20天自駕玩轉法國︱初秋，這裡的故事遠不止美酒

↑先賢祠 先賢祠的的大門上方也鐫刻著紀念的話語："Aux grands hommes la partie reconnaissante 偉人們，國家永遠將你們銘記。"

無需冗長的墓誌銘來彰顯這些先驅者或苦痛或榮耀的一生，他們所推動的一切進步自會被時代所銘記。 ↑先賢祠 10月1日周日恰逢博物館免票日，萬眾期待的盧浮宮Musée du Louvre真的可稱之為“那是一個人山人海”。在 巴黎 清晨冷冽的寒風中，長達幾公里的等候隊伍緩緩前行。

這座位於塞納 河北 岸的古典藝術殿堂，始建於1204年，期間遇天災人禍，或是擴建重修，傷痕與浮華最終都被砌進了水泥的磚牆，將必定名垂青史的美留給館內的萬千件藝術寶藏。 盧浮宮本身是 法國 文藝復興時期的代表性建築物，是 巴黎 傳統古典之美的典範。但貝聿銘大師修建的玻璃金字塔入口卻帶著極其現代且革新的意味。赫然就是一個 巴黎 的縮影，新潮與舊派，古典與現代，一切都融合的無比自然。 ↑盧浮宮 它看著十字軍東征 埃及 慘敗；看著王朝交替，卡佩走向沒落，瓦盧瓦被波旁取代；看著這個國家硝煙四起，也曾家離子散；看著自己懷裡的杜伊勒里宮在 巴黎 公社失敗的大火中熊熊燃燒，所有美好灰飛煙滅只剩一堆廢墟；看著革命之輪踏過萬里河山，最終成了這個自由浪漫的法 蘭西 。
他看了八百多年，也看著自己從一座冰冷的古老城堡，成了 法國 皇室窮奢極欲的王宮，成了今天人們趨之若鶩的博物館之首。 ↑盧浮宮 僅僅用上兩三個小時就想逛完這座諾大的博物館幾乎是不可能的，除非是走馬觀花的四處瞎看。

所以大多數游人都會有選擇性的參觀展館與作品。其中最出名的，莫過於盧浮宮的鎮宮三寶：文藝復興時期巨匠米開朗基羅的雕塑《米洛斯的阿佛洛狄特（斷臂維納斯）》，大師達 芬奇 的油畫《蒙娜麗莎》，以及公元前古 希腊 最偉大的石雕《（薩莫色雷斯的）勝利女神》。 ↑盧浮宮 ↑盧浮宮 來到盧浮宮必定會看到的景象就是這三幅作品（尤其是蒙娜麗莎）前人頭攢動，相機手機Go Pro此起彼伏。紅色的線將人群與主角分離開來，仿佛在我們面前的不是一副靜態的畫作，而是活生生的蒙娜麗莎。又或許反而活著的蒙娜麗莎永遠不會有這樣長槍短炮的待遇。
而就當我們還沉浸在終於進入盧浮宮了，一定要給蒙娜麗莎拍張照的激動情緒中時，悲劇悄沒聲息的就發生了。沒錯，有個小伙伴不行中招被偷了。
所以也再次提醒大家，就算是在博物館里也不能放鬆警惕，人多的地方都特別容易有危險。 ↑盧浮宮
之後這天的行程因為需要處理相關事宜不得不有所延後。到來下午去奧賽博物館時，因為時間略晚沒能進成，但幸運的是附近的羅丹博物館仍然可以進入。

羅丹博物館本身就是 法國 大革命時期的遺跡，洛可可風格的宅邸屹立在花園之中，羅丹的作品分佈在小巧玲瓏的博物館之內（我是說和盧浮宮、奧賽相比，和我家比那當然是巨型豪宅了）。有閑暇時光，還可在羅丹花園咖啡廳中享受一個美好的下午，若是巧遇風和日麗，晴空萬里，那就是再好不過了。
↑羅丹美術館 羅丹的一生從未停止過對於人類情感的思考與展現。出生於貧困家庭的他，卻成了 歐洲 雕塑史上一位具有劃時代意義的雕刻家。他吸收了古典主義雕塑的元素，卻打破了學院派的束縛，開天闢地般走出一條現實主義的雕塑之路。他是永遠的思想者，用悲壯的靈魂展現總有缺憾的殘缺之美。 ↑羅丹美術館 從羅丹美術館出門向左轉，橫跨Invalides大道，那雄赳赳氣昂昂的大片古典建築群，便是拿破侖長眠之地榮軍院。這裡也有著著名的法 蘭西 軍事博物館。但天色已晚，我們並未真正進去。
說來慚愧，從高中開始接觸 法國 史多年，拿破侖、大革命那點事兒背的是滾瓜爛熟，但從未想過要去看看他的陵墓。儘管整個榮軍院最顯眼的，就是那座安放著拿破侖靈樞的教堂。金色的穹頂遠遠就能看見，無論是陰雨晴天都不動聲色，以劃破長空般的耀眼光輝，彰示這裡安眠之人曾經的赫赫戰功與不可替代的歷史地位。 ↑巴黎榮軍院 榮軍院北側陳列著70座戰炮，青色的古銅遠遠看去就讓人生畏。榮軍院與大小皇宮之間隔著一條蜿蜒綿遠的塞納河，河邊綠草茵茵的廣場上是散步與嬉鬧的人群。
不見硝煙，槍炮已遠。

