，呃……好幾條岔路啊！車廂內的電子指示牌也沒亮，誰知道是不是我們要去的那趟車呀！而且，車廂里就我們兩個人，問都沒法問，決定等到站了立馬下車。
↑辛特拉 下了車必須要先出站才能到售票亭，我們一路小跑，到了售票窗口一問才知道剛纔那趟火車果然是去其他地方的——幸虧我們只坐了一站。別看小站有點荒涼，但票台工作人員英語說得那叫一個地道，而且長得很像《權力的游戲》里的“小指頭”（原諒我這個“權游”迷）。因為我們剛纔出站了，所以需要重新買票，吼吼！前一天莫名其妙省下的銀子，又原封不動地還給了葡國交通。
買好票又飛奔回站台才發現，一會兒要上的火車居然就是我們一開始買的那趟8點20分發車的車次。唉……攻略做得還是不到位，而且上車前也沒註意確認。明明白羊座其實特別處女座的我默默地自我檢討了半分鐘。
作為重度懸疑偵探劇迷，一上火車見到這個符號頓時石化——天啊！難道是Red John曾經來過嗎？（懸疑美劇《超感神探 The Mentalist》中的連環殺手叫Red John，他的標誌是一個血腥笑臉符號。哦！還有，神探Patrick Jane的警察女友就姓 裡斯本 Lisbon）。
↑辛特拉 搖搖頭、深呼吸，趕緊把驚悚的念頭壓下，享受慢慢悠悠的郊區旅途。 >>>>>>辛特拉，低調華麗的度假小鎮小鎮坐落在 辛特拉 山（Serra de Sintra）的山丘之中，擁有奢華的宮殿，豪華的別墅、古老城堡的廢墟以及景緻宜人的海岸風光。由於丘陵環境所提供的涼爽氣候，讓 葡萄牙 的貴族和富豪們紛紛在此建造度假豪宅。
辛特拉 火車站服務中心邊上可以租這種電動車，很適合在小鎮上溜達。要不是因為時間太過緊張，這個小鎮真值得住上一晚。
↑辛特拉 到了 辛特拉 鎮，我們忍痛放棄了頗具童話色彩的佩納宮和滄桑盡顯的摩爾人城堡廢墟，直奔18公里開外的羅卡角。因為H先生接了一個工作電話，導致我們錯過了開往羅卡角的403公交車，只能在車站又生生多等了50分鐘！早晨的公交車班次間隔時間長，圖中是9月份的車次表僅供參考。公交車終於來了，永遠都是人滿為患的狀態。售票員站在車頭位置賣票，單程4.25歐元，可以買往返票。
↑羅卡角 沿途小站也是街頭藝術。
↑羅卡角 註意哦！去程和回程上車時一定要跟司機或者售票員確認是前往羅卡角/返回羅 西歐 火車站的車再上，因為去 卡斯凱什 Cascais的車也在這裡停靠。 >>>>>>羅卡角，在歐洲大陸最西端發獃這處150多米高的懸崖是 歐洲 大陸的最西端。直到14世紀後期，被猛烈海風吹拂的羅卡角一直被 歐洲 人當作世界的邊緣。 葡萄牙 詩人卡梅涅斯Camões那句著名的“陸止於此，海始於斯 AQUI ONDE A TERRA SE ACABA E O MAR COMECA”就被雕刻在羅卡角的石碑上。
↑羅卡角
↑羅卡角 站在懸崖邊，靜靜看著壯觀、荒涼、洶涌的大西洋海浪不停地拍打著巨大的鋸齒狀懸崖底部。當初， 葡萄牙 人就是從這裡，眼看著熟悉的陸地慢慢消失在視野里，駛入一望無際、深不可測、生死未卜的凶險海洋，開啟了他們自己都不曾想象的改變世界格局與人類歷史的航海大冒險。
隨著來自世界各地的財富聚集， 葡萄牙 建立了一系列防禦哨所。羅卡角上曾有一座堡壘，在守衛 裡斯本 海港的入口方面發揮了關鍵作用，併在沿海地區形成了防禦線，特別是在半島戰爭期間。如今，防禦系統痕跡已無，但 燈塔 依舊承擔著導航的職責，在控制從北面向城市行駛的船隻，以及從 裡斯本 駛向比斯開灣或英吉利海峽的船隻起著重要作用。
這裡到現在也沒有過度開發，一座 燈塔 、一尊矗立著十字架的石碑、一間咖啡禮品小店，一個孤零零的車站牌子，僅此而已。吸引全世界游人前來的是充滿歷史紀念意義的自然與人文景觀，這裡承載了游客們對 歐洲 西部和世界另一端的無限遐想。
