從國王的城堡到蘇丹的星芒 - 15天西班牙摩洛哥之旅 （摩洛哥篇）

街上兩層是各種門店，主街大都是售賣面向游客的商品手工藝品店。皮具…… 手工羊毛地毯…… 燈飾…… 偶爾抬頭看看，才意識到自己已經在很深很深的菲斯城裡。 第二站是旅人酒店，菲斯作為 北非 交流 通道 上重要的貿易城市，有非常多商人來往住宿。這裡便是提供給他們歇腳的地方。酒店門口便有一個大天平，方便商人足不出戶交易。 二貨雲在商人旅館氛圍下，仿佛感覺自己就是波斯富豪。 我們又到了旅店樓頂俯瞰菲斯全城。 非常適合跑酷。 從旅店出來，繼續走，繼續擼貓。 Said帶我們來到木工一條街。這裡就屬於菲斯城區靠里的地方，木工們服務的也都是菲斯城鎮的居民。 接著Said又帶我們去衣料街與首飾街，這裡掛賣的琳琅滿目的商品，神秘又美麗。 經過一個重要的寺廟，非穆斯林不得入內。 跟著Said在城區里穿梭。 看著賣織線的，就知道 摩洛哥 人對顏色的敏銳和大膽的用色能力。怪不得讓伊夫聖羅蘭先生都感嘆。 菲斯的鞋店，各種款式挑花眼。 從服飾街出來，路過一個賣仙人球果的攤子，Said主動說請我們吃。這是我們第一次吃這種果子，Said說這是他最愛的果子，這裡人都會路過吃上幾個，即解渴又美味。我剛開始是客氣的吃了一兩個，不用吐籽，入口香甜多汁。結果後面吃上了癮，連吃了快七八個，自己都不好意思了。 我們接著去了皮革街，看了染皮工坊。進去前給我們發了薄荷葉，之前也聽說味道重，進去才直到是真的重。可以看到池子里還有人在搬運布料，也有人赤腳在池子里踩。據說這些人工資不低（相比於當地水平）但是命都不長。 我們拍拍一會兒就受不了了。陽臺連接著一個皮革店，是必經之地，皮革店老闆看我們從陽臺進來，來和我們寒暄，我們簡單聊幾句，搪塞了他賣皮具的邀請，看我們沒有購買的意思，脾氣不怎麼好的離開了。 從染皮工坊出來，經過圖書館，穿過五金街和染布街，我們的足跡從 富裕 的西區過河到較窮困的東區，看到專門買類似糖麻花的食品街和隱藏在角落的磨刀街。
磨刀的叔叔據Said說是他的同學。 Said沿途帶我們見識了老城裡不同區域的不同功能，就像人的五臟六腑，人們傳承著家族技藝，千百年如一日在固定的街區做著一樣的事情，保證菲斯的運行。當你需要任何事情，不管是染自己的衣服，還是磨刀，你都能找到專門的街區辦完你的事。
這裡也能看見往日作為 絲綢之路 的重要一站的影子，商人們休息的旅店，旅店中巨大的秤砣就是標誌，樓下有給駱駝休息的庫房，商人們則住在二樓和三樓，樓下大廳可以直接作為交易中心。 中國 的絲綢，陶瓷會來到這裡並被運往 歐洲 ，而 歐洲 的手工藝品， 摩洛哥 的香料由此一路向東。
我問Said，現在的人們還願意留守菲斯老城嗎？Said說，很多年輕人都去往新區，或者 卡薩布蘭卡 等其他 大城 市追求發展，很多人們也賣掉自己老城區的房子，搬去衛生條件更好的新區，而主要買家則是歐美人，他們會將其改建成酒店或者餐廳。我問Said那你為何不搬走還住在這，Said說他們兄弟幾人其他都去了外面，需要有人留守老家，而他從小在這生活，習慣並愛著這裡的一切，所以他選擇留了下來。
這固執了千百年不曾變化的菲斯老城，也終究擋不住新時代全球化而逐漸走向旅游功能化，也許總有一天，人工染布會因為其低效和對工人的身體危害而逐漸淘汰，只留下定期更換的化工染料染缸供來往游人前來打卡，磨刀坊Said的老朋友也會因子女不願繼承他粗重的祖傳技藝而不再磨刀，隨子女搬離老城。不管如何，我們誰都無法預測時代裹挾變換的速度，但至少現在，磨刀石的滾輪還在陽光下吱扭扭地轉著。
從博學的Said這裡，我也得以粗淺瞭解到了 摩洛哥 人眼裡 摩洛哥 的方方面面。
摩洛哥 政治：
摩洛哥 一度主動接受 法國 統治以庇護國家免遭 西班牙 等國的入侵，1944年獨立黨在菲斯藍門前成立，並帶領全國進行獨立鬥爭，1956年 摩洛哥 獲得正式獨立。
