印度尼西亞紀行 第四天：日惹
下了一夜的雨，早上又神奇的為我們而停了。四天來我們的運氣超好，幾乎都是在白天游玩的時候遇到晴天或多雲的天氣，傍晚夜間下雨。我們這次旅行的 爪哇島 、 巴釐島 和 龍目島 ，均地處赤道以南(印尼是地跨赤道的國家)，受南半球季風影響，每年10月到次年4月是雨季。可能是我們一行人品好吧，在雨季遇到了適宜出游的好天氣。 
好運——藍天白雲
雨後的空氣清爽，天空蔚藍，朵朵白雲點綴其間，分外明麗。早餐後的九點，包車司機準時來接我們，今天換了一臺車，昨天我們遺忘在車上的水杯被司機交接的帶了來，他們很是敬業。
車平穩的駛向印尼的另一處世界文化遺產—— 普蘭巴南 印度 教寺廟群，這裡需要購票進入，我們的票價是每人350k(175元)，和在 婆羅浮屠 一樣，是包車司機帶領我們在非入口的售票處購買的，票價和正常購票一致，司機有些好處也是可以理解的，並且給了我們每人優惠10k(5元)和一個免費飲品券(可領取咖啡、茶或一小瓶飲用水)。
普蘭巴南
普蘭巴南 寺廟群(Candi Prambanan)，位於 印度尼西亞 中爪哇 省 普蘭巴南 村，距離 日惹 市 東北 約17公里處，是 印度尼西亞 最大的 印度 教建築群。
普蘭巴南 大約建造於公元850年，較 婆羅浮屠 晚約50年。 中爪哇 高原在公元8-10世紀時被兩個王朝所統治，南方是信奉佛教的夏連 特拉 王朝，北部是信奉 印度 教的桑賈亞王朝(古 馬塔蘭 )。因為 印度 教的桑賈亞王朝的君王 拉卡 伊· 皮卡 丹(Rakai Pikatan)娶了佛教的夏連 特拉 王朝的公主，兩個王朝得到統一，佛教與 印度 教在爪哇得到極大融合，深深體現在寺廟的建築風格上，但 普蘭巴南 依然是明確的 印度 教寺廟建築群。
普蘭巴南 -1
宏大的建設不久，或許也是由於火山爆發和地震的原因，隨著王朝向 東爪哇 的遷移，寺廟群被廢棄遺忘，成為了一片廢墟。 荷蘭 人殖民時期，開始清理並重建這片區域。印尼獨立後完成了對其主建築的重建。1991年入選聯合國教科文組織的世界文化遺產目錄。
普蘭巴南 -2
普蘭巴南 寺廟群分外周區域和中心區域。外周區域有224座廟宇的廢址，至今依然是遺缺的巨石殘塊，沒有修複。中心區域是經過修複的聳立於中央庭院內的16座廟宇：其中三座主要神廟分別供奉 印度 教的三位主神：濕婆（毀滅之神，Siwa，Shiva）、毗濕奴（秩序之神，Wisnu， Vishnu）和梵天（創造之神，Brahma）；另有三座Wahana廟供奉三神的動物坐騎；四座Kelir廟；兩座Apit廟和四座Patok廟。
普蘭巴南 -3 
普蘭巴南 -4
其中的濕婆廟最為高和大。它的高為47.6米，它的大是東南 西北 四個方位均有石室以供奉不同的雕像。這也凸顯出 印度 教的毀滅之神——濕婆的至高無上的地位。 印度 教以東方為至尊，廟的主要入口開向東方，所以東邊的石室雕像是一座3米高的面向東方的四臂濕婆神立像，其它三個石室分別供奉雕像三尊：南邊的濕婆作為神聖導師化身的阿嘉斯提亞(Agastya)；西邊的濕婆的兒子象頭神伽內什(Ganesha)和北邊的濕婆的妻子難近母杜爾迦（Durga）。
高大的濕婆神廟 
四臂濕婆神立像
北邊石室也被稱為“窈窕處子之廟”(Roro Jonggrang）。得於一個美麗的傳說：雕像難近母像的原型是一位爪哇公主，這位公主被迫嫁於她所不愛的追求者。她違心同意這樁婚事前提出一個條件，就是追求者必須在一夜之間為她建造一座有1000尊石像裝飾的廟宇。追求者有鬼神相助，建造了999尊石像，眼看大功告成。這時公主遣人在廟宇的東方縱火，公雞受騙報曉，鬼神應聲逃竄。追求者識破公主的詭計，盛怒之下將她變成最美的最後一尊石像。
濕婆的妻子杜爾迦像
毗濕奴神廟位於北方，梵天神廟位於南方，均只有33米高，且只有東邊建有石室和雕像。三座主神廟的東側建有三座分別供奉主神坐騎的廟：濕婆的神牛(Nandi)、毗濕奴的大鵬金翅鳥(Garuda，或稱 印度尼西亞 鷹)和梵天的孔雀(Hamsa，也為天鵝)。
濕婆的神牛坐騎
神廟迴廊的浮雕描述了 印度 史詩《羅摩衍那》的故事：羅摩的妻子悉多被魔王羅波那劫持，神猴哈奴曼(或許就是《西游記》孫悟空的原型)幫助羅摩救回悉多。
迴廊浮雕
印尼地處太平洋地震帶上，每年發生大小地震數千次。 普蘭巴南 曾在2006年的爪哇地震中受到了嚴重的損毀。所幸主體建築完好，雖然一些大塊的石料破碎，部分石雕被震落在地上。現在的 普蘭巴南 依然迎接著世界各地的游客。
籍藉著平時對 印度 教知識的些許儲備，我沉浸在這偉大的寺廟群建築中。
