↑波爾圖 在 裡斯本 成為 葡萄牙 首都之前， 波爾圖 曾是這個國家的中心所在。追溯到遙遠的時代， 凱爾 特人、 羅馬 人、摩爾人、 英格蘭 人都曾在這裡有過輝煌的統治時刻，直到20世紀初，才成為 葡萄牙 共和 國的一部分。 波爾圖 一直以吃苦耐勞著稱，以成為啟發整個國家名稱概念的一個城市而感到自豪。
到達 波爾圖 的第二天，烏雲密佈，整個城市籠罩在一股陰郁的氛圍之中，街上褪色的老舊房屋看上去更加陰沉。
↑波爾圖
↑波爾圖
↑波爾圖 >>>>>>聖本托車站，瓷磚藝術世界因為這天早晨我莫名其妙的胃疼，於是決定放棄參觀兩個教堂和牧師塔Clerigos Tower以節省體力（牧師塔200多級臺階會讓膝蓋廢掉啊！）。這樣，聖本托火車站 São Bento成了第一個造訪的地方。這個火車站裡一半是乘客，另一半是慕名前來的游客。大廳以20,000多塊手繪瓷磚繪製出 葡萄牙 的一些重要歷史事件，濃濃的歷史感撲面而來。
↑聖本托火車站 在 波爾圖 ，到處能感受到當地人對瓷磚藝術的熱愛和創造力。瓷磚圖案和色彩受到阿拉伯、 意大利 和 荷蘭 文化的影響，最終形成 波爾圖 城市魅力的標誌之一。
↑波爾圖
↑波爾圖 回望15世紀，土地貧瘠、各種危機不斷加劇，於是 葡萄牙 從上到下向大海尋求出路。大西洋探險、 葡萄牙 第一批海軍建立，乃至殖民擴張的最初形成，都是從這個城市開始。亨利王子（ 葡萄牙 語是恩里克王子）就誕生在 波爾圖 ，儘管他從來沒有真正遠航過，但卻是不折不扣的航海Geek，以資助和研究重大探險活動而被稱為“Henry the Navigator”（航海家亨利王子）。
在杜羅河岸北側，有一個以他名字命名的亨利王子花園廣場Jardim do Infante Dom Henrique，他的雕像矗立於此。在歷史評價里，他既是了不起的“大發現時代”的開拓者，也被懷疑是黑暗的黑人奴隸制建立者。
↑亨利王子廣場 廣場一側是外牆破舊內部金碧輝煌的聖佛 蘭西 斯科教堂Igreja de São Francisco（教堂內不允許拍照），還有外觀古樸、內部雄渾大氣的證券交易所宮Palácio da Bolsa，交易所宮我們沒進去，放一張搜來的交易宮內部照片養養眼。
↑波爾圖證券交易所宮
↑波爾圖證券交易所宮 >>>>>>里貝拉，城市的靈魂從火車站出來，慢慢地溜達了20分鐘，眼前出現了 葡萄牙 第二大河杜羅河Douro River，這裡便是 波爾圖 最具有魅力的地區——里 貝拉 。這裡是世界遺產，更是 波爾圖 的靈魂所在。我們乾脆收起地圖，放下手機導航，讓自己迷失在中世紀蜿蜒曲折的小世界里。帶著斑駁色彩的老舊房屋，鵝卵石鋪就的迷宮版狹窄街道，和晾曬在窗戶外的衣物組合出獨特的城市景象。
↑里貝拉廣場
↑里貝拉廣場 漫步到里 貝拉 碼頭，餐廳和酒吧一家挨著一家，坐在露天的椅子上，看看杜羅河穿過雄渾大氣的路易一世大橋靜靜流向遠方，載滿游客的船隻和運送波特酒的商船穿梭其中。遙看對岸就是加亞Gaia港——從杜羅河谷出產的葡萄，都必須送到這裡的酒窖進行陳釀。而且，只有種植在杜羅河谷的，才能被歸入波特酒類。就像這個城市的低調氣質一樣，波特酒在18世紀之前，在世界上並不出名。但是對於“大發現時代”的 葡萄牙 船員們來說，波特酒必不可少，因為它不僅僅是日常生活的飲品，更是海難餘生時的水，是救命手術時的麻藥，是對前途未卜和思鄉之情的寄情之物。