這些戰炮再也不需在戰場上虎虎生威，只是每隔四年時，在 法國 權利更迭之際鳴響二十一聲，以振聾發聵之勢象徵著這個國家的至高榮耀，一如他們曾經堅硬地捍衛著這個國家的領土與尊嚴。 ↑巴黎榮軍院 蒙馬特高地應該也是 巴黎 最不能錯過的景點之一了。
儘管蒙馬特地區的治安不算太好，但也不能阻止游人們絡繹不絕的來到這裡。高地上到處都是咖啡館與街頭藝人，作畫的、拉琴的、跳舞的……這裡似乎再現著 巴黎 百年前的生活。站在聖心大教堂前，你可以俯瞰整個 巴黎 ，看那些低矮成片的老房子與林立著的幾幢突兀高樓。 ↑蒙馬特高地 ↑法國聖心大教堂 ↑法國聖心大教堂 ↑蒙馬特高地
一條塞納河，給了 巴黎 千般味道。

半個 巴黎 在岸上，左岸如拉丁區朴素溫潤，右岸如香榭麗舍紙醉金迷。另半個 巴黎 則在塞納河之中，隨著波濤起伏、星火明滅，看盡世紀變遷。而這也是我堅持要帶家人去 巴黎 游船Bateaux Parisiens感受一次游船餐的原因。
兩個半小時的午餐在從鐵塔出發，直到 法國 財政部與自由女神像。幾乎所有叫得出名字的景點都在這條河的沿途，有些金光燦燦透露出森嚴的宏偉氣息，有些卻低矮內斂，單單依附在民居之中。這是只有在塞納河上才能感受到的另一個 巴黎 。 ↑Les Bateaux Parisiens ↑亞歷山大三世橋 ↑Les Bateaux Parisiens 我們選擇的午市77歐左右一位，地道的三道式法餐，配上奶酪和鼻祖LeNôtre家的甜點，還有香檳和紅酒可選。如果有時間餘裕的朋友不妨一試。
預訂網址： https://www.bateauxparisiens.com/en/the-company.html ↑Les Bateaux Parisiens
游船的碼頭起來就是埃菲爾鐵塔，嫌人太多大家也就沒有上去。
埃菲爾鐵塔修建之初曾被大文豪莫泊桑狠狠批鬥過，但如今卻成了 巴黎 最地標性的建築。這座鐵娘子用堅硬的鋼筋之軀展現著 巴黎 人內心的柔軟與浪漫：陽光下戰神廣場上的綠草茵茵，或是夜幕里鐵塔閃爍的光影。
↑埃菲爾鐵塔
從鐵塔步行二十來分鐘，便是 法國 最繁華的大道，香榭麗舍Champs-Elysées。下午時分的香街人來人往車水馬龍。我在這條街上工作一年有餘，一天中她的大部分時光也都是如此。游客前仆後繼絡繹不絕，上班族西裝革履步伐匆匆。兩種完全不一樣的生活方式與節奏在這裡相互交融。

這條最繁華最著名街道的一端就是著名的凱旋門，另一頭則是協和廣場。而穿過凱旋門的後方，便是高樓大廈鱗次櫛比的拉德芳斯新區。新與舊，不過就是一座大門的距離。 ↑巴黎凱旋門 我們在香街上從藍天白雲一直閑逛到夜幕降臨，只為等待晚上在 巴黎 麗都Lido de Paris的演出。
演出禁止拍照，所以我們一行人都是乖乖的坐著喝彩。膚白貌美長腿大胸的小姐姐們真是看得人面紅耳赤，動作旖旎但優雅又高貴，連我老媽看了都是贊不絕口，後悔我咋沒長成這樣。

