南非八日行

↑桌山 導游講解桌山游覽須知。游客可以步行的地區是一個長1500m，寬200m的大花園。 桌山 俯瞰 開普敦 。魔鬼峰就在眼前。遠處海面上孤零零的小島就是羅本島（Robben Island）。從17世紀開始，羅本島成為了 歐洲 殖民者關押土著反抗運動首領的地方。1960年以前曾經是 英國 犯人和麻風病人的流放地和隔離所，有“死亡島”之稱。1960年以後，羅本島成為 南非 當局關押政治犯的監獄，先後關押過3000多名黑人運動領袖和積極分子。1964年6月，曼德拉被當時 南非 白人政府判處終身監禁，開始在羅本島服刑，直至1982年才被轉移到 波爾 斯摩爾監獄，前後共計18年。羅本島也被當地人戲稱為“ 南非 的政治大學”。 桌山 桌山“山頂平整”其實也是相對來說。如果沒有人為修建的小徑，一塊塊凹凸不平的石頭走起來也是很麻煩的。我爬上了大大小小看起來是“最高”的石頭到處拍，在這裡任何一幀都不想放過，所以不自覺地拍了很多視頻（笑）。遠處桌灣的曲線真的很迷人。 桌山 十二門徒峰方向。海天一色。 ↑桌山 ↑桌山
遠處就是桌山自然保護區並未向游人開放的地界。畫面正中應該是十二門徒峰的尾巴。 ↑桌山 昨天在山下看十二門徒峰，今天在十二門徒峰上看山下。 桌山 桌山上生態多樣性非常好。走之前路遇豚鼠曬太陽。 桌山第二站要在豪特灣（Hout Bay）乘船去海豹島。豪特灣就在桌 山西 南方不遠處，但是沿著花園大道還是走了不短的時間。Hout是 荷蘭 語里“樹木”的意思，這裡的居民曾經多是伐木工人。

灣內就已經有成群結隊的海豹了。岸邊還有人飼喂海豹以供游人拍照合影。 豪特灣海豹島(Duiker Island)本名德克島，又譯杜克島，是一座位於豪特灣的礁石小島，距海岸只有幾百米。小島不大，全是光禿禿的石頭，卻不是理想的繁殖地，因為島上岩石尖銳，小海豹容易受傷或死亡，所以在這裡看到的海豹大多是公的。一月至三月正是 南非 的夏季，也是海豹們的脫皮期，因此這個時候島上擠滿了海豹，黑壓壓一片，據說有幾千隻。為了保護這些海豹，游客只能乘觀光船遠觀海豹而不能登 上海 豹島。

海豹島上滿島的海豹。遠看時以為是什麼黑黢黢的浮藻，近看才發現竟然全都是海豹，真的嚇了一跳。海豹們的泳姿非常好看，常常是一側的鰭狀肢直伸在水面外，然後一個360°的水中轉身進而向前游，很容易讓人想到花樣游泳。 海豹島 曬太陽的同時撓個癢，豹生一大樂事。 海豹島為了不過分打擾海豹，船在這裡大概只停留了8分鐘就返航了。之後是 開普敦 之行的最後一站——康斯坦提亞酒莊。
康斯坦提亞酒莊（Constantia）位於桌 山東 南角，1685年由 開普敦 第一任 荷蘭 總督所建，是 南非 最古老，也是最美麗的葡萄酒莊園。

康斯坦提亞酒莊環拍（部分）。酒莊內舉目望去幾乎都是葡萄園。開普地區維度在34°左右，獨特的地理位置造就了它典型的 地中海 氣候，冬天多雨，夏天乾燥；而且這裡光照的強度十分高，夏天每天最長的 日照 時間為14個小時，因此非常適宜種植葡萄。 大康斯坦提亞葡萄酒莊園 走出好遠也看不到盡頭的葡萄園。1652年，一批 法國 傳教士發現這裡長出的葡萄質量上乘，認為應該因地制宜為當地做些貢獻，因此開始嘗試在此種植葡萄。後來 英國 人將 歐洲 的葡萄酒釀造技術傳到了 非洲 ，從此開普地區就開始大規模種植葡萄。以1659年2月開普第一批葡萄被榨成汁為標誌，開普從此成為了葡萄酒生產的天堂。 大康斯坦提亞葡萄酒莊園 康斯坦提亞酒莊內景。 ↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 ↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 ↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 ↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 一望無際的葡萄園另一側（上圖那個紅木桶旁），有一座外表雪白的二層長條形建築，內設很多長桌以及酒架，是專門供人們品酒的去處。康斯坦提亞出產的葡萄酒廣受名人與皇宮貴族青睞，名人效應最為突出的當屬Vin de Constance， 比如 ：簡·奧斯丁就曾經尋覓和贊賞過此酒； 法國 國王路易·菲利普（LouisPhilippe）也曾經派特使運酒回 法國 ；拿破侖在被流放到聖赫勒拿島（Saint Helena）的幾年中幾乎每天都離不開此酒。這裡的葡萄酒品質上乘，除了歸功於葡萄，還要歸功於用 非洲 獨有的橡木樹製作而成的橡木酒桶。

