車輪上的燦爛星空和狂野大地——納米比亞自駕旅行筆記
納米布沙漠是世界上最古老的沙漠，成型於8千萬年前。就資歷來說， 撒哈拉沙漠 也好， 巴丹吉林 沙漠也好、騰格裡沙漠也好，都是晚輩，無可比肩。在索蘇維來（sossusvlei）一帶，沙漠是艷麗的紅色，被某些人稱為“性感到骨髓的紅沙漠”。一些大的旅行網站， 納米比亞 旅行攻略（錦囊）的封面就是紅沙漠和死亡谷。可見紅沙漠是納比的標誌性景點，地位猶如 印度 的泰姬陵。
紅沙漠里最有看頭的是45號沙丘和死亡谷。45號沙丘以艷麗的色彩和明暗有致的線條取勝，死亡谷以“生命的吶喊與不屈的意蘊”取勝。谷內死亡900多年的數百具古木依然昂立不倒，雖乾枯而不朽爛，造型奇絕，如胡楊林一般傳達出一種抗爭精神，直擊人心。說“我們被震住了”一點兒也不為過。
從 鯨灣港 到紅沙漠，幾乎全是砂石路，沿途大部分是荒漠，人煙稀少。偶見路邊有幾頂破爛透風、不能稱其為房子的“房子”（類似我國高寒地區放牛人臨時棲息的牛棚），那就是當地土著人的“家”。看不到莊稼，也鮮見牛羊牲畜。到底納比人靠什麼活著呢？我有點納悶。
後來查了一下： 納米比亞 支柱產業是礦產、畜牧、旅游。礦產主要是鑽石和黃金，其最好的資源已被 歐洲 殖民者開采殆盡，剩下的是價值不高的“饃渣”。農業中，養殖占到88%，種植只占12%，90%的糧食依賴從 南非 進口。沿途我們看到過幾次馬群、牛群，大多集中在首都附近和 北部地區 ，南部幾乎是不毛之地。納米布，在那馬語里就是“不毛之地”的意思。 納米比亞 的國名即由此而來。
連續數天早出晚歸，每天駕車6-8小時，我有點疲勞。恍惚間，未能及時發現前方路面上的大坑，以時速75公里的速度“哐”一聲撞了上去，將一車迷迷糊糊的人都撞醒了。連忙駐車下來察看——還好還好，沒爆胎，也沒傷著底盤。大家都建議我休息一下，換副駕來開。此前我一直不信任副駕，我知道她駕車技術還行，但我也知道她因有主駕在，對當地的交規沒做功課。此時置身荒野，“不超速”幾乎是唯一的交規，我才放心到後排睡了一覺。
拜謁紅沙漠的頭天晚上，我們住在公園大門外不遠的Le Mirage Resort & Spa（幻影Spa度假村）。這是一個外觀像城堡的帶游泳池的服務堪比五星的奢華酒店（奢華是相對的，就沙漠而言）。你剛把車子停下來，就有黑人侍者過來提行李，你問大堂的女服務員“餐廳在哪裡”，她立馬殷勤地帶你走過一條露天的甬道，將你領到餐廳的門口，替你打開沉重的木門，並深深鞠躬，待你進去……。這讓我們如百年前殖民者“主人”一樣尊貴，好不習慣。一是心裡有一點點罪惡感，二是損失美金——你不能讓人家認為 中國 人“摳門”，損害祖國形象，因此一次次去拉腰包的拉鏈，掂出一美元一美元的小費來。
晚餐時間，雪白的餐布鋪上來，菜一道一道上，總共5道菜，每道菜都間隔得如同一個世紀。那是讓你“品”的，不是讓你“吃”的。一頓飯耗時2個多小時。王哥說， 歐洲 人的風格，喝稀飯都要鋪上乾凈的桌布，這就是講究。
“喝稀飯都要鋪上乾凈的桌布”，形容得貼切。這一份講究，我們沒有。 歐洲 人崇尚藝術，把生活也過成藝術，處處體現情調。與之相比，多年為溫飽而掙扎，我們似乎活得粗糙了點。受此觸動，我決定回去多少做一些改變，“喝稀飯也要鋪一塊乾凈的桌布”！盛一碗普通米飯，上面點綴一隻櫻桃或草莓；泡一杯綠茶，輟兩塊冰塊放進去；沒有下酒菜，也要祭出一隻雪白的 景德鎮 小瓷碗，倒半碗“老乾媽”，借那艷艷的紅和香香的辣將日子過得藝術一點（莫笑！我真這麼實踐來著）。
此次來納比，我帶了一批“萌寵”：小恐龍圓圓、毛毛、亞亞、飛飛、拉拉（皆是家裡熊孩子小時候的玩具），預備著進入紅沙漠和死亡谷，將它們“放生”，拍點不一樣的照片。“萌寵”出籠的一瞬間，眾人皆眼睛一亮，一片嘩然。大家笑著搶拍它們的萌態。王哥 和美 女翻譯官晴晴給我當助手，我們在沙漠里演繹了一部《寵物總動員》，連歪果仁見了都笑著伸出了大拇指。