↑羅卡角 我們沒有去禮品店購買證明自己到來過的證書，因為一切的一切都被深深印刻在心中。頂著清冷的海風，遠眺浩瀚的大西洋，我們在懸崖邊上坐了很久，就像這次旅程開始，坐在 塞維利亞 大教堂的橘園裡一般，想了很多又似乎空白一片。夢想、狂熱、信仰、恐懼、孤獨、絕望、堅韌、殺戮、冒險、學習、創造、探索、發跡、迷失、貪婪、死亡、榮耀、反思……輪迴往複，“大發現時代”幾乎包含了人類所有的天性和意識形態。儘管關於航海大發現的褒貶爭論始終在繼續，但是，從某種意義上說，現代世界是建立在 歐洲 探索時代帶來的變化的基礎上的，這一點毋庸置疑。
>>>>>>裡斯本，曾經的“間諜之城”被羅卡角的大風吹得有點頭疼，回到 裡斯本 後我們在酒店休整了好久才又出門閑逛。酷愛諜戰片的我們，對 裡斯本 有種迷之嚮往。甚至在預定酒店的時候，想住進當時最有名的間諜酒店Hotel Avenida Palace，希望在酒店里還能找到那條傳說中的通往羅西奧火車站的特工密道。可惜酒店在那幾天沒空房了。
我們在自由大道Avenida da Liberdad上漫步，想象那個時期的 裡斯本 是怎樣一種城市面貌。第二次世界大戰期間，各種陰謀和間諜活動充斥著保持中立態度的 裡斯本 。這裡可能是飽受戰亂的 歐洲 唯一一個能在平等基礎上博弈的地方。同盟國和軸心國的特工們以不同的身份，在城市古老大氣的鵝卵石街道上自由行走。這個港口城市不僅聚集了大量情報人員，而且還有流放的 歐洲 皇室成員，富有的猶太人，逃跑的戰俘，商人和難民。似乎，這裡的每個人都在監視著別人，也被別人監視著。
於是， 裡斯本 成了當時世界情報中心之一，繁華之下暗流涌動，看似西裝革履玩世不恭的各色人馬通過收集、交換、買賣信息進行無形的廝殺。電影《 卡薩布蘭卡 》中的逃生路線“飛往 裡斯本 的機票”，真實地反映出了當時的驚險環境。
“007”系列小說作家伊恩·弗萊明Ian Fleming，當時就在 裡斯本 負責 英國 海軍情報局，他以同為 英國 特工的另一 名間 諜為原型（包括每執行任務必有美女），塑造了“詹姆斯·邦德James Bond”的經典形象。 >>>>>>裡斯本，現在的世界街頭藝術之都現在，間諜之城的陰影不再，城市的另一道風景吸引了全世界——有一種行人道叫做 裡斯本 ——圖案精心設計、鋪設工序複雜，將平凡的行人道路到變成了街頭景緻，如果你有機會漫步在 裡斯本 街頭，別忘了低頭看看腳下千變萬化的地磚文化藝術。還有腦洞奇特、創意十足的塗鴉，難怪 裡斯本 享有世界第二大都市街頭藝術的美名。
↑裡斯本
↑裡斯本
↑裡斯本
↑裡斯本
↑辛特拉 等我們慢慢溜達到地勢較高的聖若熱城堡Castelo de S. Jorge的時候剛好關門了，城堡外面一個從中世紀起就存在的昔日小村莊，現在到處都是禮品店、餐館、酒吧，逛起來很有情調。
↑裡斯本
↑裡斯本 隨便找了一家餐館， 葡萄牙 海鮮飯中規中矩，這道蝦菜倒是讓H先生十分滿意，特別是湯汁做得極其誘人，用麵包沾著湯汁，簡直有舔手指的衝動。還發現了一種國內沒有吃到過的夢龍冰淇淋 三明 治，真好吃啊！回去要問問在和路雪工作的一個朋友，為什麼沒有進口?!
↑裡斯本
↑裡斯本 飯後我們繼續漫無目的地轉悠，沒想到來到了聖露西亞瞭望台Miradouro de Santa Luzia，不少人在這裡俯瞰夕陽下的 裡斯本 。古老的有軌電車叮呤叮呤沿街而下，帶過一股穿越的懷舊氣息。
第二天就要回國了，心中萬分不舍。“人雖已離去，心卻依舊留在那裡”，《 裡斯本 夜車》里的這句臺詞十分貼合我們的心情。這是一片融合了 北非 風情、 地中海 風情和 歐洲 風情的神奇國度，希望有機會能故地重游，領略 葡萄牙 ——這個 歐洲 最古老的國家之一的更多人文歷史寶藏和自然美景。