普蘭巴南 -5
熱帶的中午，陽光直射，汗流浹背，有些口乾舌燥了。 普蘭巴南 寺廟群北方還有佛教背景的塞烏寺、Lumbung寺和Bubrah寺(門票包含在 普蘭巴南 門票中)，我們大略瀏覽了一下，從考古博物館穿行而過，博物館是爪哇風情的傳統庭院，有精美的展品展出，可以見到生殖崇拜的林伽(Linga，濕婆神的男性生殖器)和約尼(Yoni，濕婆妻子杜爾迦的女性生殖器)石雕。
印度 教生殖崇拜——林伽和約尼
普蘭巴南 旅游公園的出口依然是當地攤販的主場，飯食、水果、飲品、紀念品等琳琅滿目。椰子很大，每人一個，每個10k(5元)，椰汁飽滿，真解渴。包車司機將我們送回民宿，服務很好，給了10k(5元)小費聊表謝意 ，幾天來，逐漸習慣於用給小費的方式來表達對服務滿意的認可，小費的金額一般是找零或5-10k(2.5-5元)。
原本打算先吃午飯再去 日惹 王宮和王宮 水城 ，熱心的民宿主人告知我們，現在已經下午兩點了，王宮已經關閉，每天開放的時間是上午8:30到下午2點(周五要提前到1點)。而且如果去 水城 也要抓緊時間，因為 水城 的關閉時間是每天下午3點。看來出發前的攻略還是沒有做太細緻。放棄午飯，向 日惹 中心前進。來到 日惹 一天半的時間了，游覽的都是她周圍的名勝，這座歷史悠久，地位獨特的特區城市，正等待著我來揭開她的面紗。
日惹 （Jogyakarta/ Yogya/ Jogja）
印度尼西亞 擁有超過17000座島嶼，2.6億人口，300多個民族，700多種語言和方言，多種宗教、文化雜糅。曾經三百多年的 荷蘭 殖民統治奠定了她今日版圖的基本輪廓(如2002年獨立的 東帝汶 曾為 葡萄牙 殖民地，新 幾內亞 島的東側 巴布亞新幾內亞 獨立國也曾是被 英國 、 德國 瓜分，加里曼丹島北部的 馬來西亞 曾是 英國 殖民地)。這樣一個多樣性的國家被 印度尼西亞 語這個共同的紐帶聯結起來，國家認同感日益強烈(西部的亞齊通過建立特區其獨立的傾向已經緩解，東部的巴布亞還有待於更好解決)。全國共有34個一級行政區劃，其中有三個特區( 雅加達 首都特區， 日惹 特區和亞齊特區)。這些島嶼地區基本可以劃為 蘇門答臘 島，加里曼丹島， 爪哇島 ，小巽他群島(含 巴釐島 )，蘇拉威西島，馬魯古群島，新 幾內亞 島。其中的 爪哇島 無疑是 印度尼西亞 的最重要島嶼。
爪哇島 生活著印尼一半以上的人口，自西向東有四個省份： 萬丹省 (省會西冷)， 西爪哇 省(省會 萬隆 )， 中爪哇 省(省會 三寶壟 )， 東爪哇 省(省會泗水)，並且有兩個特區： 雅加達 首都特區和 日惹 特區。 雅加達 是爪哇的金融和工業中心， 日惹 是爪哇的靈魂，有著最地道的爪哇語，最輝煌的爪哇藝術文化和最明顯的傳統風俗。
日惹 之所以成為特區，與她在印尼獨立的抗爭中所起到的作用是密不可分的。1581年 中爪哇 建立了伊斯蘭教的 馬塔蘭 王朝。1755年，該王朝出現繼位紛爭，殖民者 荷蘭 人卷入紛爭，將王朝一分為二，分別定都於 梭羅 和 日惹 。 日惹 的一世 蘇丹 哈孟古·布沃諾於1755-1756年修建了王宮，建立了強大的爪哇國。1825-1830年蒂博尼哥羅王子領導了反抗 荷蘭 人的爪哇戰爭， 日惹 是戰爭中心。1945年印尼宣佈獨立後， 荷蘭 曾派兵鎮壓，1946年， 日惹 成為 印度尼西亞 共和 國的首都。1948年 荷蘭 人占領 日惹 ，愛國的 蘇丹 在王宮內反抗殖民侵略，數百萬民眾視他為神明， 荷蘭 人擔心人民的怒火而不敢與 蘇丹 對抗。1949年 荷蘭 在得不到國際社會(特別是 美國 )的支持下，將 荷蘭 東 印度 群島(不含荷屬新 幾內亞 )的領土交給 印度尼西亞 共和 國，印尼正式獨立， 日惹 也由於 蘇丹 反抗侵略，獲得了自治特區的地位，至今仍由居住在 日惹 王宮內的世襲的 蘇丹 (哈孟古·布沃諾十世)直接領導。
日惹
我們從南側城門進入城牆包圍的城市，這裡就是王宮區。為了趕在 水城 關閉前進入，直奔王宮西南處的 水城 ，購買門票15k(7.5元)。 水城 曾是王宮建築群的一個分支，建於1758年-1765年間，由當時來自 葡萄牙 的設計師精心打造，建成後供 蘇丹 娛樂使用。十九世紀二三十年代蒂博尼哥羅爪哇戰爭中建築受到了嚴重損毀，1865年的一場地震更是將了這座奢華的建築徹底摧毀。現在的 水城 是在從前的遺跡上重建的，參觀景觀洗浴池的時候聯想起 西安 的華清池和“溫泉水滑洗凝脂”，是不是這裡也曾經上演過皇帝貴妃的情怨交夾的愛情長恨歌?