康斯坦提亞酒莊門前的瑪莎拉蒂，應該是這裡常客的車吧。但其實 開普敦 街頭跑的最多的還是德系和日系車。 ↑大康斯坦提亞葡萄酒莊園 在酒莊內部沒有拍照，因為全程都在專心致志地聽（外加錄音）同行導游科普品酒知識。想要在 南非 當導游，第一門考試就是考品酒。在釀酒時，葡萄梗也會一起丟進發酵罐里發酵，因此紅酒里總是會摻雜著一些澀澀的味道。據導游講 歐洲 人很能接受這種口味，而我們大多數不太習慣，因此做 中國 的紅酒生意也要有所改良，價格上也會有所區分。
到此 開普敦 的行程結束，下一站要飛回 約翰內斯堡 。在機場的洗手間發現水龍頭竟然是噴霧式的節水水龍頭。幾年之前在某個新聞里看到說國內高校一個學生團隊研究出一款節水90%的噴霧式水龍頭，沒想到幾年之後在開普頓首次見到了，想來這也是 開普敦 應對水資源短缺的對策了。

開普敦 國際機場候機廳里的emoji們 ↑開普敦國際機場 當晚9點半抵達 約翰內斯堡 ，入住Birchwood Hotel。也就是這晚睡得晚了些，結果發現國內的朋友已經起床了。 比勒陀利亞-比林斯堡野生動物園-宿鄉村酒店2月10日起了個大早，在酒外店轉了一圈，天氣晴好。9:00開始當天的行程，第一站是去位於 約翰內斯堡 東北 方的 比勒陀利亞 市區參觀。

Birchwood Hotel一角。 ↑伯奇伍德希爾維柏奇酒店 比勒陀利亞 （Pretoria）始建於1855年，原以從 西開普 省內遷的布爾人領袖比勒陀利烏斯（Andries Pretorius）名字命名，現名茨瓦內（Tshwane）（2005年3月7日更名），位於 南非 東北 部高原上的馬加利山麓谷地，海拔1378米，面積（連近郊區）592平方千米，是 南非 的政治決策中心兼行政首都，也是 南非 最大的文化中心，通用 南非 荷蘭 語，與 約翰內斯堡 一樣同是 豪登 省的主要城市，素有“花園城”之稱。
但自從1994年種族隔離制度撤銷後，周邊大量窮苦黑人涌入 比勒陀利亞 ，市內治安迅速惡化，城市也逐漸沒落，並且從上世紀80年代開始幾乎沒有發展，市區相當髒亂（但是上世紀80年代就有這樣的城市建設，可以一窺當年 南非 的繁榮）。街上幾乎看不到白人，考慮到安全問題，教堂中心廣場與市政廳均為車觀。

比勒陀利亞 自然歷史博物館外的鯨魚骨架。是真正的鯨魚骨架而非模型。 ↑比勒陀利亞 豪登 省政府與教堂中心廣場。 豪登 省被稱為“ 非洲 大陸的經濟發動機”，以占 南非 1%的地域面積貢獻了 全南 非1/3的GDP。其省政府就坐落在教堂中心廣場一側，廣場中間有幾塊綠草坪，是當地人周末休閑的好去處。 ↑比勒陀利亞 比勒陀利亞 比勒陀利亞 街頭的小攤。種族隔離的年代，沒有通行許可證的黑人被限制得很多，街頭擺攤更是絕對不被允許的。 ↑比勒陀利亞 種族隔離制度撤銷的25年間， 比勒陀利亞 逐漸衰落，但依稀可見往日風采。 ↑比勒陀利亞 市政廳前有紀念 比勒陀利亞 創始人比勒陀利烏斯父子的雕像，但因為沒有停車所以沒有來得及拍攝。今天市內的3個景點只有聯合大廈可以下車游覽。
聯合大廈（Union Buildings）是 南非 政府及總統府所在地，是一座非常有氣勢的對稱花崗岩建築，由赫伯·貝克爵士設計。 ↑聯合大廈 ↑聯合大廈 大廈坐落在 比勒陀利亞 一座俯瞰全城的小山上，大廈前面是花園，立有紀念碑和曼德拉雕像。後側是大片的叢林和灌木區。在這裡才真正感覺到叫“花園城”是有道理的。 聯合大廈 紀念碑。看文字應該是紀念一個參加了一戰的名叫Delville Wood的 法國 裔 南非 人的。 ↑聯合大廈 曼德拉雕像。 納爾遜 ·羅利赫拉赫拉·曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela），1918年7月18日出生於 南非 特 蘭斯 凱，於1994年至1999年間任 南非 總統，也是 南非 首位黑人總統。任職總統前是積極的反種族隔離人士，被尊稱為“ 南非 國父”。2013年12月5日去世，享年95歲。雕像周圍的小帳篷是周邊某個人口較少的黑人族群搭建的，以呼籲政府關註其族群發展。 ↑聯合大廈 ↑聯合大廈
自行車比賽。 比勒陀利亞 在周末會經常舉行自行車賽。2月10日是個周日，恰好碰到。 聯合大廈 會說中文的賣冰淇淋的黑人小哥。可以直接用人民幣買冰淇淋，他會用中文告訴我這一側是5塊一個，另一側是10塊一個的。如果你說你之前吃過了，他會用中文說沒關係可以再來一個（笑）。詢問了一下他生意如何，他說生意還挺不錯。 ↑聯合大廈 買了一個10塊錢的，味道很像低配版的四個圈。 ↑聯合大廈 到此 比勒陀利亞 的行程就結束了，下一站是比林斯堡野生動物園Safari。
比林斯堡野生動物園位於 豪登 省西側的 西北省 ，是 南非 第四大野生動物園，與 博茨瓦納 相鄰，占地面積550平方千米，面積堪比 新加坡 。這裡有自然野生狀態下的“ 非洲 五霸”： 獅子 、豹、大象、河馬和野牛，以及斑馬、羚羊、長頸鹿等多種野生動物。五霸里除了沒有看到大象和豹，其他的都看到了。

