小寶開始趴在沙上哭鬧著要抱，我也開始煩躁，後悔帶他上來。既然如此，那就真的“爬”吧！小寶開始四肢並用地朝上爬，然而進度依然緩慢，登頂無望。好吧，不能做登頂的第一名，咱們可以做下丘的第一名呀！我鼓勵小寶用最快的速度“滾”下坡去。這下開心了：）
果然第一個下丘，回望還在艱難走下來的伙伴和天上盤旋的蒼鷹，小寶也是滿滿的成就感。
在簡易的45號標記處打卡留影：
今天第二個景點是死亡谷。接駁車放下我們後還需步行10公里。赤日炎炎，David看著我們的倆小孩感到為難。我果斷決定留下陪孩子原地等候，至少其他人可以走得痛快一些。這半包薯片伴隨倆小孩在樹蔭下喂了半天的麻雀，倒也玩得開心。
“ 納米比亞 的死亡谷，在蘇絲斯黎紅沙漠 鹽田 中，除了已經乾枯的駱駝樹幹寸草不生，毫無生生命跡象。據說在900多年前，這裡遭遇嚴重旱災。沙丘移向這片沙岩，阻斷了河流。地下水被消耗一空，且常年沒有降雨，樹木慢慢死去變乾，毒辣的陽光將其烤焦，成了現在的樣子。也有傳說是兩位天神在此激戰，輸掉的一方被詛咒所致。”下圖是前方發方的實況，可惜了我特地為在死亡谷凹造型買的紅風衣。
離開紅沙漠的路上，在一家非常開闊的餐廳吃午飯，桌子外邊，就是悠然自得的角馬和羚羊。
這一天還有一個行程是去斯陵峽谷。下圖就是我們的司機導游David，彼時我並不知道他做這個手勢的意思；後來才知道代表了 納米比亞 國土面積的形狀；後面也不斷看到當地人比劃這個手勢拍照。
再說到斯陵峽谷（Sesriem Canyon），位於紅沙漠的入口附近，逛的時候並不覺得多神奇，回國後看正在上映的真獅版《 獅子 王》，看到木法沙被刀疤陷害，在峽谷中被狂奔的角馬踩踏致死的情節，才發現竟是如此相像，百度查證應該就是取景地之一了。“關於這個峽谷有一個有趣的故事：早先 南非 白人來到這裡時，由於峽谷較深，不得不使用6（ 南非 荷蘭 語“SES”）條皮帶（ 南非 荷蘭 語“RIEM”）接在一起，再繫上他們的水桶才能取到水。於是他們便命名這裡為斯陵峽谷。”
在峽谷里發生了最驚顯的一幕：小寶跟在哥哥後面爬，一不留神竟然爬到了一塊幾米高的大石頭上，還一個勁想掙脫哥哥，把大人們快嚇死了！驚恐中，既不敢驚嚇到他，又怕他一不小心掉下來，我和他爸、David分三路往上爬，底下的其他人一邊故作平靜地和他說話一邊接應......小寶這一爬，嚇出了所有人一身冷汗！
當日行程全部結束後，入住紅沙漠內唯一的、也是最紅的、提前半年預訂也不一定訂得到的酒店：Sussus dune Lodge。這一路入住的酒店每一個都太絕美，只跟自己詞藻浮淺，難表一二。
酒店背靠了一座石山，正好躲避風沙；僅擁有23間客房，每個客房就是這樣一個獨立的“茅草屋”：
酒店大堂：
通往房間的棧道：
房間陽臺就搭在沙石之上，眼前就是廣袤的沙漠。此時若啜一杯茶，嘆一句人生幾何，簡直不要太合適：
此情適合吟誦“大漠孤煙直，長河落日圓”：
和著落日的速度走到大堂邊上的西餐廳，正好華燈初上。小伙伴家的姑娘，還在餐廳里過了她11歲的生日，這一定是她非常難忘的一次生日。
酒足飯飽後，坐在室外聊天。天色依然流淌著紅光，令這場面頗有點“海上生明月”的感覺。
此時，一輪圓月已爬上石山，山影婆娑，夜色撩人。然而，本次行程預訂最大的敗筆也藏在這張圖了。由於氣候乾燥無雲， 納米比亞 是世界上5個國際暗黑天空保護區之一。而在Sossus Dune Lodge獨占5萬公里沙丘，“手可摘星辰”便是此行最大的期待之一。然而偏不巧住在這裡的時間正值農曆月半，月朗星稀，竟未能看到期待中的滿天星斗，遺憾遺憾！
沙漠星光沒看成，沙漠日出就不能再錯過。次日天矇矇亮，David載著我們驅車去看日出：