直到在18世紀， 英國 人與 法國 交戰時全面停止了貿易，包括進口 法國 葡萄酒。於是， 英國 人在沿著 地中海 尋找美酒時現了波特酒。酒很甜而且酒精含量高，是由於添加了白蘭地以阻止發酵過程中的老化和變質；另外，這種發酵過程又讓糖分得以沉積，糖不僅有長時間維持潤澤口感的功效，更是非常好的天然防腐劑，這樣更便於長途運輸。 英國 為了保持長期穩定的進口，還削減了波特酒的進口關稅，並帶著這種酒跑遍了自己的海外領土，讓這種酒馳名世界。由於 英國 貿易家族對波特酒業務的參與度越來越高，你會發現，在整個城市的葡萄酒倉庫屋頂上都能看到英文冠名，就是這個原因。
↑里貝拉廣場
↑里貝拉廣場 很多人都會走過路易一世大橋，到對岸去來一次Wine Tour。雖然我們不是葡萄酒愛好者，不過，這座雄偉的鐵橋卻是一定要上去走一走的。體力好的人可以順臺階而上到達鐵橋的最上層。但是，對我而言，有升降梯絕不會放過：） （2.5歐元/單程）。 >>>>>>路易一世大橋，跨越時間的河流這座氣勢磅礴的鐵橋橫跨杜羅河，將老城和加亞 新城 連接起來。上層行駛地鐵，下層供其他車輛通行。關於這座橋的設計師，據說是埃菲爾的徒弟。有趣的是，當年師徒二人都參加了競標，但是，之前已經完美設計了瑪麗婭·皮亞大橋的埃菲爾，這次競標失敗了。
↑里貝拉廣場 儘管走在大橋上層是看兩岸風景的很好選擇，但是距離水面近70米的高度，讓恐高的人望而興嘆。幸好我們不是這樣，在上面溜溜達達轉悠了很長時間，盼望著太陽出來驅散烏雲霧氣，讓兩岸鍍上波特酒般的金紅色光芒，可惜始終沒能等到。不過，這樣天氣下的里 貝拉 有一種時光已老，卻又時光還早的獨特味道。
↑里貝拉廣場
↑里貝拉廣場 就在我戀戀不捨希望再等等太陽出來的時候，H先生露出了《孤獨的美食家》里五郎的標誌性表情——叔餓了。在路易一世大橋老城這邊的橋頭有一家 中國 餐館，沒想到菜餚意外的好吃，口味很地道，價格也不貴。大陰天里喝上一壺熱熱的茉莉花茶，胃里頓時舒服了許多。
↑波爾圖 小插曲：半路被美女攔住傳教怎麼辦？吃完飯天氣還是陰沉沉的，飄起了雨絲，我們決定回房間休整。回去的路上，被2名 葡萄牙 美女當街攔住，熱情地跟我們攀談起來。從開始聊天的內容來看不是那種騙錢的。不過，我們覺得肯定“有事”在後面。果然，話鋒一轉，說人們總會問這麼美麗的景緻是怎麼來的，當然不是憑空出現，而是神創造的——這就來了！
假如，你在街頭被兩位 葡萄牙 美女當街攔住，熱情傳教，你會怎麼做？
方案A：假裝聽不懂，擺擺手迅速離開
方案B：禮貌寒暄，然後以還有事情為由離開
方案C：禮貌寒暄，然後說自己已經是某教了。（ 比如 我們的朋友W君的選擇）
方案D：H先生的方案。
正在我盤算著找什麼藉口離開時，H先生突然興高采烈地反客為主，目光炯炯、加倍熱情地對她們說：“沒錯！人應該有信仰，但核心都應該是與人為善、愛護環境、維護 和平 ”。然後就開始大講特講建設人類命運共同體……美女們聽了頻頻點頭，然後果斷祝我們旅途愉快後就bye bye了。我其實並不贊同H先生的做法，為此還爭論了好一陣子。
我們住的民宿距離網紅咖啡館Cafe Majestic步行不到五分鐘， 據說，這家咖啡館是JK羅琳創作第一本《哈利·波特》手稿的地方之一，曾經把故事線寫在餐巾紙上。但也有一些人認為是杜撰，依據是那個時候Majestic的價格就是其他咖啡館的好幾倍，而當時羅琳的生活境地十分潦倒，不太會做這樣的奢侈舉動。我們幾次路過但都沒有進去，裡面坐滿了人，外面還有不少排隊的，總覺得坐在沙丁魚罐頭一樣擁擠的咖啡廳里，環境再美體驗也不會好。網紅的萊羅書店境況也是如此。
