馬耳他、西西里 為自在而流浪

欠下的承諾，我猝不及防地還了很久之前，我就想自己一個人去一次旅游，但迫於身邊總有人可以依賴，總是可以幸福地當一個不用規劃路線、不用定行程的旅伴。也正因如此，難逃舒適區，沒有鼓起勇氣隻身一人旅游

終於，2016年的聖誕，我猝不及防地還了自己這個債，還好，並不算狼狽

也許聖誕老人來了，護送我去了馬耳他2016聖誕節，和 波蘭 家人一起過了平安夜，我也忘了自己許了什麼願望，只記得第二天本來要跟我一起去旅游的 斯裡蘭卡 閨蜜Diana突然發信息對我說由於 波蘭 居留證沒有如期批下來，護照又過期了，無法跟我一同去 馬耳他 ，只好取消了她的行程

我記得當時我是有點慌亂的，雖然這次旅行所有的行程都是我一個人弄，但是少了朋友的陪伴，心裡如浪潮般沖涌而來的是一肚子的空虛和不安定

出發前，很多朋友對我關懷，並祝願我旅途一切順利，Natalia在我臨行前一晚到我的住處給了我一個大大的擁抱：寶貝，要順利安全的回來 從 波茲南 坐飛機將近4個小時到達位於南歐的 共和 制的一個微型國家—— 馬耳他 共和 國，是一個位於 地中海 中心的島國，有“ 地中海 心臟”之稱，也被譽為“ 歐洲 的鄉村”。

晚上10；45到達 馬耳他 機場，鎮上的夜晚非 常寧 靜，很少夜出的人，店鋪基本都早早地收市了，只剩幾盞微亮的路燈弱弱地迎接我。慶幸自己定了RYANAIR的機場大巴，沒能讓我到流落街頭膽戰心驚等的士的地步。告訴司機地址後，他把所有的旅客一個個安全地送到各自的酒店

酒店訂在 斯利馬 港口邊，雙人床，房間很大，大到我一個人睡有點害怕，12月的 馬耳他 溫差有點大，空空的房間冷冷的夜，我點著床頭燈，不算安然地睡著了 一覺醒來，宛如走進世外仙境第一天早上，伴著海鷗的叫聲，睡眼惺忪地起來，走出酒店的那一刻，仿佛我錯入了任意門，去到一個和昨晚印象大不相同的地方

太陽溫柔地躺在海平線上，船桅整齊卻又隨意地支起
藍藍的天空，白白的雲，靜靜水中，朦朧倒影

一掃昨天出發前的焦慮，我開始對路上的每一個人微笑，拿著單反對焦 第一天就在 斯利馬 閑逛，城市不大，心情卻像雨後陽光，和煦自在
Tips 在海港邊有很多一日旅行可以自助報名馬耳他 在 歐洲 本土人的旅行中是常去的國家，所以旅游業開發得也算是很全面了
完全可以當天制定行程 —— 平均費用在10歐到25歐不等

☄1.可以坐游船出海再回到內港，途中遠觀首都VALLETA 和很多聖十字軍團遺留下來的歷史痕跡
☄2.也可以選擇坐旅游觀光巴士游覽景點，一個也不放過
☄3.強烈推薦坐船去GOZO 島和 科米諾島 （後文會專門提GOZO島）船票建議提前一天定，去GOZO島稍微遠一點，需要一大早坐大巴先到碼頭，再等輪船過去
☄4.可以坐公交去VALLETA城區逛逛，不一樣的景色，特別的感受 傍晚，去超市買了新鮮水果和牛奶，準備回酒店的時候已經漸入夜色
斯利馬 的夜景很美，因為有了燈火，一個人並不孤寂 權利游戲取景地，GOZO島——藍窗第二天早上6點起床，端著杯熱得冒氣的咖啡在海邊看了日出
7點多搭上去碼頭的巴士，坐了大概1個半小時到了輪渡口，買好票等待最快的一班船

來 馬耳他 的 亞洲 人並不多，放眼望去，大部分都是上了年紀的歐美人，也難怪， 馬耳他 的慢節奏的確適合養老度假。後來，遇到一個會玩魔術的老爺爺，拿出隨身攜帶的彩色氣球和泡泡給小朋友們表演，他說他是一個流浪者，只不過和別的流浪者不一樣的是，他用贏取別人的微笑而流浪乞討