王宮 水城
水城 的後面還是別有洞天，曲徑的民居中還隱藏著一座特色建築，從地下隧道進入，四段樓梯匯通於一條樓梯，就進入了中間露天的圓形清真寺——孤木嶺寺(Sumur Gumuling)。
孤木嶺寺
游覽了 水城 ，沒有再看已經關閉的王宮。走上南面的城牆一瞰，古老而現代的 日惹 依然獨特。
城牆
在街頭的烤肉攤吃了烤肉拌飯，回到民宿。取來寄存的冰啤酒，換了泳裝，泡在露天的小泳池中放鬆。傍晚又傳來清真寺禮拜的祈禱聲。 雅加達 的同學介紹了一個 巴釐島 的專業導游，通過微信取得聯繫。告知明天我們到達 巴釐島 的航班和兩天 巴釐島 的預定行程，準備包車游覽 巴釐島 兩天，導游給我們安排好中文司機，價格是每天人民幣400元。網上預訂了 巴釐島 兩天住宿。確定了 巴釐島 的日程，再預訂好 巴釐島 到 龍目島 往返的機票和 龍目島 的住宿，這次出行後半段的方案確定下來。
民宿游泳池
夜幕降臨了，民宿南邊不遠的大街聚集了許多酒吧，我稱之為酒吧一條街，這裡的消費較祖國的酒吧消費低許多，性價比極高。去感受一下 日惹 的夜生活，慢慢的讓冰涼的啤酒消退去白晝的濕熱。
喧囂的酒吧 印度尼西亞 紀行 第四天： 日惹
原創： 王若水 王若水1970 1周前
下了一夜的雨，早上又神奇的為我們而停了。四天來我們的運氣超好，幾乎都是在白天游玩的時候遇到晴天或多雲的天氣，傍晚夜間下雨。我們這次旅行的 爪哇島 、 巴釐島 和 龍目島 ，均地處赤道以南(印尼是地跨赤道的國家)，受南半球季風影響，每年10月到次年4月是雨季。可能是我們一行人品好吧，在雨季遇到了適宜出游的好天氣。
好運——藍天白雲
雨後的空氣清爽，天空蔚藍，朵朵白雲點綴其間，分外明麗。早餐後的九點，包車司機準時來接我們，今天換了一臺車，昨天我們遺忘在車上的水杯被司機交接的帶了來，他們很是敬業。
車平穩的駛向印尼的另一處世界文化遺產—— 普蘭巴南 印度 教寺廟群，這裡需要購票進入，我們的票價是每人350k(175元)，和在 婆羅浮屠 一樣，是包車司機帶領我們在非入口的售票處購買的，票價和正常購票一致，司機有些好處也是可以理解的，並且給了我們每人優惠10k(5元)和一個免費飲品券(可領取咖啡、茶或一小瓶飲用水)。
普蘭巴南
普蘭巴南 寺廟群(Candi Prambanan)，位於 印度尼西亞 中爪哇 省 普蘭巴南 村，距離 日惹 市 東北 約17公里處，是 印度尼西亞 最大的 印度 教建築群。
普蘭巴南 大約建造於公元850年，較 婆羅浮屠 晚約50年。 中爪哇 高原在公元8-10世紀時被兩個王朝所統治，南方是信奉佛教的夏連 特拉 王朝，北部是信奉 印度 教的桑賈亞王朝(古 馬塔蘭 )。因為 印度 教的桑賈亞王朝的君王 拉卡 伊· 皮卡 丹(Rakai Pikatan)娶了佛教的夏連 特拉 王朝的公主，兩個王朝得到統一，佛教與 印度 教在爪哇得到極大融合，深深體現在寺廟的建築風格上，但 普蘭巴南 依然是明確的 印度 教寺廟建築群。
普蘭巴南 -1
宏大的建設不久，或許也是由於火山爆發和地震的原因，隨著王朝向 東爪哇 的遷移，寺廟群被廢棄遺忘，成為了一片廢墟。 荷蘭 人殖民時期，開始清理並重建這片區域。印尼獨立後完成了對其主建築的重建。1991年入選聯合國教科文組織的世界文化遺產目錄。
普蘭巴南 -2
普蘭巴南 寺廟群分外周區域和中心區域。外周區域有224座廟宇的廢址，至今依然是遺缺的巨石殘塊，沒有修複。中心區域是經過修複的聳立於中央庭院內的16座廟宇：其中三座主要神廟分別供奉 印度 教的三位主神：濕婆（毀滅之神，Siwa，Shiva）、毗濕奴（秩序之神，Wisnu， Vishnu）和梵天（創造之神，Brahma）；另有三座Wahana廟供奉三神的動物坐騎；四座Kelir廟；兩座Apit廟和四座Patok廟。
普蘭巴南 -3
普蘭巴南 -4
其中的濕婆廟最為高和大。它的高為47.6米，它的大是東南 西北 四個方位均有石室以供奉不同的雕像。這也凸顯出 印度 教的毀滅之神——濕婆的至高無上的地位。 印度 教以東方為至尊，廟的主要入口開向東方，所以東邊的石室雕像是一座3米高的面向東方的四臂濕婆神立像，其它三個石室分別供奉雕像三尊：南邊的濕婆作為神聖導師化身的阿嘉斯提亞(Agastya)；西邊的濕婆的兒子象頭神伽內什(Ganesha)和北邊的濕婆的妻子難近母杜爾迦（Durga）。
高大的濕婆神廟
四臂濕婆神立像
北邊石室也被稱為“窈窕處子之廟”(Roro Jonggrang）。得於一個美麗的傳說：雕像難近母像的原型是一位爪哇公主，這位公主被迫嫁於她所不愛的追求者。她違心同意這樁婚事前提出一個條件，就是追求者必須在一夜之間為她建造一座有1000尊石像裝飾的廟宇。追求者有鬼神相助，建造了999尊石像，眼看大功告成。這時公主遣人在廟宇的東方縱火，公雞受騙報曉，鬼神應聲逃竄。追求者識破公主的詭計，盛怒之下將她變成最美的最後一尊石像。
濕婆的妻子杜爾迦像
毗濕奴神廟位於北方，梵天神廟位於南方，均只有33米高，且只有東邊建有石室和雕像。三座主神廟的東側建有三座分別供奉主神坐騎的廟：濕婆的神牛(Nandi)、毗濕奴的大鵬金翅鳥(Garuda，或稱 印度尼西亞 鷹)和梵天的孔雀(Hamsa，也為天鵝)。