這難道能怪我？

在 巴黎 的第四天我們來到了郊區的 凡爾賽 宮。這座宮殿鼎鼎 大名 幾乎是每個游客的必去之地。
從 巴黎 市內出發，若是使用公共交通，乘坐RER C線，坐到終點站 Versailles Rive Gauche – Château de Versailles，也就三十來分鐘的樣子。若是 自駕 出行， 凡爾賽 宮門口就有停車場，也相當方便。
凡爾賽 宮門票每人27歐，包含了花園宮殿和音樂噴泉。
建議大家提前預定，可以省去排隊買票的時間，預定網址： http://en.chateauversailles.fr/ ↑凡爾賽宮 1979年被列入世界文化遺產名錄的 凡爾賽 宮曾一度是 法國 的王宮及政治中心。 凡爾賽 宮的宮殿有著極為典型的古典主義建築風格，太陽光路易十四的奢華迷醉充斥在這座宮殿的每一個角落裡。
1682開始的百年間， 凡爾賽 宮一直是法 蘭西 王國的政治首都以及王室所在地。這裡的建築風格是典型的巴 洛克 風格：絢麗的金色鋪天蓋地的使用在建築之中，門廊梁柱之上處處都是讓人稱嘆的精緻雕塑。
凡爾賽 宮由幾個不同的部分組成，分別是：主宮殿城堡、園林、大特裡亞儂宮、小特裡亞儂宮及瑪麗·安托瓦內特宮苑。 ↑凡爾賽宮 ↑凡爾賽宮 著名的鏡廳Galerie des Gl ace s。
這裡一面有十七面巨大的落地窗，另一面則是由400多塊鏡子拼成的巨大鏡面。 ↑凡爾賽宮 除了宮殿本身的藝術及建築意義，這裡在 法國 乃至世界歷史上也都有著重要的地位。
1789年，革命之火燃過了 凡爾賽 宮，路易十六和瑪麗王后不得不返回 巴黎 ，最終走上了斷頭臺，這也標志著 法國 大革命的 成功 。而後1919年在此召開了 巴黎 和會，簽署了《 凡爾賽 和約》。

我仍然記得大學時看的那部《絕代艷後》,瑪麗王后不諳世事，窮奢極欲，聰明伶俐，卻也天真到愚蠢，面對貧困掙扎已經連麵包都吃不起的 法國 人民，她卻以不諳世事的口吻說著人民餓了可以吃蛋糕。瑪麗王后超出想象的奢靡生活，最後也只能在革命的怒火前化為灰燼。
這部電影斬獲了當年的奧斯卡最佳服裝獎，對於想要瞭解 法國 歷史的朋友是一個不錯的選擇。 ↑凡爾賽宮 ↑凡爾賽宮 除去宮殿本身以外， 凡爾賽 的花園可以毫不誇張的被譽為 歐洲 最美的宮廷花園。講究到極致的 法國 人將完美主義於此發揮到了最大。夏秋季，這裡還有音樂噴泉，偶爾也有煙火表演。所有信息都可以在 凡爾賽 宮的官網上查詢到。 ↑凡爾賽宮 ↑凡爾賽宮 最後補充推薦一個別有風趣的景點 巴黎 地下墓穴（Catacombes de Paris），也是 巴黎 著名的藏骨堂，就在地鐵站Denfert-Rochereau。這次旅程沒能帶我們大伙伴們去，但感興趣的朋友可以去試試看。
因為我們的旅店在蒙帕納斯大廈附近，原本是想接著夜色去往蒙帕納斯大廈的頂樓看看 巴黎 的夜景，據說這裡是和鐵塔交相呼應的最後位置。但最後由於時間關係並沒有能夠去成。而我自己本身懼高（或者說是懼怕電梯），也沒有主動上去過。
但顯然對於高處的恐懼並不能阻礙我對於 巴黎 地下世界的探索。在 巴黎 眾多地下的秘密中， 巴黎 墓穴（Catacombes de Paris）顯然就是最不能錯過的那一個。這裡原本是一處地下石灰石採石場，但後來1786年 巴黎 爆發了嚴重的瘟疫，無數人因此喪生。 巴黎 市區的公募一時間竟無處可安防這些驟然離開世界的鮮活生命。於是公墓中的屍骨就都被轉移到來這裡，一直使用到1814年。再後來到了二戰的時候， 法國 抵抗組織運動的人們用這裡來存放 法國 士兵的屍體……腦洞清奇的 巴黎 人把這個本是應該令人感到陰森可怖的地方修成了博物館，以一種全新的角度讓我們去感受 巴黎 ，感受人類，感受它建築在血與肉上的歷史。

根據維基百科的資料顯示，這裡的遺體粗略估計約有六百萬具。有一部分墓穴被開闢成了博物館，現在大家能夠參觀的也正是這一小部分。
這些屍骨沒了曾經本應鮮活肆意的靈魂，不再是完整的肉身，成了一堆被打磨放置的裝飾品。這個城市幾十年的風雲變化他們身處在其中，又似乎與他們無關。附近修起了車站，建起了新樓，人來人往，然而地下永遠是這幅昏暗的模樣。他們成了另一種意義上的藝術品，無數游人秉著獵奇的心理窺探他們，沉浸於思考生與死，又或是從心底生出害怕與敬畏。
數不清的人骨被堆砌的整整齊齊在 通道 兩側，有些人骨上還長出了綠色的不只是青苔還是黴菌的東西。空洞的頭骨預示著這個世界上所有人的結局：你們從一個無比溫暖的地方而來，最後也和我們一樣永遠只能留在這冰涼荒蕪的地下。 ↑人骨墓穴