願那風是我，願那海是我，花間飛鳥是我 | 花鳥島三日島民體驗
/ 序
↑花鳥島 為什麼去 花鳥島 ？
純粹地因為想看海了。
想念海面波光凌凌的耀眼，
想念海浪拍打礁石的驚險，
想念海風纏繞髮絲的羈絆。
↑花鳥島 沒看上一眼海的夏天不算完整，也就心有不甘地不願從夏日悠長美夢裡醒來。 
↑花鳥島 花鳥島 在哪兒？
浙江 省的最東邊、 舟山 群島的最北面的浩瀚無垠的 東海 上，坐落著由四百多座島嶼組成的 嵊泗 列島， 花鳥島 就是其中最北的一座。
↑花鳥島 上海 去 花鳥島 ，得先到南浦大橋，坐專線大巴到沈家灣碼頭，再乘船抵達 花鳥島 。
一大早六點半出門，一番舟車勞頓，中午一點多才能上島，還是在老天爺賞臉的前提下。
遇上天氣不好發不了船，行程分分鐘泡湯。
↑花鳥島 交通並不便利，還得拼上好運氣才能成行，如此大費周折， 花鳥島 真的值得一去嘛？ 
↑花鳥島 的確，人均來迴路費加上島門票就得六百多塊，島上民宿也基本是每晚五百元起訂，加上娛樂設施基本處於未開髮狀態——
對於精打細算追求性價比的旅行者， 花鳥島 顯然無法和物美價廉又開發完善的 東南亞 相提並論，自然也更是入不了追求絕佳海景與奢華體驗的土豪游客法眼。
↑花鳥島 但你若像我一樣懶得出國折騰，想就近尋一份清凈，看看海發發獃散散步吃吃海鮮閑適度日，那麼 花鳥島 絕對有實力躋身你的目的地榜單。 
↑花鳥島 比起 嵊泗 列島里游客最多的 枸杞島 ，以及相隔不遠的名氣更響的 東極島 ， 花鳥島 更像是廣袤 東海 上藏在深閨的小女兒——
同樣擁有遠離大陸的離島藍海風景，卻更適合意圖清凈和探索未知的人們。
↑花鳥島 
↑花鳥島 不少宣傳話術愛把 花鳥島 比作“ 中國 的 聖托里尼 ”，我覺得是純屬扯淡。硬要崇洋媚外地過度包裝反而掩蓋了 花鳥島 本身的恬淡。 
↑花鳥島 要知道每一片海洋和土地都有自己獨特的靈性， 希腊 有 希腊 的美， 花鳥島 也自有其 東海 漁村獨一份的淳樸親切的人情味和與世無爭的清新氣息。 
↑花鳥島
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑_
我在島上都做了些啥？
看日出、看日落、找熒光海、看星星、吃海鮮、徒步、拍照、游泳、彈琴。
然而最多的時間，還是花在了看海發獃上。
畢竟島上有太多的角落，適合看海發獃。
↑花鳥燈塔 都市生活的干擾太多，而 花鳥島 的世界只有天空大海，和花草林木。
專心致志地感受與它們相處的每一秒，你會發現原本平凡的事物，也變得清晰生動起來。
~~> 到燈塔去，追逐流雲與晚霞
對我來說，無論到哪兒，看日落永遠是排在第一位的正經事兒。
↑花鳥島 跳上排排坐的“敞篷”觀光車，一路朝著花鳥 燈塔 駛去。
兩旁的山崖與大海不斷後退，頭髮在咸濕的海風中手舞足蹈，心情輕快得像個背著書包出門春游的小學生。
花鳥島離 燈塔 越近，海也越發藍得明艷純粹，天空和海洋的界限越發難以分辨。
↑花鳥島
花鳥 燈塔 被稱為遠東第一 燈塔 ，是守護長 江口 的重要門燈。
↑花鳥燈塔
燈塔 陳列室的案臺上擺著Virginia Woolf的《到 燈塔 去》，封面上是她溫柔又堅毅的側臉。
↑花鳥燈塔
常年漂泊在異鄉的游子，每每靠近 燈塔 總會覺得異常的寧靜和安心，就像在母親身邊的感覺一般，我把這稱為我的 燈塔 情結。
↑花鳥燈塔 一干人等守在 燈塔 下，安靜地等待夜幕降臨、 燈塔 亮起，整個地球的轉動在此刻仿佛都緩慢下來。
花鳥燈塔
黃昏是我一天中視力最差的時候。
黃昏是我一天中卸下所有防備最柔軟的時候。
所有的事物，披上淡粉色的晚霞後，模糊了美醜與好壞，都變得浪漫溫柔起來。
↑花鳥燈塔 什麼都不用做，什麼都不去想，
光是看著天空由明轉暗直至黑夜完全將大海籠罩的整個過程，便覺得這一天已足夠充實美好。
↑花鳥島 
↑花鳥燈塔 ~~> 星光海潮，伴我入眠花鳥島 沒有都市繁華的夜生活，有的只是抬頭的滿天星光和低頭的海浪熒波。