濕婆的神牛坐騎
神廟迴廊的浮雕描述了 印度 史詩《羅摩衍那》的故事：羅摩的妻子悉多被魔王羅波那劫持，神猴哈奴曼(或許就是《西游記》孫悟空的原型)幫助羅摩救回悉多。
迴廊浮雕
印尼地處太平洋地震帶上，每年發生大小地震數千次。 普蘭巴南 曾在2006年的爪哇地震中受到了嚴重的損毀。所幸主體建築完好，雖然一些大塊的石料破碎，部分石雕被震落在地上。現在的 普蘭巴南 依然迎接著世界各地的游客。
籍藉著平時對 印度 教知識的些許儲備，我沉浸在這偉大的寺廟群建築中。
普蘭巴南 -5
熱帶的中午，陽光直射，汗流浹背，有些口乾舌燥了。 普蘭巴南 寺廟群北方還有佛教背景的塞烏寺、Lumbung寺和Bubrah寺(門票包含在 普蘭巴南 門票中)，我們大略瀏覽了一下，從考古博物館穿行而過，博物館是爪哇風情的傳統庭院，有精美的展品展出，可以見到生殖崇拜的林伽(Linga，濕婆神的男性生殖器)和約尼(Yoni，濕婆妻子杜爾迦的女性生殖器)石雕。
印度 教生殖崇拜——林伽和約尼
普蘭巴南 旅游公園的出口依然是當地攤販的主場，飯食、水果、飲品、紀念品等琳琅滿目。椰子很大，每人一個，每個10k(5元)，椰汁飽滿，真解渴。包車司機將我們送回民宿，服務很好，給了10k(5元)小費聊表謝意 ，幾天來，逐漸習慣於用給小費的方式來表達對服務滿意的認可，小費的金額一般是找零或5-10k(2.5-5元)。
原本打算先吃午飯再去 日惹 王宮和王宮 水城 ，熱心的民宿主人告知我們，現在已經下午兩點了，王宮已經關閉，每天開放的時間是上午8:30到下午2點(周五要提前到1點)。而且如果去 水城 也要抓緊時間，因為 水城 的關閉時間是每天下午3點。看來出發前的攻略還是沒有做太細緻。放棄午飯，向 日惹 中心前進。來到 日惹 一天半的時間了，游覽的都是她周圍的名勝，這座歷史悠久，地位獨特的特區城市，正等待著我來揭開她的面紗。
日惹 （Jogyakarta/ Yogya/ Jogja）
印度尼西亞 擁有超過17000座島嶼，2.6億人口，300多個民族，700多種語言和方言，多種宗教、文化雜糅。曾經三百多年的 荷蘭 殖民統治奠定了她今日版圖的基本輪廓(如2002年獨立的 東帝汶 曾為 葡萄牙 殖民地，新 幾內亞 島的東側 巴布亞新幾內亞 獨立國也曾是被 英國 、 德國 瓜分，加里曼丹島北部的 馬來西亞 曾是 英國 殖民地)。這樣一個多樣性的國家被 印度尼西亞 語這個共同的紐帶聯結起來，國家認同感日益強烈(西部的亞齊通過建立特區其獨立的傾向已經緩解，東部的巴布亞還有待於更好解決)。全國共有34個一級行政區劃，其中有三個特區( 雅加達 首都特區， 日惹 特區和亞齊特區)。這些島嶼地區基本可以劃為 蘇門答臘 島，加里曼丹島， 爪哇島 ，小巽他群島(含 巴釐島 )，蘇拉威西島，馬魯古群島，新 幾內亞 島。其中的 爪哇島 無疑是 印度尼西亞 的最重要島嶼。
爪哇島 生活著印尼一半以上的人口，自西向東有四個省份： 萬丹省 (省會西冷)， 西爪哇 省(省會 萬隆 )， 中爪哇 省(省會 三寶壟 )， 東爪哇 省(省會泗水)，並且有兩個特區： 雅加達 首都特區和 日惹 特區。 雅加達 是爪哇的金融和工業中心， 日惹 是爪哇的靈魂，有著最地道的爪哇語，最輝煌的爪哇藝術文化和最明顯的傳統風俗。
日惹 之所以成為特區，與她在印尼獨立的抗爭中所起到的作用是密不可分的。1581年 中爪哇 建立了伊斯蘭教的 馬塔蘭 王朝。1755年，該王朝出現繼位紛爭，殖民者 荷蘭 人卷入紛爭，將王朝一分為二，分別定都於 梭羅 和 日惹 。 日惹 的一世 蘇丹 哈孟古·布沃諾於1755-1756年修建了王宮，建立了強大的爪哇國。1825-1830年蒂博尼哥羅王子領導了反抗 荷蘭 人的爪哇戰爭， 日惹 是戰爭中心。1945年印尼宣佈獨立後， 荷蘭 曾派兵鎮壓，1946年， 日惹 成為 印度尼西亞 共和 國的首都。1948年 荷蘭 人占領 日惹 ，愛國的 蘇丹 在王宮內反抗殖民侵略，數百萬民眾視他為神明， 荷蘭 人擔心人民的怒火而不敢與 蘇丹 對抗。1949年 荷蘭 在得不到國際社會(特別是 美國 )的支持下，將 荷蘭 東 印度 群島(不含荷屬新 幾內亞 )的領土交給 印度尼西亞 共和 國，印尼正式獨立， 日惹 也由於 蘇丹 反抗侵略，獲得了自治特區的地位，至今仍由居住在 日惹 王宮內的世襲的 蘇丹 (哈孟古·布沃諾十世)直接領導。
日惹
我們從南側城門進入城牆包圍的城市，這裡就是王宮區。為了趕在 水城 關閉前進入，直奔王宮西南處的 水城 ，購買門票15k(7.5元)。 水城 曾是王宮建築群的一個分支，建於1758年-1765年間，由當時來自 葡萄牙 的設計師精心打造，建成後供 蘇丹 娛樂使用。十九世紀二三十年代蒂博尼哥羅爪哇戰爭中建築受到了嚴重損毀，1865年的一場地震更是將了這座奢華的建築徹底摧毀。現在的 水城 是在從前的遺跡上重建的，參觀景觀洗浴池的時候聯想起 西安 的華清池和“溫泉水滑洗凝脂”，是不是這裡也曾經上演過皇帝貴妃的情怨交夾的愛情長恨歌?