↑波爾圖 說到飲食，據說 波爾圖 人曾被稱作為tripeiros，意思是“吃動物內髒的人”。聽上去有那麼點貶義的名字，其實有重大歷史意義。相傳在15世紀， 葡萄牙 在征服 北非 的 休達 Ciudad時需要大量的補給品特別是肉類，於是， 波爾圖 市民們把所有的肉都貢獻給了船員們帶上船，自己只留下動物內臟（主要是牛肚）果腹。時過境遷，但是卻誕生了一道著名的 波爾圖 菜” Tripasà Moda do Porto”，而且，不同的餐廳都有自己的獨家配方。 無論陰晴，小城各有風韻萬千在聖卡塔琳娜大街的一角， 當天下午偶然出現的一縷陽光，照耀在聖靈教堂Capela das Almas的青花瓷外牆上，煞是好看。
↑聖靈教堂 白天一直陰天，天黑了卻突然晴朗起來，我們再次來到里 貝拉 碼頭登上大橋，終於！看到了心目中 波爾圖 的模樣，風景如畫，而且美麗得那麼真實、接地氣。對，就是這種感覺，這裡不像其他 歐洲 著名的古老城市那般夢幻，再漂亮也有種距離感。但 波爾圖 不是，好像無論你來自哪裡，都能在這裡找到莫名熟悉的、 平和 淡然的生活感。我對H先生說，好想在里 貝拉 碼頭有間小小的公寓，與蜿蜒流淌的杜羅河搭配出浪漫、慵懶的生活場景。H先生認為，假如沒有路易一世大橋， 波爾圖 的美會遜色不少。因為這座橋， 波爾圖 便成了無法復刻的城市。
↑里貝拉廣場 或許，愛上一個陌生的城市很簡單，可能因為一個人，或者，是恰好觸動心緒的一道風景。 【Day 9】裡斯本—遙想航海帝國的鼎盛年代“我們離開某處時，總會留下一些東西；人雖已離去，心卻依舊留在那裡。有些事，只有回到原地，才能再度尋得。”——《 裡斯本 夜火車Night Train to Lisbon》
又是因為在飛機上看的一部電影而開始神往一個城市。可惜《 裡斯本 夜車》的原著小說還不曾讀過，這個通過追尋別人的生活軌跡而審視、反思自己每個生命階段意義的主題，當時並沒有讓整日奔波的我靜下心思考。但是，鏡頭下的 裡斯本 ，隨著那件神秘的紅色大衣變得更有誘惑力。
從 裡斯本 東方火車站出來，一位打扮精緻、英文流利，舉止溫文爾雅的出粗車司機，頓時讓我對這個第一次踏足的城市有了好感。司機很健談，他說 裡斯本 的首都地位是“非官方”的，原因是沒有書面形式或法規，一次立憲會議使這座城市成為 葡萄牙 的首都。
他還告訴我們說 裡斯本 的歷史比 羅馬 還要早，僅次於排名第一的 希腊 。現在，既是一個仍然堅守傳統習俗的古老城市，同時又有著活力充沛的國際化身份， 歐洲 文化之都、世博會舉辦地、最佳旅游城市等都是 裡斯本 的城市名片。 >>>>>>商業廣場，象徵財富如特茹河水不斷流我們此行選擇住在地勢較低的拜薩Baixa區的商業廣場Praça do Comércio附近，曾被1755年大地震摧毀的Baixa區，建築重建時將抗震技術和新古典主義風格相結合，彙集了政府大樓、銀行還有眾多餐廳、咖啡館和酒店，而且從這裡無論去哪兒都很方便，特別是距離著名的羅 西歐 Rossio 火車站步行只需十來分鐘，對於要去 辛特拉 的游客而言簡直再便利不過了。
商業廣場上， 奧古斯塔 凱旋門Arco da Rua Augusta對面就是特茹河Tejo。藍色的河水，黃色的建築，白色的凱旋門……坐在廣場一角的咖啡廳里環顧這一切，美輪美奐、時光暫停。
↑商業廣場
