公路邊的雜貨鋪依然是將汽油裝在可樂瓶和香煙打火機一起賣，雜貨鋪電視里正播著《甄嬛傳》，皇阿瑪卻說著一句也聽不懂的高棉語。
暮色將合，一隻孤獨的高棉雉在6號公路上覓食，全然不顧身邊轟鳴而過的摩托騎士。
“ 金邊 ”這一名稱與“金”字毫不沾邊， 柬埔寨 人把這座城市叫做普農奔（phnom Penh）意為“奔夫人的山”，漢譯為 金邊 。至於普農奔如何變成了 金邊 ，請試試用 潮汕 話念一念。
金邊 城位於 湄公河 和洞里薩河交匯處，兩河交匯的地方就是四臂灣。
奔夫人山是一座山寺，當地華人稱之“塔仔山”，高棉語叫“Wat Phnom”。“Wat”意為“寺廟”，“Phnom”意為“山”。塔仔山標高27米，按 中國 人的習慣實在難以稱之為“山”，塔仔山實際上就是 金邊 的交通環島，南面立有奔夫人的像，昭告著 金邊 的來歷。
傳說，早先居住在這裡的一位叫“Penh”的婦人，從四面河（也叫四臂灣）里撈出四尊佛像，為供佛而堆起“Phnom”（發音為“普農”意思是“山”）從此就有了 金邊 城。
旱季清晨耀眼灼熱的陽光里， 金邊 一派金光燦爛。20世紀60年代李光耀訪問 柬埔寨 時，對 金邊 的繁榮羡慕不已。誰料30年之後， 新加坡 經濟起飛，成為 亞洲 小龍；而 柬埔寨 則經歷了長達30年的戰亂，落入貧困陷阱，一切都要從頭再來。
金邊 的確是一座金光耀眼的城市，亮麗得出人意外，今天的街道格局是 法國 人統治時期的遺產，市內的街道仍延續 法國 人的數字編號，芸芸眾生中王宮和金頂佛寺點綴其間。
1975年到1979年的 金邊 是一座空城，紅色高棉軍隊進城當天就把 金邊 居民驅趕到廣大農村，城裡留下大量無主房產。20世紀80年初，被紅色高棉殘殺後幸存的 金邊 居民陸續回遷，膽大的人先回城，打開空房門就此扎根。經過幾十年的繁衍和聚集， 金邊 城人口理論上有220萬，實際上聚居了 柬埔寨 三分之一的人口，現在 金邊 城裡滿眼違建，洞里薩河、 湄公河 沿岸、街邊巷角，屋頂上到處是鐵皮棚，聯想到 柬埔寨 人口平均年齡只有二十五歲，應該是 東南亞 最具人口紅利的國家。
金邊 用風雲人物命名的幾條大道，毛澤東大道、 西哈努克 大道、戴高樂大道，金日成大道以外，城裡一般的街道大致接近於改革開放前國內的三、四線城市。
金邊 有公交的歷史只有兩年，除私家車外出行主要依靠“TukeTuke”。公交車是眼熟的宇通客車，車體上都印著大大的“ 中國 援助”字樣，一般票價為2000瑞爾。
在 柬埔寨 生活著多少華人，誰也說不清楚，早先移民 柬埔寨 的華人多是 廣東 潮汕 人， 福建 人和 海南 人，《真臘風土記》記述“唐人之為水手...且米糧易求，婦女易得，屋室易辦，買賣易為，往往皆逃逸於彼”。背井離鄉在《真臘風土記》中用“流寓”定議這一狀態，用“逃逸”描述這一行為。背井離鄉者卻各有緣由，各安天命。從 金邊 沿 湄公河 北上，總能看見華人的廟宇，祖瑩，這大概就是始於唐宋“海上 絲綢之路 ”的遺存。TukeTuke司機總有幾個會說流利的國語，說自己是 潮州 人的第三代第四代，言語中總會流露出隱約的鄉愁。