王宮 水城
水城 的後面還是別有洞天，曲徑的民居中還隱藏著一座特色建築，從地下隧道進入，四段樓梯匯通於一條樓梯，就進入了中間露天的圓形清真寺——孤木嶺寺(Sumur Gumuling)。
孤木嶺寺
游覽了 水城 ，沒有再看已經關閉的王宮。走上南面的城牆一瞰，古老而現代的 日惹 依然獨特。
城牆
在街頭的烤肉攤吃了烤肉拌飯，回到民宿。取來寄存的冰啤酒，換了泳裝，泡在露天的小泳池中放鬆。傍晚又傳來清真寺禮拜的祈禱聲。 雅加達 的同學介紹了一個 巴釐島 的專業導游，通過微信取得聯繫。告知明天我們到達 巴釐島 的航班和兩天 巴釐島 的預定行程，準備包車游覽 巴釐島 兩天，導游給我們安排好中文司機，價格是每天人民幣400元。網上預訂了 巴釐島 兩天住宿。確定了 巴釐島 的日程，再預訂好 巴釐島 到 龍目島 往返的機票和 龍目島 的住宿，這次出行後半段的方案確定下來。
民宿游泳池
夜幕降臨了，民宿南邊不遠的大街聚集了許多酒吧，我稱之為酒吧一條街，這裡的消費較祖國的酒吧消費低許多，性價比極高。去感受一下 日惹 的夜生活，慢慢的讓冰涼的啤酒消退去白晝的濕熱。
喧囂的酒吧
文章已於2019-02-16修改
雨後的空氣清爽，天空蔚藍，朵朵白雲點綴其間，分外明麗。早餐後的九點，包車司機準時來接我們，今天換了一臺車，昨天我們遺忘在車上的水杯被司機交接的帶了來，他們很是敬業。
車平穩的駛向印尼的另一處世界文化遺產—— 普蘭巴南 印度 教寺廟群，這裡需要購票進入，我們的票價是每人350k(175元)，和在 婆羅浮屠 一樣，是包車司機帶領我們在非入口的售票處購買的，票價和正常購票一致，司機有些好處也是可以理解的，並且給了我們每人優惠10k(5元)和一個免費飲品券(可領取咖啡、茶或一小瓶飲用水)。
普蘭巴南
普蘭巴南 寺廟群(Candi Prambanan)，位於 印度尼西亞 中爪哇 省 普蘭巴南 村，距離 日惹 市 東北 約17公里處，是 印度尼西亞 最大的 印度 教建築群。
普蘭巴南 大約建造於公元850年，較 婆羅浮屠 晚約50年。 中爪哇 高原在公元8-10世紀時被兩個王朝所統治，南方是信奉佛教的夏連 特拉 王朝，北部是信奉 印度 教的桑賈亞王朝(古 馬塔蘭 )。因為 印度 教的桑賈亞王朝的君王 拉卡 伊· 皮卡 丹(Rakai Pikatan)娶了佛教的夏連 特拉 王朝的公主，兩個王朝得到統一，佛教與 印度 教在爪哇得到極大融合，深深體現在寺廟的建築風格上，但 普蘭巴南 依然是明確的 印度 教寺廟建築群。
宏大的建設不久，或許也是由於火山爆發和地震的原因，隨著王朝向 東爪哇 的遷移，寺廟群被廢棄遺忘，成為了一片廢墟。 荷蘭 人殖民時期，開始清理並重建這片區域。印尼獨立後完成了對其主建築的重建。1991年入選聯合國教科文組織的世界文化遺產目錄。
普蘭巴南 寺廟群分外周區域和中心區域。外周區域有224座廟宇的廢址，至今依然是遺缺的巨石殘塊，沒有修複。中心區域是經過修複的聳立於中央庭院內的16座廟宇：其中三座主要神廟分別供奉 印度 教的三位主神：濕婆（毀滅之神，Siwa，Shiva）、毗濕奴（秩序之神，Wisnu， Vishnu）和梵天（創造之神，Brahma）；另有三座Wahana廟供奉三神的動物坐騎；四座Kelir廟；兩座Apit廟和四座Patok廟。
其中的濕婆廟最為高和大。它的高為47.6米，它的大是東南 西北 四個方位均有石室以供奉不同的雕像。這也凸顯出 印度 教的毀滅之神——濕婆的至高無上的地位。 印度 教以東方為至尊，廟的主要入口開向東方，所以東邊的石室雕像是一座3米高的面向東方的四臂濕婆神立像，其它三個石室分別供奉雕像三尊：南邊的濕婆作為神聖導師化身的阿嘉斯提亞(Agastya)；西邊的濕婆的兒子象頭神伽內什(Ganesha)和北邊的濕婆的妻子難近母杜爾迦（Durga）。
北邊石室也被稱為“窈窕處子之廟”(Roro Jonggrang）。得於一個美麗的傳說：雕像難近母像的原型是一位爪哇公主，這位公主被迫嫁於她所不愛的追求者。她違心同意這樁婚事前提出一個條件，就是追求者必須在一夜之間為她建造一座有1000尊石像裝飾的廟宇。追求者有鬼神相助，建造了999尊石像，眼看大功告成。這時公主遣人在廟宇的東方縱火，公雞受騙報曉，鬼神應聲逃竄。追求者識破公主的詭計，盛怒之下將她變成最美的最後一尊石像。
毗濕奴神廟位於北方，梵天神廟位於南方，均只有33米高，且只有東邊建有石室和雕像。三座主神廟的東側建有三座分別供奉主神坐騎的廟：濕婆的神牛(Nandi)、毗濕奴的大鵬金翅鳥(Garuda，或稱 印度尼西亞 鷹)和梵天的孔雀(Hamsa，也為天鵝)。
神廟迴廊的浮雕描述了 印度 史詩《羅摩衍那》的故事：羅摩的妻子悉多被魔王羅波那劫持，神猴哈奴曼(或許就是《西游記》孫悟空的原型)幫助羅摩救回悉多。