↑商業廣場 從我們住的酒店出來往右走，遇到的第一個小廣場就是去貝倫區三大景點的15路電車站，建議坐到熱羅 尼姆 修道院那站，這趟車有的車次就到修道院（大概是區間車），車站上有售票員可以詢問（英文交流沒問題），票價是3歐元/人。15路電車遠不如著名的28路電車那麼古樸、浪漫，但是超長的車廂很實用，游人爆棚的季節，就能體會到它的優勢了，但是要註意小偷。
流經整個 伊比利亞半島 的特茹河Rio Tejo（在 西班牙 被稱Tajo）在這個城市的河口處寬達14公里，足以容納世界上任何一艘巨型戰艦。
1755年發生的九級大地震以及隨後而至的海嘯和大火，一度摧毀了整個城市，但是 葡萄牙 帝國鼎盛時代的幾座建築物在地震中幸存下來， 比如 特茹河畔的貝倫塔和熱羅尼莫修道院，再加上1960年建造的大發現紀念碑，是 葡萄牙 輝煌航海曆史的最好見證。 >>>>>>熱羅尼莫斯修道院，遠航的心之所托下了15路電車，走幾步路就是修道院和教堂。教堂我們的外牆雕飾精細得令人贊嘆不已，內部卻並不奢華，反而有一種朴素寧靜之美。
↑熱羅尼莫斯修道院
↑熱羅尼莫斯修道院
↑熱羅尼莫斯修道院
↑熱羅尼莫斯修道院 修道院通過一個高高的石頭門廊和教堂連接，是雙層石頭迴廊，這在那個時代是獨一無二的。進來後看到很多很像樹幹的 石柱 ，高高地直達天花板。這樣，即使驕陽似火，也能讓迴廊下的光線變得柔和，有種恬靜的氛圍。柱子幾乎每個錶面都裝飾有華麗的圖案，有行星和動物（據說還有海怪！可惜我們沒找到），還有關於美德、航海和宗教的主題。
↑熱羅尼莫斯修道院
↑熱羅尼莫斯修道院 遙想當年，修道院還遠不是這樣恢弘的模樣，只是修道士們的居所。達·伽馬和他的隨從們在這裡度過了出海前的不眠之夜，對於這次不知道會不會是一場有去無回的航程，他們和修道士們祈禱了一整夜。第二天，第一縷陽光從海平面躍起的時刻，就是他們出發駛向未知世界的時刻。
除了對宗教信仰本身的追求，那個時代的人們也相當迷信。當這種希望能安全地滿載而歸的祈禱最終把一行人帶回家鄉的時候，這種儀式感的意義就變得更加神聖。為了紀念達·伽馬在1498年發現通往 印度 的海上航線，開始建造修道院和教堂。當初計劃8年建好，但是，當越來越多的香料和黃金 白銀 被運回來，財富激增，政府決定把貿易收入稅的5%用於資助這項奢華建築工程。於是，花了近一個世紀才完成這個集精美與大氣一體的宏偉建築群，不僅裝飾設計精美得不遜於 歐洲 任何經典的教堂和修道院，而且工程設計亦是完美堅固。1755年那場毀滅性的地震讓 裡斯本 大部分大型建築坍塌，而這裡僅僅只遭受了一點點破壞。
友情提示：
修道院需要買票，票價10歐元，教堂免費。買票在博物館排隊，從機器上購買，有英文選項，按照提示購買即可。還可以連同貝倫塔的票一起購買。 >>>>>>發現者紀念碑，輝煌記憶的雕刻從修道院出來，穿過地下 通道 來到河邊，這座城市標誌性的紀念碑進入視線。巨大石碑紀念的是15至16世紀 葡萄牙 探險家和有遠見的人，他們把 葡萄牙 變成當時最強大的航海國家和殖民帝國。
紀念碑呈船頭造型，歷史人物雕像栩栩如生，包括探險家、君主、藝術家和傳教士。站在最前方的是航海家亨利王子，東側是探險家的雕像，西側是“大發現時代”力量的主要支持者。雕像都是用一種石灰石雕刻而成，與修建修道院和貝倫塔的雕刻材料相同，這種石灰石只存在於距 裡斯本 30公里的 辛特拉 地區的大山裡，非常稀有。紀念碑的後面是一個拉丁十字形，十字形內是指向下方的劍。我們聽旁邊旅行團的導游介紹說這種象徵意義表明瞭劍與十字架之間的密切關係——16世紀的探險家們通常使用劍來協助基督教的傳播。
