牽手11個月萌寶的捷匈奧親子行

再次表揚下，真是個皮實的娃



穿過馬路，便可眺望到國會大廈



匈牙利 ，並不是一個大國，國土面積只於 中國 一個小型省份相當，人口也不到1000萬，單 上海 市的常住人口，就足以秒殺其好幾倍，但他卻有堪稱世界上最宏偉恢弘的國會大廈，與同高為96米的聖伊斯特萬大教堂，一併頂起了 佈達佩斯 的天際線。

與 佈達佩斯 如今現存的大多其他建築古跡相似，國會大廈也誕生於奧匈帝國的鼎盛時期，稍微查閱歷史便可得知， 匈牙利 也是個命運多舛的國度，建國後的七個多世紀以來，曾反覆遭受過 蒙古 、 土耳其 的慘烈入侵，所以在奧匈帝國成立後，當國家的一切走向正軌，蓬勃發展，開始在 歐洲 聲名顯赫，馬札爾人忽然迫切的需要一個象徵民主權利的立法議會機構來彰顯國威。



於是他們傾盡財力與才華，最終堪稱完美對稱，將哥特式樣與文藝復興式樣發揮的爐火純青的國會大廈聳立在多瑙河畔，無法想象這座建築的龐然大物到底花了多了多少人工，僅在河對岸遠眺，就已然為其傾心不已，走近觀摩，那些繁複的雕塑、雕像，數不清的內飾壁畫更是足以讓人眼花繚亂，當年，那些數量龐大的建造者們，一筆一畫之間，一定有對帝國的熱愛和對美好事物的熱忱吧，你看，這國會大廈，已然成了 佈達佩斯 的象徵。



一把拽下帽子的元寶，真怕他凍感冒，那幾天冷的，連抗凍的我也不敢輕易摘下帽子



聖伊斯特萬教堂：聖右手的守護，基督的聖光

這個教堂要從 匈牙利 的開國君主伊斯特萬一世說起，它在 匈牙利 歷史上的地位幾乎無人可及，差不多相當於秦始皇之於 中國 的意思，只不過秦始皇之後，我們又有很多雄才大略的帝王，始皇，並非一枝獨秀，而伊斯特萬他開創了一個時代，完成了國家統一，為了告別游牧生活，融入 歐洲 ，伊斯特萬對 匈牙利 進行了一場上下徹底的改革，不僅體現在經濟上，更在國內興建教區教堂和修道院，在全民當中強制推行基督教信仰，是不是有點耳熟？反正做法和隋唐大力推行佛教也差不多。

他之後， 匈牙利 歷史上似乎就沒有什麼說得上名頭的君主，於是順理成章成了 匈牙利 人民心中空前絕後的神一般的存在，由於後來被封為聖徒，所以又被稱為聖伊斯特萬。

為了紀念伊斯特萬國王和慶祝1896年的 匈牙利 建國1000周年，在曾經伊斯特萬的王宮地基之上，以伊斯特萬的名字命名，誕生瞭如今這座宏偉的教堂。



聖伊斯特萬教堂是如今 佈達佩斯 城中最高的兩座建築之一，高96米，另一幢便是國會大廈，數字96之於 匈牙利 人有著不同凡響的意義，根據目前 匈牙利 的法律規定， 佈達佩斯 所有建築都不得超過96米，無論是過去還是今天甚至未來，聖伊斯特萬教堂和國會大廈始終是 佈達佩斯 天際線上的霸主，頗耐人尋味，這意味著信仰與民主，是這個國家無法超越的制高點。

教堂的外形是雙塔結構，有兩座鐘樓，正當中的門楣上，有碩大的一句拉丁語短句“EGO SUM VIA VERITAS ET VITA”，是耶穌所言，意為“吾即道路、即真理、即生命”，它是如此醒目，以致於進出教堂的每個人，不得不註目於此，當年，伊斯特萬這位國王的堅定推行，讓 匈牙利 從此走上了基督教的信仰統一。



教堂不收門票，免費參觀，入內需要脫帽，走進去金碧輝煌，滿眼的壁畫讓人嘆為觀止，卻不覺任何庸俗之感，遠處，我聽到有唱詩的聲音，那種感覺甚為奇妙，哪怕我沒有任何基督信仰，那一刻，也覺得是普照在基督教的聖光之下。



停不下來的快門



每個玻璃上的彩繪都不一樣



簡直想把每扇窗戶都拍下來



教堂里藏著一件 匈牙利 最為珍視的寶物：聖伊斯特萬本人的，歷經千年的“聖右手”，因為教徒們發自肺腑的相信，國王的右手具有神奇的力量，能夠保佑國家安定昌盛繁榮，於是國王的右手就與屍身分開安葬，並一直作為最重要的寶藏保存於教堂，好吧，聽起來和佛教的佛牙是一個道理，希望得到偶像的庇護，這點不論中西。