印尼地處太平洋地震帶上，每年發生大小地震數千次。 普蘭巴南 曾在2006年的爪哇地震中受到了嚴重的損毀。所幸主體建築完好，雖然一些大塊的石料破碎，部分石雕被震落在地上。現在的 普蘭巴南 依然迎接著世界各地的游客。
籍藉著平時對 印度 教知識的些許儲備，我沉浸在這偉大的寺廟群建築中。
熱帶的中午，陽光直射，汗流浹背，有些口乾舌燥了。 普蘭巴南 寺廟群北方還有佛教背景的塞烏寺、Lumbung寺和Bubrah寺(門票包含在 普蘭巴南 門票中)，我們大略瀏覽了一下，從考古博物館穿行而過，博物館是爪哇風情的傳統庭院，有精美的展品展出，可以見到生殖崇拜的林伽(Linga，濕婆神的男性生殖器)和約尼(Yoni，濕婆妻子杜爾迦的女性生殖器)石雕。
普蘭巴南 旅游公園的出口依然是當地攤販的主場，飯食、水果、飲品、紀念品等琳琅滿目。椰子很大，每人一個，每個10k(5元)，椰汁飽滿，真解渴。包車司機將我們送回民宿，服務很好，給了10k(5元)小費聊表謝意 ，幾天來，逐漸習慣於用給小費的方式來表達對服務滿意的認可，小費的金額一般是找零或5-10k(2.5-5元)。
原本打算先吃午飯再去 日惹 王宮和王宮 水城 ，熱心的民宿主人告知我們，現在已經下午兩點了，王宮已經關閉，每天開放的時間是上午8:30到下午2點(周五要提前到1點)。而且如果去 水城 也要抓緊時間，因為 水城 的關閉時間是每天下午3點。看來出發前的攻略還是沒有做太細緻。放棄午飯，向 日惹 中心前進。來到 日惹 一天半的時間了，游覽的都是她周圍的名勝，這座歷史悠久，地位獨特的特區城市，正等待著我來揭開她的面紗。
日惹 （Jogyakarta/ Yogya/ Jogja）
印度尼西亞 擁有超過17000座島嶼，2.6億人口，300多個民族，700多種語言和方言，多種宗教、文化雜糅。曾經三百多年的 荷蘭 殖民統治奠定了她今日版圖的基本輪廓(如2002年獨立的 東帝汶 曾為 葡萄牙 殖民地，新 幾內亞 島的東側 巴布亞新幾內亞 獨立國也曾是被 英國 、 德國 瓜分，加里曼丹島北部的 馬來西亞 曾是 英國 殖民地)。這樣一個多樣性的國家被 印度尼西亞 語這個共同的紐帶聯結起來，國家認同感日益強烈(西部的亞齊通過建立特區其獨立的傾向已經緩解，東部的巴布亞還有待於更好解決)。全國共有34個一級行政區劃，其中有三個特區( 雅加達 首都特區， 日惹 特區和亞齊特區)。這些島嶼地區基本可以劃為 蘇門答臘 島，加里曼丹島， 爪哇島 ，小巽他群島(含 巴釐島 )，蘇拉威西島，馬魯古群島，新 幾內亞 島。其中的 爪哇島 無疑是 印度尼西亞 的最重要島嶼。
爪哇島 生活著印尼一半以上的人口，自西向東有四個省份： 萬丹省 (省會西冷)， 西爪哇 省(省會 萬隆 )， 中爪哇 省(省會 三寶壟 )， 東爪哇 省(省會泗水)，並且有兩個特區： 雅加達 首都特區和 日惹 特區。 雅加達 是爪哇的金融和工業中心， 日惹 是爪哇的靈魂，有著最地道的爪哇語，最輝煌的爪哇藝術文化和最明顯的傳統風俗。
日惹 之所以成為特區，與她在印尼獨立的抗爭中所起到的作用是密不可分的。1581年 中爪哇 建立了伊斯蘭教的 馬塔蘭 王朝。1755年，該王朝出現繼位紛爭，殖民者 荷蘭 人卷入紛爭，將王朝一分為二，分別定都於 梭羅 和 日惹 。 日惹 的一世 蘇丹 哈孟古·布沃諾於1755-1756年修建了王宮，建立了強大的爪哇國。1825-1830年蒂博尼哥羅王子領導了反抗 荷蘭 人的爪哇戰爭， 日惹 是戰爭中心。1945年印尼宣佈獨立後， 荷蘭 曾派兵鎮壓，1946年， 日惹 成為 印度尼西亞 共和 國的首都。1948年 荷蘭 人占領 日惹 ，愛國的 蘇丹 在王宮內反抗殖民侵略，數百萬民眾視他為神明， 荷蘭 人擔心人民的怒火而不敢與 蘇丹 對抗。1949年 荷蘭 在得不到國際社會(特別是 美國 )的支持下，將 荷蘭 東 印度 群島(不含荷屬新 幾內亞 )的領土交給 印度尼西亞 共和 國，印尼正式獨立， 日惹 也由於 蘇丹 反抗侵略，獲得了自治特區的地位，至今仍由居住在 日惹 王宮內的世襲的 蘇丹 (哈孟古·布沃諾十世)直接領導。
我們從南側城門進入城牆包圍的城市，這裡就是王宮區。為了趕在 水城 關閉前進入，直奔王宮西南處的 水城 ，購買門票15k(7.5元)。 水城 曾是王宮建築群的一個分支，建於1758年-1765年間，由當時來自 葡萄牙 的設計師精心打造，建成後供 蘇丹 娛樂使用。十九世紀二三十年代蒂博尼哥羅爪哇戰爭中建築受到了嚴重損毀，1865年的一場地震更是將了這座奢華的建築徹底摧毀。現在的 水城 是在從前的遺跡上重建的，參觀景觀洗浴池的時候聯想起 西安 的華清池和“溫泉水滑洗凝脂”，是不是這裡也曾經上演過皇帝貴妃的情怨交夾的愛情長恨歌?