提醒：從45號沙丘到死亡谷的一段路，沙子深而軟，極易陷車。“在納比租用拖車是很貴的哦”。尾巴提醒他們說。我們在此棄車，花錢乘景區通勤車到“大爸爸沙丘（big daddy）”,然後徒步20分鐘進入死亡谷。
從紅沙漠到箭袋樹莊園，我們做了一次大跨度穿越——從納西到納南。中午1:45分從45號沙丘啟程，一直開到晚上9:45才到。
這一段路大部分是在荒漠、草原中穿行，幾乎見不到人，也極少村莊。途中下車方便時，見到幾個養路工人在樹蔭下休息，其中一個見我們停車，走過來要水。我們打開後備箱，給了他一桶5加侖的純凈水，他很開心。
這是我們在納比10天中唯一一次走了夜路。主要是導航犯了神經病。在納比，谷歌導航並不順暢，很多地方沒有信號。結果是，我們多繞了一點路，原只6個小時的車程，用了8個小時。
有句話叫什麼來著——“旅途中的錯誤，98%都是美麗是錯誤”，此言不虛。我們雖然走錯了路，和一群活蹦亂跳的 非洲 孩子不期而遇。我們對她們好奇，她們對我們也好奇，就停車將她們從籬笆牆里喊出來，給她們每個人發了小禮品（餅干、棒棒糖什麼的），和她們互動、合影。孩子們高興壞了。她們個個天生就是表演家，在鏡頭前十分放鬆，是我見過的孩子中拍片最上鏡的。
由此帶來的後果是：太陽落山後，我們還在路上。不知為什麼，暗夜降臨，路變好了，車也多了起來。對面來的大多是載貨卡車。路很窄，與卡車迎面相逢，其巨大的車身帶起的氣流將我們震得直抖。有兩次我們與卡車在橋上錯肩，卡車一點兒也不減速，耀眼的燈光照得我眼前一片漆黑。倘或我方向盤偏一點點，撞上馬路牙子，再反彈到卡車上，必釀成車毀人亡的慘劇。心驚肉跳。慢點，再慢點，再晚也不能著急。將近10點才將車子緩緩滑進箭袋樹營地（quivertree forest rest camp）。
箭袋樹營地的德裔老闆對我們這麼晚才到很不高興，因為我們吵醒了他熟睡的孩子，孩子在屋裡哇哇大哭。問他什麼他都不耐煩，營地和箭袋樹公園間的大門也不給打開。指給我們房間在哪他就不見了。
儘管如此，望著低得近乎伸手可摘的漫天繁星，我們依然在疲憊中振作。箭袋樹星空——我們來啦！
納米比亞 的星空是世界十大最美星空之一。這裡幾乎從不下雨，空氣透明澄碧，仰望蒼穹，星星猶如落入玉盤的大小鑽石，爭相呈現璀璨的光芒。一言以蔽之——美極了！
美麗的星空 中國 也有，象 西藏 納木錯 的星空、 川西 牛背山 的星空、內蒙庫不齊沙漠星空等，皆妙不可言。但就星空攝影而言，如果缺乏富有特色的前景，如果前景不具地域特質，星空照片很容易流於一般。即便拍得再美，也是天文價值有餘、欣賞價值不足。
這裡的星空之所以極具觀賞與拍攝價值，是因為這裡有富有造型感和地域特質的箭袋樹。箭袋樹其實不是樹，而是蘆薈的一種，因 非洲 土人掏空樹枝海綿體作箭袋而得名。這種樹，只在 納米比亞 南部常見。以箭袋樹為前景的星空，才是 納米比亞 的星空。
夜裡11:30分，我們集合去拍星空。雖然通往箭袋樹公園的大門不能打開，但營地院內和周邊還是有一些小箭袋樹的，同樣可以作星空前景。我們先在外圍拍，然後移到營地小游園拍。這天我帶的魚眼鏡頭派上了大用場，燦爛的銀河“一網打盡”。
我拍星空，相機參數是：光圈4，快門30秒，B門，ISO1600，RAW格式，包圍式曝光，後期三張合成。
從結果看，1600的感光度顆粒有點粗，但總體能看。魚眼鏡頭的最大光圈是4，如果為追求顆粒細膩而減小感光度的話，勢必增加曝光時間，那樣就不是星空，而是星軌了。
一直拍到凌晨1點。次日起床，個個都是“紅眼睛阿義”。
PS：營地老闆圈了一大塊地養了2只公豹，哥哥叫薩達姆，弟弟叫卡扎菲。還養了一隻疣豬當寵物（想來叫“三胖子”吧）。我們每人交了200納幣去看他給豹子投食。那豹子矯健凶猛，見到牛肉的眼神……嘖嘖，嚇人。這是我們在納比第二次親謁“ 非洲 五霸”。
到今天為止，我們都曬黑了。 非洲 太陽好毒辣！不加遮掩地“沐浴”燦爛陽光的話，人很快就黑成焦炭了。朋友們去納比，一定不要忽視防曬，帶上防曬霜、寬檐帽、大披巾什麼的，不然很快就分不清誰主誰客了。
