在海峽大橋附近就是著名的厄住海峽咽喉的魯梅利城堡，這是穆罕穆德二世攻占君士坦丁堡時修築，次年君士坦丁堡便易名為 伊斯坦布爾 ，成為奧斯曼帝國的首都了。
海風吹過，游船已駛回金角灣，對望著隔岸的少女塔停泊下來，游人匆匆上了岸，我離開時最後看了一眼那座 燈塔 ，仿佛長身玉立的凌波仙子，我想象她在夜幕初臨時微微亮起的樣子，在時代更迭的海峽上，在來往穿梭的船隻打出的探照燈中，附上了太多的浪漫色彩。
海峽游結束後，坐輕軌前往 新城 的塔克西姆廣場，早已聽聞塔克西姆廣場著名的鞋匠騙局，沒想到我們竟然接二連三地碰上，過了這麼多年，這些鞋匠也不換一換形式，難道已經演變成了廣場的行為藝術。 從郵輪前往塔克西姆廣場的地鐵入口處有個鞋匠鬼鬼祟祟地回身問道塔克西？我們視而不見不應答，他識趣地往前走了兩步，突然一個碩大的木板掉在地上，嚇了我一跳，還沒反應過來，老公拉著我就躲開他走掉了，然後鞋匠默默地自己撿起了鞋刷。傳說中如果你好心地幫他撿起了鞋刷會被索要擦鞋費。 在獨立大街後面的一條幽靜小巷裡，水果攤鋪的擺放顯得色彩層次很豐富。
在獨立大街周邊的小店里，老公在繚繞慵懶的水煙下秒變煙鬼，我嘗了一口就被嗆到，無福消受。
沿著獨立大街走下去，穿過加拉太橋，走進一處小街巷，就能依著加拉太塔的塔尖尋去，
加拉太塔建在 新城 區的高地，這座塔以前是監獄、瞭望台，現在則作為俯瞰 伊斯坦布爾 城區的最佳觀景台。
登塔看日出需要排隊，25 裡拉 每人。
在加拉太塔上俯瞰繁忙的金角灣落日。
塔上觀景的平臺很小，轉過一圈城市的全景圖還在眼前，斜陽的餘暉里，博斯普魯斯海峽上金光熠熠的水面是金角灣名稱的由來。
在塔上，看得見 伊斯坦布爾 城區里每一座清真寺伸展的宣禮塔。
從加拉太塔走到加拉太橋的路上接二連三地碰上掉刷子的鞋匠。一個掉完見我們沒反應另一個接著掉，他們真的是在搞笑嗎？這麼拙劣的騙術多少年來都不知道變通一下，真的是在侮辱游人的智商啊！ 傍晚回到老城區，夜幕低垂下的藍色清真寺，在幽深的祈禱聲中更顯神秘。
回酒店的途中，依然伴著一路餐廳服務員熱情的問候，sir，madma，are you hungry？你好？안녕하세요？外加服務生賣力地擊打瓦罐牛肉的瓦罐想激起我們的註意，我們已經產生免疫、笑嘻嘻地穿過。
夜晚熱鬧的 蘇丹 阿和麥特老城，玲琅滿目的琺琅、彩陶和燈具，捧著阿拉丁神燈摩挲，會不會變出個巨型的妖怪呢。
上午在 蘇丹 老城裡 北歐 風格的酒店，喜歡庭院里陽光房內的早餐。雖然酒店客房空間很小，當時就是被這個陽光房吸引過來的。
大堂有一個小的書吧和吧台，從庭院里曬進來暖洋洋的午日陽光，點一杯咖啡，可以慵懶地度過一個安靜的午後。
從房間的陽臺看過去，老城的很多街道都能看到海峽，路燈上、房頂上隨處站著麻雀和海鷗，一點兒也不怕人。
對面酒店露臺上的客人像見到老朋友一樣看著海鷗。
蘇丹 阿合邁特老城可以是熱烈多彩的，也可以是平淡安靜的，有陽光和海峽，也有欺詐和冷漠，這正是它的魅力所在。
蘇萊曼 清真寺和耶尼清真寺前的廣場，隔著金角灣對望加拉太塔。在這裡，金角灣將 伊斯坦布爾 的 歐洲 區部分劃分為老城區和 新城 區。
在大巴扎里，奧斯曼風格的衣服、首飾、銀器、彩陶以及 土耳其 香料和果脯店比比皆是。我喜歡琳琅滿目的繪有阿拉伯紋飾的彩陶燈，在彩陶和燈具店鋪里有種張燈結彩的節日氣氛。
從熱鬧世俗的大巴扎走出來，爬上一個城市陡坡，便來到距離不遠的清幽的 蘇萊曼 清真寺，兩者只隔了幾條街道。
依山而建的清真寺，能看見博斯普魯斯海峽上穿梭的船隻和對岸鱗次櫛比的樓宇，微雨里的伊斯坦堡是哀愁的也是清透的。
↑蘇萊曼清真寺
清幽簡樸的素色 大理 石，阿拉伯文的燙金牌匾。從精緻的火焰門進入，看到教堂的拱廊上層層堆砌的月白色的穹頂，和庭院里靜默佇立的宣禮塔。