水城 的後面還是別有洞天，曲徑的民居中還隱藏著一座特色建築，從地下隧道進入，四段樓梯匯通於一條樓梯，就進入了中間露天的圓形清真寺——孤木嶺寺(Sumur Gumuling)。
游覽了 水城 ，沒有再看已經關閉的王宮。走上南面的城牆一瞰，古老而現代的 日惹 依然獨特。
在街頭的烤肉攤吃了烤肉拌飯，回到民宿。取來寄存的冰啤酒，換了泳裝，泡在露天的小泳池中放鬆。傍晚又傳來清真寺禮拜的祈禱聲。 雅加達 的同學介紹了一個 巴釐島 的專業導游，通過微信取得聯繫。告知明天我們到達 巴釐島 的航班和兩天 巴釐島 的預定行程，準備包車游覽 巴釐島 兩天，導游給我們安排好中文司機，價格是每天人民幣400元。網上預訂了 巴釐島 兩天住宿。確定了 巴釐島 的日程，再預訂好 巴釐島 到 龍目島 往返的機票和 龍目島 的住宿，這次出行後半段的方案確定下來。
夜幕降臨了，民宿南邊不遠的大街聚集了許多酒吧，我稱之為酒吧一條街，這裡的消費較祖國的酒吧消費低許多，性價比極高。去感受一下 日惹 的夜生活，慢慢的讓冰涼的啤酒消退去白晝的濕熱。
原創： 王若水 王若水1970 1周前
下了一夜的雨，早上又神奇的為我們而停了。四天來我們的運氣超好，幾乎都是在白天游玩的時候遇到晴天或多雲的天氣，傍晚夜間下雨。我們這次旅行的 爪哇島 、 巴釐島 和 龍目島 ，均地處赤道以南(印尼是地跨赤道的國家)，受南半球季風影響，每年10月到次年4月是雨季。可能是我們一行人品好吧，在雨季遇到了適宜出游的好天氣。
好運——藍天白雲
雨後的空氣清爽，天空蔚藍，朵朵白雲點綴其間，分外明麗。早餐後的九點，包車司機準時來接我們，今天換了一臺車，昨天我們遺忘在車上的水杯被司機交接的帶了來，他們很是敬業。
車平穩的駛向印尼的另一處世界文化遺產—— 普蘭巴南 印度 教寺廟群，這裡需要購票進入，我們的票價是每人350k(175元)，和在 婆羅浮屠 一樣，是包車司機帶領我們在非入口的售票處購買的，票價和正常購票一致，司機有些好處也是可以理解的，並且給了我們每人優惠10k(5元)和一個免費飲品券(可領取咖啡、茶或一小瓶飲用水)。
普蘭巴南
普蘭巴南 寺廟群(Candi Prambanan)，位於 印度尼西亞 中爪哇 省 普蘭巴南 村，距離 日惹 市 東北 約17公里處，是 印度尼西亞 最大的 印度 教建築群。
普蘭巴南 大約建造於公元850年，較 婆羅浮屠 晚約50年。 中爪哇 高原在公元8-10世紀時被兩個王朝所統治，南方是信奉佛教的夏連 特拉 王朝，北部是信奉 印度 教的桑賈亞王朝(古 馬塔蘭 )。因為 印度 教的桑賈亞王朝的君王 拉卡 伊· 皮卡 丹(Rakai Pikatan)娶了佛教的夏連 特拉 王朝的公主，兩個王朝得到統一，佛教與 印度 教在爪哇得到極大融合，深深體現在寺廟的建築風格上，但 普蘭巴南 依然是明確的 印度 教寺廟建築群。
普蘭巴南 -1
宏大的建設不久，或許也是由於火山爆發和地震的原因，隨著王朝向 東爪哇 的遷移，寺廟群被廢棄遺忘，成為了一片廢墟。 荷蘭 人殖民時期，開始清理並重建這片區域。印尼獨立後完成了對其主建築的重建。1991年入選聯合國教科文組織的世界文化遺產目錄。
普蘭巴南 -2
普蘭巴南 寺廟群分外周區域和中心區域。外周區域有224座廟宇的廢址，至今依然是遺缺的巨石殘塊，沒有修複。中心區域是經過修複的聳立於中央庭院內的16座廟宇：其中三座主要神廟分別供奉 印度 教的三位主神：濕婆（毀滅之神，Siwa，Shiva）、毗濕奴（秩序之神，Wisnu， Vishnu）和梵天（創造之神，Brahma）；另有三座Wahana廟供奉三神的動物坐騎；四座Kelir廟；兩座Apit廟和四座Patok廟。
普蘭巴南 -3
普蘭巴南 -4
其中的濕婆廟最為高和大。它的高為47.6米，它的大是東南 西北 四個方位均有石室以供奉不同的雕像。這也凸顯出 印度 教的毀滅之神——濕婆的至高無上的地位。 印度 教以東方為至尊，廟的主要入口開向東方，所以東邊的石室雕像是一座3米高的面向東方的四臂濕婆神立像，其它三個石室分別供奉雕像三尊：南邊的濕婆作為神聖導師化身的阿嘉斯提亞(Agastya)；西邊的濕婆的兒子象頭神伽內什(Ganesha)和北邊的濕婆的妻子難近母杜爾迦（Durga）。
高大的濕婆神廟
四臂濕婆神立像
北邊石室也被稱為“窈窕處子之廟”(Roro Jonggrang）。得於一個美麗的傳說：雕像難近母像的原型是一位爪哇公主，這位公主被迫嫁於她所不愛的追求者。她違心同意這樁婚事前提出一個條件，就是追求者必須在一夜之間為她建造一座有1000尊石像裝飾的廟宇。追求者有鬼神相助，建造了999尊石像，眼看大功告成。這時公主遣人在廟宇的東方縱火，公雞受騙報曉，鬼神應聲逃竄。追求者識破公主的詭計，盛怒之下將她變成最美的最後一尊石像。
濕婆的妻子杜爾迦像
毗濕奴神廟位於北方，梵天神廟位於南方，均只有33米高，且只有東邊建有石室和雕像。三座主神廟的東側建有三座分別供奉主神坐騎的廟：濕婆的神牛(Nandi)、毗濕奴的大鵬金翅鳥(Garuda，或稱 印度尼西亞 鷹)和梵天的孔雀(Hamsa，也為天鵝)。
濕婆的神牛坐騎
神廟迴廊的浮雕描述了 印度 史詩《羅摩衍那》的故事：羅摩的妻子悉多被魔王羅波那劫持，神猴哈奴曼(或許就是《西游記》孫悟空的原型)幫助羅摩救回悉多。
迴廊浮雕
印尼地處太平洋地震帶上，每年發生大小地震數千次。 普蘭巴南 曾在2006年的爪哇地震中受到了嚴重的損毀。所幸主體建築完好，雖然一些大塊的石料破碎，部分石雕被震落在地上。現在的 普蘭巴南 依然迎接著世界各地的游客。
籍藉著平時對 印度 教知識的些許儲備，我沉浸在這偉大的寺廟群建築中。
普蘭巴南 -5