摩洛哥 有議會，但權力的主要歸屬仍是 摩洛哥 國王，除本身的王權外，宗教意義上國王是 摩洛哥 的 阿裡 發，經濟上國王掌握60%的國家經濟資源，其同時也是軍事大權的實際持有人，既政治，經濟，王權，宗教四位一體的獨裁體制。嚮導說，獨裁體製造成嚴重的腐敗和貧富差距，在信息時代中，人們也通過開眼看世界知道其他政治體制的存在，經常舉行抗議游行爭取國王還權於民。Said相信總有一天 摩洛哥 政治開放，人民議會主政的時代會到來。
摩洛哥 宗教：
摩洛哥 伊斯蘭教遜尼派為主要派別，因為遵循Sunni Doctrine， 摩洛哥 伊斯蘭教的教義是伊斯蘭國家中最寬鬆的，女人可以自由選擇自己的服飾， 比如 不戴頭巾，也可以自由出入公共場所，參加工作。Sunni Doctrine下的伊斯蘭教講求一切以可蘭經為本，不求繁複的形式，或者任何中間人，信眾可以以最簡樸的方式接近真主阿拉。這樣的教意就如同馬丁路德改進基督教一樣，剝去權貴給宗教披上的權利外衣，還原宗教最單純的本質。
我也與Said討論遜尼與什葉的千百年爭鬥，以及教派內部不同 阿裡 發派系的爭鬥。Said的解釋簡單直接，所謂繼承人的鬥爭無非就是權力的鬥爭，權貴把權力與宗教攪渾以實現自身利益需求，信教的人們卻無知地因誰是 阿裡 發真正繼承人這樣的宗教命題，被利益不共融的權力團體分裂成不同派別造成了千百年來無休止的戰爭。而人們在這些爭論和戰爭中都忘卻了一個最基本的事實，真主阿拉是唯一真神，可蘭經是真主阿拉唯一的聖言和提供給罪孽中的人們唯一通往天堂的橋梁，不管你是所謂哪個教派，都只信阿拉，只讀可蘭經，那又為何要為權貴們虛構的教派而流血，為何不能一起平靜地從可蘭經中尋找迷途的答案？
Said這樣的回答是經過深思熟慮辨證過的，令人欽佩讓人信服。只是不知伊斯蘭世界的其他人何時能有 摩洛哥 人的開悟，走向真正的 和平 ，重塑 大馬士革 阿拉伯帝國的舊日輝煌。當然Sunni Doctrine雖然先進，但他的生存也同樣受著其他Doctrine的威脅。 比如 沙特阿拉伯 所遵循的即是最嚴格的Wahhabi Doctrine，作為 中東 最有錢的罪惡之源，沙特也試圖通過各種形式影響 摩洛哥 。另外， 敘利亞 戰爭導致大量 敘利亞 難民涌入 摩洛哥 ，他們企圖通過 摩洛哥 ，跨越 直布羅陀 海峽到達 歐洲 。他們的到來也造成了很嚴重的社會混亂，既影響了本就低迷的就業率（失業率高達20%多）更影響宗教穩定和社會治安。我們在 馬拉喀什 的街頭確實也看到很多黑袍女人坐在街頭，支著個我是 敘利亞 難民幫幫我的牌子行乞。
導游結束已是下午兩點半，Said說本來3-4小時的半日游不知覺已經延長至5個小時。不過因為和我們談得非常投機，他並不覺得疲倦，更感激與我們的相遇。把我們送回酒店，我們彼此送上許多祝福的話，依依惜別。
此時酒店沒有Idliss也沒有Said，很是冷清，辦完checkout手續，和留守酒店員工道謝，並讓其代為道別，我們打的去往火車站。從菲斯到 馬拉喀什 的火車4點半啟程，全程八個小時，到達 馬拉喀什 將會是凌晨。雖然是一等座，但看了環境與預想的還是有些許落差，因為座位附近有廁所，且火車未開動時沒有空調，整個空間又臭又熱，好在車開動空調開啟，門一關將味道隔開，情況好很多。一等座並非獨立空間，一個隔間六個座位三三對坐，座位不能拉平躺下，如果隔間沒人，倒是可以橫著一躺，若是有人也只能坐著，相比起二等座，只是座位舒服些，環境安靜些。 摩洛哥之紅 - 馬拉喀什到達 馬拉喀什 已是凌晨，酒店安排的接送司機在火車站門口等候，把我們帶到了酒店。簡單洗漱便早早睡下。 經過一天的奔波，早上一直睡到快10點才起來，在早餐供應的最後時刻趕往 天台 吃早餐。準備好出門已經快正午了，今天的第一站是酒店附近的 艾爾 巴提皇宮，這裡的門票特別貴，普遍70DH，之所以說貴，是因為這些景點根本沒有配套的解說或者景點說明，基本上就是只能進去四周單純看看建築本身罷了。 艾爾 巴提皇宮是Saidians王朝最早的主城宮殿所在地，隨著各種遷都以及往後 蘇丹 在建設自己宮寢時搬走這裡 大理 石以及各種裝飾外牆， 艾爾 巴提皇宮早已經是一片荒蕪。但從地形規模可以一窺當時的壯觀。 這裡的景點沒有得到很好的維護，也沒有相應的配套設施。沒有解說機可租。殿中的水池因為常年沒人打理，已經發綠長滿了水草。