西北漂的整個冬季，慢慢認識德意志🇩🇪的151個日夜（持續更新中）

2019.11.1 真要獨自漂在大西北了十年前，總會羡慕公司里的前輩同僚有機會前往 歐洲 總部，無論是短期差旅或是長期外派，都羡煞旁人，年輕時對 歐洲 大陸的嚮往，好似鳥兒之於樹林的期盼。

兜兜轉轉十餘年，機緣巧合依然供職於 歐洲 公司，未曾料想自己也有了外派總部的機會。

其實這些年已經對 歐洲 有過很多次接觸瞭解，但當初年少的我對 歐洲 的神往並未曾減少，相反的，一次次碎片化的認知後，激發了更多想去感知 歐洲 歷史文化的動力。是啊，就是蘇格拉底在地上畫的那個圈，太有道理完全沒毛病。

於是乎，接過外派機會，整理行裝，要獨自踏上這片語言不通的德意志土地了。考慮到它在大大大 西北 方的地理位置，我把這近半年的漂泊，稱為我在外務工的“ 西北 漂”。

德國 ，在這次出發之前，所有對它的接觸都因為商務差旅或是國際轉機，對於它的地理人文政治科技的理解都依舊停留在課本中，知之甚少。但它卻總給我一種有別於 歐洲 大陸其他國家別樣感覺。我想我要用近半年的時間，開始慢慢去瞭解它了。 走近後認識的德國（全文完成後最後更新）走近之後看到的 德國 的地理政治人文概況，最後再更新 2019.11.16 埃森 Essen即使對 埃森 （Essen）的名字略感陌生，對於鼎鼎 大名 的魯爾工業區總是耳熟能詳的，沒錯，就是那個中學物理課在地圖上畫■標記的那個魯爾工業區。

埃森 作為魯爾工業區的重要城市，屬於 德國 西部北萊茵-威斯特法倫州。它是 德國 鋼鐵工業先驅克虜伯家族發跡地， 德國 第六 大城 市。曾經的主要工業就是煤礦和鋼鐵。

這次我們前往的，是位於 埃森 北部的關稅同盟煤礦工業建築群，2001年它被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。面前的這個沙盤展示了建築群全貌，厚重的煤黑色透露了這裡重工業核心的基調。但實際上建築群的主色基調是磚紅色。 ↑關稅同盟煤礦工業建築群 標誌性建築XII號礦井井架，被稱為“魯爾區的埃菲爾鐵塔”。 ↑關稅同盟煤礦工業建築群 作為 歐洲 最大的採礦地區，這巨大的煤塊，象徵了魯爾區的黑色黃金。 ↑關稅同盟煤礦工業建築群 在煤礦工業建築群里，隱匿了 埃森 紅點設計博物館。大樓依然是磚紅色主基調，和整個建築群步調和諧。 ↑Red Dot Design Museum ↑Red Dot Design Museum 進入博物館之後，馬上會發現這裡其實是老鋼鐵廠的鍋爐房舊址。 ↑Red Dot Design Museum 大部分鍋爐房的器械還保持著原樣，只是少了舊日的煙氣和喧囂。我嘗試著轉動了這個艙蓋，儘管銹跡斑斑，依然可以打開。 ↑Red Dot Design Museum STEINMULLER的LOGO被高光所打，站在這裡，我想象著當年鍋爐房內繁忙的盛景。曾經一度以煤炭鋼鐵創造經濟神話的城市，如今已努力轉型，所謂擦去臉上的煤煙，重塑潔凈 新城 ，舊貌都成了文化遺產。 ↑Red Dot Design Museum 整個紅點設計博物館，以重工業舊鍋爐房原貌，承載眾多輕工業頂尖設計作品，確有很大的視覺衝擊。

沒有拍攝太多博物館內的展品，大部分都是常見的日用品或者家電電器。我剛到達那周在IKEA買的臺燈也是展品之一。

更令人印象深刻的是館內有大量的 中國 日用工業設計，小米美的小熊方太都有眾多展品在館內陳列。或許是 中國 工業設計的數量眾多，在 廈門 也有了一個紅點設計博物館。 ↑Red Dot Design Museum 離開 埃森 前，買了塊煤礦石作為來到魯爾工業區的小小紀念。
↑Red Dot Design Museum 大概最令人猜想不到的是，離開工業建築群不遠處，我們竟路遇一家地道得了不得的中餐廳，飽餐一頓，還有一長段路要趕。 ↑埃森 2019.11.16 亞琛 Aachen離開 埃森 ，繼續一路向西，前往 德國 最西端的城市 亞琛 。 提到 亞琛 ，要梳理一下它的歷史文化地位。查理曼大帝建立了囊括 西歐 大部分地區的查理曼帝國後，將文化重心從 地中海 希腊 轉移至萊茵河地區。這位 歐洲 之父當時就將帝國定都在 亞琛 ，處於 歐洲 大陸最中心的位置。查理曼王朝統治時期，也被稱為加 洛林 王朝時期。在查理曼大帝死後，三個孫子各據一方，形成了法德意三國主要的疆域。

