因為還不到夏季，傳說中火爆的度假小鎮顯得有些蕭條，海灘上也沒什麼人。又見 波羅的海 ，上一次，應該是十幾年前在 德國 吧。
晚上回到 裡加 就開始碼字，到了10點半，打算出門去便利店買點酒喝。結果被告知，十點之後不賣酒。無奈只好一個人去了城門口的酒吧，雖然周六，但是這個酒吧人也不多，在這種小國的淡季，我猜很難遇到人潮洶涌的景象吧。
無論 裡加 古城的精緻、錫古爾達古堡的滄桑還是 尤爾馬拉 海灘的寧靜，沒有一處驚艷到我，但整個 拉脫維亞 的旅行卻讓我感到非常舒適與放鬆。
拂過 波羅的海 的春風，帶來愛人掌心的溫度。
愛沙尼亞前一天還在抱怨 裡加 30度的高溫，穿著短袖還一身汗，今天就在 塔林 不到10度的寒風裡凍懵逼。大巴到達 塔林 車站，一下車就被寒風吹傻了。
雖然 愛沙尼亞 屬於“ 東歐 ”範疇，但是地理位置其實比 丹麥 更靠北，首都 塔林 與 斯德哥爾摩 在同一緯度，地理上屬於名副其實的“ 北歐 ”，就連國旗都是清一色冷色調，看起來比 丹麥 、 挪威 和 瑞典 的紅、黃色調性冷淡多了。據說 愛沙尼亞 語與 芬蘭 語接近，確實從國旗顏色上就能看出端倪，同為藍色色調。這麼一看，國旗上沒有暖色調的國家太少見了。 塔林 - 冬日艷陽儘管寒風凜冽，午後的陽光卻也溫柔。 塔林 城牆全長大搞兩公里，保存非常完好。城牆上塔樓林立，老城內地形高低錯落有致，教堂高聳，是一座很立體的城市。
“ 塔林 ”這個翻譯雖然是從外文名稱“Tallinn”音譯，卻音意兼顧，真的巧妙。
一直很喜歡有城牆的城市，仿佛歲月在城牆的懷抱里會放慢腳步，延緩城市的變化，留給後人它原本的樣子。
塔林 古城分上下城區，以海拔不同，劃分出富人權貴與普通平民的不同生活區域。
亞歷山大 涅夫斯基大教堂是上城區最耀眼的建築，俄國沙皇在占領 愛沙尼亞 後於1900年修建了大教堂，並以 俄羅斯 的民族英雄命名。如果你看過之前的章節，肯定還記得 保加利亞 索菲亞那個宛如太空堡壘般的大教堂，也是以 亞歷山大 涅夫斯基命名。
就像天主教堂大多叫 聖彼得 、 聖保羅 、 聖約翰 ，東正教也會用自己的聖徒給教堂命名。 亞歷山大 涅夫斯基是俄國曆史上的著名領袖與民族英雄，率軍打敗了侵略 俄羅斯 的 瑞典 人與利沃尼亞騎士團，死後被封為“聖徒”，被當代 俄羅斯 人公認為是歷史上最偉大的 俄羅斯 人。
樹影婆娑，上城區安靜祥和。曾經屬於富商權貴的專屬區域，現在迎接著四方來客。
類似 裡加 的三兄弟之家在 塔林 也有，房子風格不太一樣，但是擠在一起的熱絡勁兒如出一轍。
市政廳廣場是 塔林 的心臟區域，市政廳已經有著600年的歷史，保存非常完好。
我猜它周圍的一圈老房子都不比它年輕多少， 比如 這個全 歐洲 最古老的藥房，同樣有著600年曆史。
如今的下城區和上城區雖然已經沒有了貧富差距，但是下城區明顯氣氛更加活躍輕鬆，充滿市井味道。當然，現在一直還住在老城裡的人比較少了，房主大多把老房子出租用於旅館、咖啡館和商店，老城外的 新城 區更適合現代生活。
在上城區的高地觀景台，除了一覽老城的精緻佈局，還能看到後面一棟棟高樓大廈，在 新城 區傲然屹立。一邊是完好保存中世紀風貌的幾百年老城，一邊是生機盎然的現代化 塔林 。
愛沙尼亞 小國寡民，歷史上多次被周遭強國吞併與瓜分， 丹麥 、普魯士、 瑞典 、 波蘭 、 俄羅斯 、納粹 德國 與蘇聯都曾在這裡輪番統治。現在，獨立後的 愛沙尼亞 經濟高速增長，並且加入歐盟與歐元區，已被世界銀行歸進高收入國家之列。
經歷過帝國列強的踐踏與專制的荼毒後，一個 愛沙尼亞 人自己的時代，終於來了。 渡海去北歐東歐 旅程在 塔林 結束。趁著 申根 簽證還有幾天有效期，打算去海峽對面的 赫爾辛基 看看。查了一下船票，渡輪公司官網票價並不是很美好。我突然想到曾經用過的一個App叫客路旅行，趕緊打開去搜索“ 塔林 ”，還真找到了船票，單程只需128塊錢，比官網三四十歐的價格便宜不少。
輪渡碼頭離著老城不遠，公交車幾站地就到了。很多從 北歐 過來的游輪也在這裡停靠，來 塔林 的很多游客，其實大部分是游輪的客人。大家大多只是一日游，白天看看 塔林 的老城，晚上就回船睡覺了。其實 塔林 值得多花幾天好好逛逛，只可惜我因為簽證所限，也跟大部分游輪客人一樣只能走馬觀花。
在客路旅行上購買了電子票，要去碼頭售票處兌換實體票。然後就可以登船了。Eckeröline的Finlandia號，專門往返 塔林 與 赫爾辛基 之間。很多去 赫爾辛基 玩的人，也會選擇坐船到 塔林 一日游。
“ 芬蘭 地亞”號不只是一艘普通客運渡輪，船艙里建有眾多娛樂和餐飲設施，其實相當於一艘游輪的級別了，只不過航線比較短。