熱帶的中午，陽光直射，汗流浹背，有些口乾舌燥了。 普蘭巴南 寺廟群北方還有佛教背景的塞烏寺、Lumbung寺和Bubrah寺(門票包含在 普蘭巴南 門票中)，我們大略瀏覽了一下，從考古博物館穿行而過，博物館是爪哇風情的傳統庭院，有精美的展品展出，可以見到生殖崇拜的林伽(Linga，濕婆神的男性生殖器)和約尼(Yoni，濕婆妻子杜爾迦的女性生殖器)石雕。
印度 教生殖崇拜——林伽和約尼
普蘭巴南 旅游公園的出口依然是當地攤販的主場，飯食、水果、飲品、紀念品等琳琅滿目。椰子很大，每人一個，每個10k(5元)，椰汁飽滿，真解渴。包車司機將我們送回民宿，服務很好，給了10k(5元)小費聊表謝意 ，幾天來，逐漸習慣於用給小費的方式來表達對服務滿意的認可，小費的金額一般是找零或5-10k(2.5-5元)。
原本打算先吃午飯再去 日惹 王宮和王宮 水城 ，熱心的民宿主人告知我們，現在已經下午兩點了，王宮已經關閉，每天開放的時間是上午8:30到下午2點(周五要提前到1點)。而且如果去 水城 也要抓緊時間，因為 水城 的關閉時間是每天下午3點。看來出發前的攻略還是沒有做太細緻。放棄午飯，向 日惹 中心前進。來到 日惹 一天半的時間了，游覽的都是她周圍的名勝，這座歷史悠久，地位獨特的特區城市，正等待著我來揭開她的面紗。
日惹 （Jogyakarta/ Yogya/ Jogja）
印度尼西亞 擁有超過17000座島嶼，2.6億人口，300多個民族，700多種語言和方言，多種宗教、文化雜糅。曾經三百多年的 荷蘭 殖民統治奠定了她今日版圖的基本輪廓(如2002年獨立的 東帝汶 曾為 葡萄牙 殖民地，新 幾內亞 島的東側 巴布亞新幾內亞 獨立國也曾是被 英國 、 德國 瓜分，加里曼丹島北部的 馬來西亞 曾是 英國 殖民地)。這樣一個多樣性的國家被 印度尼西亞 語這個共同的紐帶聯結起來，國家認同感日益強烈(西部的亞齊通過建立特區其獨立的傾向已經緩解，東部的巴布亞還有待於更好解決)。全國共有34個一級行政區劃，其中有三個特區( 雅加達 首都特區， 日惹 特區和亞齊特區)。這些島嶼地區基本可以劃為 蘇門答臘 島，加里曼丹島， 爪哇島 ，小巽他群島(含 巴釐島 )，蘇拉威西島，馬魯古群島，新 幾內亞 島。其中的 爪哇島 無疑是 印度尼西亞 的最重要島嶼。
爪哇島 生活著印尼一半以上的人口，自西向東有四個省份： 萬丹省 (省會西冷)， 西爪哇 省(省會 萬隆 )， 中爪哇 省(省會 三寶壟 )， 東爪哇 省(省會泗水)，並且有兩個特區： 雅加達 首都特區和 日惹 特區。 雅加達 是爪哇的金融和工業中心， 日惹 是爪哇的靈魂，有著最地道的爪哇語，最輝煌的爪哇藝術文化和最明顯的傳統風俗。
日惹 之所以成為特區，與她在印尼獨立的抗爭中所起到的作用是密不可分的。1581年 中爪哇 建立了伊斯蘭教的 馬塔蘭 王朝。1755年，該王朝出現繼位紛爭，殖民者 荷蘭 人卷入紛爭，將王朝一分為二，分別定都於 梭羅 和 日惹 。 日惹 的一世 蘇丹 哈孟古·布沃諾於1755-1756年修建了王宮，建立了強大的爪哇國。1825-1830年蒂博尼哥羅王子領導了反抗 荷蘭 人的爪哇戰爭， 日惹 是戰爭中心。1945年印尼宣佈獨立後， 荷蘭 曾派兵鎮壓，1946年， 日惹 成為 印度尼西亞 共和 國的首都。1948年 荷蘭 人占領 日惹 ，愛國的 蘇丹 在王宮內反抗殖民侵略，數百萬民眾視他為神明， 荷蘭 人擔心人民的怒火而不敢與 蘇丹 對抗。1949年 荷蘭 在得不到國際社會(特別是 美國 )的支持下，將 荷蘭 東 印度 群島(不含荷屬新 幾內亞 )的領土交給 印度尼西亞 共和 國，印尼正式獨立， 日惹 也由於 蘇丹 反抗侵略，獲得了自治特區的地位，至今仍由居住在 日惹 王宮內的世襲的 蘇丹 (哈孟古·布沃諾十世)直接領導。
日惹
我們從南側城門進入城牆包圍的城市，這裡就是王宮區。為了趕在 水城 關閉前進入，直奔王宮西南處的 水城 ，購買門票15k(7.5元)。 水城 曾是王宮建築群的一個分支，建於1758年-1765年間，由當時來自 葡萄牙 的設計師精心打造，建成後供 蘇丹 娛樂使用。十九世紀二三十年代蒂博尼哥羅爪哇戰爭中建築受到了嚴重損毀，1865年的一場地震更是將了這座奢華的建築徹底摧毀。現在的 水城 是在從前的遺跡上重建的，參觀景觀洗浴池的時候聯想起 西安 的華清池和“溫泉水滑洗凝脂”，是不是這裡也曾經上演過皇帝貴妃的情怨交夾的愛情長恨歌?
王宮 水城
水城 的後面還是別有洞天，曲徑的民居中還隱藏著一座特色建築，從地下隧道進入，四段樓梯匯通於一條樓梯，就進入了中間露天的圓形清真寺——孤木嶺寺(Sumur Gumuling)。
孤木嶺寺
游覽了 水城 ，沒有再看已經關閉的王宮。走上南面的城牆一瞰，古老而現代的 日惹 依然獨特。
城牆
在街頭的烤肉攤吃了烤肉拌飯，回到民宿。取來寄存的冰啤酒，換了泳裝，泡在露天的小泳池中放鬆。傍晚又傳來清真寺禮拜的祈禱聲。 雅加達 的同學介紹了一個 巴釐島 的專業導游，通過微信取得聯繫。告知明天我們到達 巴釐島 的航班和兩天 巴釐島 的預定行程，準備包車游覽 巴釐島 兩天，導游給我們安排好中文司機，價格是每天人民幣400元。網上預訂了 巴釐島 兩天住宿。確定了 巴釐島 的日程，再預訂好 巴釐島 到 龍目島 往返的機票和 龍目島 的住宿，這次出行後半段的方案確定下來。
民宿游泳池
夜幕降臨了，民宿南邊不遠的大街聚集了許多酒吧，我稱之為酒吧一條街，這裡的消費較祖國的酒吧消費低許多，性價比極高。去感受一下 日惹 的夜生活，慢慢的讓冰涼的啤酒消退去白晝的濕熱。
喧囂的酒吧
文章已於2019-02-16修改