查理曼大帝一生都希望重現 羅馬 帝國的輝煌，他在8世紀末要求建造一所宮廷教堂，也就是我們看到的 亞琛 大教堂。在814年去世後，查理曼大帝的遺體也葬於大教堂內。 ↑亞琛大教堂 ↑亞琛大教堂 ↑亞琛大教堂 亞琛 市政廳的哥特式建築與 亞琛 大教堂組成了市區最重要的建築群。夜幕降臨，當地已經開始準備聖誕集市的搭建。最美的節日即將到來。 ↑亞琛市政廳 不得不說 亞琛 依然是古都 大城 風範，我們三人不費力就找了家數百年曆史的小酒館，人滿為患排隊也認了。啤酒和豬肘，都滿分 2019.11.17 馬斯特裡赫特離開 亞琛 後，我們有一個不錯的小想法，是可以就近前往 德國 荷蘭 比利時 三國邊境處的 荷蘭 城市 馬斯特裡赫特 Maastricht。

由於出發得早，在進入 荷蘭 境內後，路過了一片還帶著霜露的田園農莊。 順著農莊的小路走幾步，看到了一片美得不像話的小樹林。站在樹林路口，🍂緩緩飄落的樹葉，構成了一幅童話秘境。在寒冬中站了十多分鐘，可惜因為光線的原因，怎麼都沒辦法拍出它1/100的美。 抵達 馬斯特裡赫特 城區，可以看到馬斯河（Maas）南北貫穿全城，分成了東西兩半。河上的這座聖瑟法斯大橋Saint Servatius Bridge，是 荷蘭 最古老的大橋。

建於13世紀的聖瑟法斯橋，用了第一位主教“聖瑟法斯”命名。遠遠望去可以看到大橋有“斷橋”的殘缺。據說這部分是在二戰時被毀壞留下的殘缺，後來鋼筋水泥重新修補，還能保證新時代里大船的通航質量。

聽曾在這裡生活的朋友說，斷橋部分會在固定時間開合，我們匆匆一行，並沒有等到開合的場景。 ↑聖塞爾法斯大橋 ↑馬斯特裡赫特 來到城中心的弗萊特 霍夫 廣場，可以看到聖瑟法斯大教堂（Basilica of Saint Servatius）與聖揚教堂（Saint John's Church）併排修建。這兩個教堂作為天主教與新教的代表，能並肩而造確屬罕見。 ↑聖瑟法斯大教堂 聖瑟法斯天主教堂，是的，和前面提到的聖瑟法斯大橋一樣，都是以第一人大主教名命名。教堂前方圓柱形尖頂處的雙頭鷹標誌，留下了這裡曾被哈布斯堡王朝統治的印記。 ↑聖瑟法斯大教堂 聖揚教堂（Saint John's Church）70米高牛血紅的鐘樓。17世紀宗教變革之後，這裡已經成為了新教教堂。 ↑馬斯特裡赫特 周日的上午，教堂里還有彌撒進行中。我們進去後安靜地坐了片刻，感受了一下唱詩班的吟誦後，前往附近的舊城牆。

Helpoort（地獄之門）是 馬斯特裡赫特 現在僅存的城門。1340年肆虐 歐洲 的黑死病，造成約7500萬人死亡。當時 荷蘭 政府採取了嚴格的隔離政策，黑死病病人會被送往城外，Helpoort便是這個有去無回的地獄之門。 ↑地獄之門 時至今日，城門已沒有舊日的陰霾恐怖感，市民悠然地從這裡經過，體驗著這座現代化城市的便捷和舒適。 ↑地獄之門 在城裡悠然閑逛的中途，遇見了一座建於11世紀的水磨坊，這是全 荷蘭 最古老的水車。目前它依然運營著它十一世紀起的工作，麵包坊。在這裡游客除了能參觀水車磨坊工作外，還可以在裡面品嘗美味的烘培品。可惜我進去時早已客滿，忙碌的服務員端著香氣宜人的派出入餐飲區，煞是熱鬧。 ↑馬斯特裡赫特 ↑馬斯特裡赫特 在城中心的另一處，我們終於進入了所謂的天堂書店，其實它的本名叫 多米尼加 書店。

在2006年，800年前建造的 多米尼加 教堂經改造， 多米尼加 書店開張了。

2013年之前它都屬於連鎖書商Selexyz and Polare，2014年出版商破產後，直到目前它都屬於一家獨立經營的書店。

在教堂哥特式穹頂的高大內容下，來自各地的讀者在店內閑適地尋找喜歡的書籍。 ↑天堂書店 聽到書店投資方變更的故事，好怕它再破產，趕緊買兩本書貼補一下[捂臉]