以前 金邊 的市集只有華人，在 西哈努克 親王統治下，大多職業華人都被禁足，唯有商業對華人開放，在南洋好像華人天生就是經商的族群， 金邊 幾乎每家店門口都立有漢字招牌。
柬埔寨 人終年過著各種各樣的節日，高棉人有自己的新年和亡靈節等二十多個節日， 中國 的清明，端午，中秋，冬至，春節一個也不少。在 金邊 和 西哈努克 港周邊有一千多家華人制衣廠，老闆們最頭疼的就是員工的節日太多，“一帶一路”以來，大量的大陸民間資本涌入 柬埔寨 ，資本們帶來了機遇和繁榮，也帶來了經濟起飛初期的通病。
鐵籠子和牛皮蘚和諧共生
垃圾和凱美瑞友好相處
金邊 和 西哈努克 港的房價兩年被炒得翻番，酒店邊上的民宅活脫脫就是一座閩南土豪厝。
清晨打開酒店的窗戶，撲面而來的不是熱帶旱季燦爛的陽光，而是近在方寸的“握手樓”，恍惚中又回到長三角前幾年的城中村。
1975年紅色高棉軍隊進入 金邊 ， 金邊 城市人口都被遷出到農村，華人商人是資產階級自然要被革命的， 柬埔寨 棄都的歷史再次上演，1979年 越南 占領 金邊 ，直到上世紀末聯合國接管 柬埔寨 政權。屈指數來也就是短短的廿年，華人資本又捲土再來，基本上控制了 柬埔寨 的工商經濟。
下榻的 金邊 時代酒店“華人禮遇”直接打折，“微信支付”的牌子比“VISA”要大上一倍。
我們無法準確描述是高棉文明強大的吸納性，吳哥時代包容了 印度 婆羅門文化， 金邊 時代包容了 法國 文化；還是中華文化在 柬埔寨 和所有的 東南亞 國家都有著不可抗拒的融入性。
離開酒店時一定不要忘記給高棉清潔大姐留下小費。
獨立廣場是為了紀念 西哈努克 親王帶領 柬埔寨 人民獨立而建
熱帶旱季灼熱的陽光下椰汁帶來的可不僅僅是清涼。
金邊 的王宮原是老國王 西哈努克 和現任國王西哈莫尼的寢宮
國王上朝料理朝政的大殿，和故宮的 太和 殿是不能相比的。
春花秋月何時了？往事知多少
雕欄玉砌應猶在，只是朱顏改
金頂依舊，盛世煙花， 江山 數易主，始終不過一場繁華。
憐子如何不丈夫 生生死死兩相依
諾羅敦國王騎著白馬，在熱帶的陽光下熠熠生輝。這位諾羅敦國王也就是諾羅敦. 西哈努克 親王的曾祖父。 金邊 大王宮始建於1866年的 法國 殖民統治時期，設計者也是 法國 人。歷史上 法國 殖民 柬埔寨 近百年，帶來了咖啡，也帶來了漂亮的建築和優雅的從容。
外國人到 柬埔寨 首先認識的就是“那伽”，“那伽”不是蛇，是高棉人的龍， 柬埔寨 朋友說“ 中國 的龍是土龍， 柬埔寨 的龍是水龍”。
在我們看來“那伽”就是眼鏡蛇，只不過是五隻或七隻蛇頭攢聚在一起組成一隻更碩大的蛇頭而已。“那伽”有五頭，七頭，九頭，單數為尊，民間用五頭，國王用七頭，九頭“那伽”則是佛祖釋迦的坐騎。
那伽源自 印度 教，是太陽神蘇利耶之子，與下麵要見的“格魯達”是同父異母兄弟，在高棉人那裡卻化成了女身。《真臘風土記》有一段駭人的記述“土人皆謂塔之中有九頭蛇精，乃一國之土地主也，糸女身，每夜則見...若此精一夜不見，則番王死期至矣”，而在 柬埔寨 朋友的口中，九頭蛇精強迫國王約會的傳說總是那麼浪漫纏綿，那迦就成了高棉人的土地神，保護神，更是王族的血脈之源。