當然千年以來，聖右手並非一直順利安穩的存放於教堂，圍繞它有許多曲折離奇的驚險故事，如今“聖右手”被安放在教堂主祭壇旁邊的一個鑲金嵌玉的玻璃匣子內，供世人瞻仰。



玻璃匣子里內置燈光，今天，參觀者需要向捐助箱投200福林，能讓燈亮2分鐘，才可以透過燈光，看到聖伊斯特萬國王歷經千年的聖右手。



元寶非常喜歡這個教堂，當然並非是出於什麼信仰，他只是把這個內部空曠的教堂當做游樂場，扶著教堂的椅子穩穩噹噹的走起路來，開心的時候叫喚兩下，出門在外，很少能碰見比元寶還小的孩子，尤其在這大冬天，所以看到一個帶著娃的老外忍不住攀談起來，那個可愛的大眼睛洋娃娃和元寶差不多大，也是10個多月，可女孩就是女孩，可以安安靜靜坐在嬰兒推車裡，乖巧文氣。



教堂的塔樓可以乘電梯上去，登頂，可以俯瞰 佈達佩斯 的美景。



我們抱著元寶登上了塔樓， 佈達佩斯 ，這座古城的風貌在眼底一覽無餘，雖是冬季，可天氣好的像是意外開恩，藍天通透，日落餘暉。



整點的鐘聲在日落時分響起，很久很久，我的記憶里都會有這樣一幅畫面，我愛的人，我愛的城，後來我去了 維也納 ，儘管那才是《藍色多瑙河》的主角，還是覺得：嗯，更愛 佈達佩斯 多一些。



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ Day4 從佈達佩斯到維也納Day4 從 佈達佩斯 到 維也納

佈達佩斯 開往 維也納 的歐鐵從Keleti pályaudvar車站出發，即通常所說的 佈達佩斯 東站，而與其說是火車站，它的外觀更接近於一個宮殿，比較典型的巴 洛克 建築風格，精緻的雕刻、強烈的色彩，有一種動態之美。



內部繪畫是文藝復興時期的特點，主題以人為主



建築有些年代，內部的拱門也不免有些破敗了



沒有國內熟悉的安檢，亦沒有檢票之說，甚至連候車廳也沒有，想找個工作人員問問也半天看不到人，只好自行研究起時刻表再三確認好了車次。



開往 維也納 的歐鐵乾凈清爽，和國內高鐵並無二致



只是忽然上來的一條大狗把我嚇的不輕，細看那狗毛色光亮，體格健壯，眼神溫馴，哪怕不懂狗的我也知道其身價不菲。



與我的謹慎面露怯弱不同，元寶一看到狗，像發現新大陸般，嘴巴張的無比之大，興奮的難以自己，一邊還用手指，發出嗚嗚嗚的聲音，意思是：媽媽，這居然有狗狗耶！



緊接著整個人瘋狂的撲向大狗，拉也拉不住，又摸又親，狗主人慈眉善目默許著這一切，這條站起來遠比元寶顯得高大威猛的狗狗，露出一番生無可戀的表情，默默承受來自“外星球”小朋友的激情調戲……



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2個多小時之後，抵達 維也納 ， 維也納 與 佈達佩斯 的城市氣質，從各自的火車站便可看出端倪， 佈達佩斯 尚且殘留著輝煌的餘溫卻也不免流露出沒落的傷痕，而 維也納 的歐鐵站，整潔簇新，仿佛向世人宣召哪怕閃耀了幾百年之後，它也依然時尚活力不改。

大包小包還抱著元寶，女漢子之名不是隨便說說



歐洲 幾乎每個城市的每個車站都有這樣的Information問訊處，極 大方 便了游客



在酒店脫去沉重大棉襖的元寶，動若脫兔般在酒店房間撒歡



在 維也納 只有短暫匆忙的一天，我知道這點時間對於璀璨的 維也納 而言，太過應付，只能在 滿城 的金色榮耀里隨處走走，仰視這座嘆為觀止的藝術之都。

維也納 是個規劃堪稱完美的一座古城，尤其走在環城大道上，一座座古典建築沿著環形的大道傲然挺立，姿態萬千，綠植環繞，不由自主的感嘆這座城市的規劃者弗蘭茨·約瑟夫一世的用心，他對 維也納 的愛與責任，環形大道的誕生，說明瞭一切。



據說當年的弗洛伊德，樂趣之一便是沿著環城大道散步，當我們親身漫步在環形大道，哪怕是在寒冷的冬季，哪怕我們對 歐洲 的歷史文化所知寥寥，也對那滿眼的建築變得神色貪戀。