園區外側的長尾葉猴。 比林斯堡野生動物保護區 小瞪羚羊。 比林斯堡野生動物保護區 野生犀牛。 比林斯堡野生動物保護區 Zebra斑馬。 比林斯堡野生動物保護區 今日最刺激！路上發現一隻幼年辛巴，就貼著我們的車身走了過去！后座上的大爺一個勁兒地問候辛巴，因為是敞篷車沒有玻璃，非常擔心它會撲上來，心都提到了嗓子眼了。 比林斯堡野生動物保護區比林斯堡野生動物保護區 在園區超市買到的一款牛乳飲料，味道很像國內草莓味的甜牛奶，看來起碼在這個口味上我們還是比較相通的。 ↑比林斯堡野生動物保護區 這次Safari的司機非常熱情（也是因為大家給的小費比較多），一般都是轉悠兩個小時，結果我們在裡面獃了足足三個半小時，到天黑才出來。不過相比 肯尼亞 的 馬賽 馬拉，比林斯堡一方面是動物種類和數量不算多（也許有時間和季節原因），另一方面敞篷車的設定總讓我感覺防護不夠（再怎麼說只要不下車不挑釁動物就不會襲擊人，也並不是萬無一失）。
當晚住在一家叫做Kedar Heritage Lodge的 非洲 特色鄉村酒店。酒店帶有濃重的殖民地色彩，各方面都在極力還原英布戰爭（第二次布爾戰爭）時期的特色，環境非常清幽。因為晚上太黑，第二天起了大早出來拍照。

酒店客房獨門獨戶，以木質結構為主，門前綠樹環合，溪水淙淙。 克達爾遺址會議中心&Spa山林小屋 客房內設。非常喜歡那個立人像，不知道是不是按照當時本地居民的樣子製作的。 ↑克達爾遺址會議中心&Spa山林小屋 ↑克達爾遺址會議中心&Spa山林小屋 克達爾遺址會議中心&Spa山林小屋 酒店綠地。 ↑克達爾遺址會議中心&Spa山林小屋 酒店餐廳。名字叫Armoury Restaurant，去軍械庫補給，好像還真是這麼回事（笑）。內部懸掛英布戰爭時期的 英國 國旗和 德瓦 士蘭 共和 國國旗。 ↑克達爾遺址會議中心&Spa山林小屋 克達爾遺址會議中心&Spa山林小屋
酒店餐廳里陳列著英布戰爭時期名為“死亡還是榮譽”的槍騎兵戰盔。 ↑克達爾遺址會議中心&Spa山林小屋 太陽城-百獸宴-鑽石工廠2月11 日照 樣是早上9:00出發，第一站直奔太 陽城 。
太 陽城 （Sun City）始建於1978年，是 南非 億萬富翁梭爾·科斯納(Sol Kerzner)受 美國 內華達州 拉斯維加斯 啟發而建成的超豪華旅行和度假聖地，坐落於 西北省 曾經的“三不管”地帶，在地理上恰好處在與 比勒陀利亞 、 約翰內斯堡 組成的等腰三角形兩腰相夾的頂點上，同時被比林斯堡野生動物園包圍，因此這裡的環境相當優越。

圖上藍色標記所在的位置就是太 陽城 的大概位置，可以很明顯地看到其與 比勒陀利亞 、 約翰內斯堡 的相對方位。
太 陽城 緊靠比林斯堡野生動物園，經常有狒狒光顧。 太陽城 太 陽城 輕軌（Sky Train）。為了方便游客游玩，太 陽城 內不僅有自用水庫，還裝設有輕軌，供將賓客從大門接到城內。 ↑太陽城 太 陽城 中心。是一個購物中心，也是去往其他景點的必經之路。