▼ 客棧老闆分享的可遇不可求的熒光海
↑花鳥島
連著兩晚摸黑去佛手石看熒光海，可惜都沒有遇上，據說六月見到的機率比較大。
也沒什麼好遺憾的，畢竟滿天繁星已經足夠照亮夜晚。
↑花鳥島
無邊泳池旁的歌手彈唱實在乏善可陳，遠不及海潮拍岸掀起的聲聲巨浪扣人心弦。
↑花鳥島 伴著海浪靠岸的還有成群結隊的海蟑螂，他們在夜間旁若無人地在街巷裡肆意穿行，還爬進了我們的房間。但本地人完全不以為意，一派和諧共處的樣子。據說海蟑螂在 廣東 還被用來製藥😱。
害怕爬蟲的朋友們就別像我們一樣住在岸邊了，儘量住山腰高處的民宿，珍愛生命遠離海蟑螂。
~~> 在古村落，散步探險喂蚊子
↑花鳥島 花鳥島 上的常駐居民不足八百人，其中60%都是老人，畢竟沒有幾個年輕人能安於與世隔絕的離島慢生活。 
↑花鳥島 ▼ 閑來無事端著板凳聚眾聊天的老人們 
↑花鳥島
在 花鳥島 的西邊，離花鳥 燈塔 不遠，還存留著一片古老悠久卻已人去樓空的古村落。
↑花鳥島 
↑花鳥島 年輕人紛紛出島，村民集體外遷，如今的整個村莊鮮有人煙，聽說大概只剩下十位不願離開故宅的老人。
他們和古老的石牆、石屋一起，置身於現代社會日新月異的浪潮之外，十年如一日地在這片大海的角落裡，遺世獨立。
純粹地因為想看海了。
想念海面波光凌凌的耀眼，
想念海浪拍打礁石的驚險，
想念海風纏繞髮絲的羈絆。
浙江 省的最東邊、 舟山 群島的最北面的浩瀚無垠的 東海 上，坐落著由四百多座島嶼組成的 嵊泗 列島， 花鳥島 就是其中最北的一座。
一大早六點半出門，一番舟車勞頓，中午一點多才能上島，還是在老天爺賞臉的前提下。
遇上天氣不好發不了船，行程分分鐘泡湯。
對於精打細算追求性價比的旅行者， 花鳥島 顯然無法和物美價廉又開發完善的 東南亞 相提並論，自然也更是入不了追求絕佳海景與奢華體驗的土豪游客法眼。
同樣擁有遠離大陸的離島藍海風景，卻更適合意圖清凈和探索未知的人們。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑_
我在島上都做了些啥？
看日出、看日落、找熒光海、看星星、吃海鮮、徒步、拍照、游泳、彈琴。
然而最多的時間，還是花在了看海發獃上。
畢竟島上有太多的角落，適合看海發獃。
專心致志地感受與它們相處的每一秒，你會發現原本平凡的事物，也變得清晰生動起來。
~~> 到燈塔去，追逐流雲與晚霞
對我來說，無論到哪兒，看日落永遠是排在第一位的正經事兒。
兩旁的山崖與大海不斷後退，頭髮在咸濕的海風中手舞足蹈，心情輕快得像個背著書包出門春游的小學生。
花鳥島離 燈塔 越近，海也越發藍得明艷純粹，天空和海洋的界限越發難以分辨。
花鳥 燈塔 被稱為遠東第一 燈塔 ，是守護長 江口 的重要門燈。
燈塔 陳列室的案臺上擺著Virginia Woolf的《到 燈塔 去》，封面上是她溫柔又堅毅的側臉。
常年漂泊在異鄉的游子，每每靠近 燈塔 總會覺得異常的寧靜和安心，就像在母親身邊的感覺一般，我把這稱為我的 燈塔 情結。
花鳥燈塔
黃昏是我一天中視力最差的時候。
黃昏是我一天中卸下所有防備最柔軟的時候。
所有的事物，披上淡粉色的晚霞後，模糊了美醜與好壞，都變得浪漫溫柔起來。
光是看著天空由明轉暗直至黑夜完全將大海籠罩的整個過程，便覺得這一天已足夠充實美好。
▼ 客棧老闆分享的可遇不可求的熒光海
連著兩晚摸黑去佛手石看熒光海，可惜都沒有遇上，據說六月見到的機率比較大。
也沒什麼好遺憾的，畢竟滿天繁星已經足夠照亮夜晚。
無邊泳池旁的歌手彈唱實在乏善可陳，遠不及海潮拍岸掀起的聲聲巨浪扣人心弦。
害怕爬蟲的朋友們就別像我們一樣住在岸邊了，儘量住山腰高處的民宿，珍愛生命遠離海蟑螂。
~~> 在古村落，散步探險喂蚊子
在 花鳥島 的西邊，離花鳥 燈塔 不遠，還存留著一片古老悠久卻已人去樓空的古村落。
他們和古老的石牆、石屋一起，置身於現代社會日新月異的浪潮之外，十年如一日地在這片大海的角落裡，遺世獨立。