我也希望我能一直保持好奇心和愛心，每天向陽而生，不讓世界改變我的微笑，而是用微笑改變我的世界 我還記得輪船還沒靠岸時，我的相機已經咔嚓不斷地在拍了，游客都忍不住在出口處排了長長的隊伍，想儘快上岸探索這神秘的小島

上岸後，拿著地圖搭上hop on/hop off 的大巴，坐在二層敞篷位置上，風吹得頭疼，眼睛卻直瞪瞪地看著GOZO島的景色。巴士 盤山 而行，但眼前卻是空曠遼闊的草地，慢慢地，接近GOZO的小鎮，聽見海浪的拍打聲 GOZO島上的藍窗是因海浪千百年來沖刷石灰石而形成的一塊像“窗”一樣的巨石。此“窗”的“窗框”是直徑約100米的石墩，支撐著一個石蓋，形成一個高約百米、寬約20米的“窗子”，從中可以看到海上湛藍的波濤。

它也是權利的游戲著名的取景地按，也正因為如此吸引了很多游客，基本上所有來GOZO的人都是直奔它去的，當時看到這大自然鬼斧神工的傑作，連呼吸都緩慢了，只聽見海浪用力地打在岩石上，金燦燦的岩石被海水一遍一遍地侵蝕，淡然地等待著殘忍地打磨 然而不幸的是，在2017年3月，也就是我從 馬耳他 回 波蘭 的第三個月，藍窗由於連日來的大風引起巨浪沖刷，該景點於8日上午坍塌，這一景點將永遠消失。

痛心當時沒有多合影幾張，唯有這張照片路人給我拍的照片能珍藏 valletta，像一隻流浪的小貓游走在金色大街第三天從 斯利馬 坐公交去 馬耳他 首都Valletta，繞了一大圈，看遍內灣的街景，大概一個小時的車程才到車站，拿著朋友給我的餐廳地址去找好吃的 朋友推薦的餐廳並不好找，在薄荷街的一個拐角處里，鎮上的路都是傾斜磚路，不太好走，來來回回走了幾次，終於在我精疲力盡肚子咕咕叫的時候找到了 一個人點了一份蘑菇培根芝士 意大利 面，配白葡萄酒是必須的，但是沒有想到點來了一大瓶酒，喝了大半杯後居然有點微醺，然而這種狀態是我最喜歡的，朦朦朧朧，恬恬靜靜，人在酒精的麻痹下，一切感官都會放大，仿佛聽得見很遠的聲音，看得到想去的地方 飯後甜點是蘋果派加冰淇淋，蘋果派很甜，一口下去有點膩，再來一口香草味的冰淇淋，淡淡得綜合在一起，簡直是絕配 當然，葡萄酒是沒有喝完的，不然以我這點酒量，估計會躺在半路打呼嚕
於是我索性拿著酒瓶子，一路小酌，是捨不得微醺的美妙 在路邊買了兩個小紀念品，一個是布魯斯之眼，還有一個聖十字軍士兵，說來也巧，利用他們給 瓦萊塔 拍完照片後就莫名其妙地失蹤了，也許那天風太大，在哪個看臺上顧著撥開擋住眼睛的頭髮而遺忘了他們，又或許下次去 馬耳他 的時候，還能看見櫥窗里等候我多時的它們 薄荷街飄散著兩邊居民陽臺晾曬衣服的清香，街道向上攀升，來回走幾遍，能量消耗了些許，似乎又多了一個吃蛋糕的藉口 在 馬耳他 待了三天，一個人收拾好行李，跟照顧我三天，每天早上看著我早起的酒店前臺大叔道了聲再見 初見西西里--陶爾米納馬耳他 與 西西里 隔海相望，可以選擇輪渡或者飛機前行，本想著坐大半天的游輪慢慢地看日出日落，在海上等著 西西里 島出現在邊際，但迫於考慮到在南意治安不是很好，移民較多，一個人不太安全太晚坐火車到達 陶爾米納 ，所以還是選擇了最快的飛機。

西西里 島，位於亞平寧半島的西南。東與亞平寧半島僅隔寬3公里的墨西拿海峽。公元前八世紀至前六世紀 希腊 人在島東岸建立殖民地。公元前241年成為 羅馬 帝國的一個省。以後歷經汪達爾、拜占庭、日耳曼人等統治，1442年併入 西西里 王國，不久又分裂，改受 西班牙 統治，1861年併入 意大利 王國。946年5月起 西西里 島獲得自治權。 西西里 為 意大利 黑手黨發源地。

初次瞭解並對黑手黨好奇是在電影《那個殺手不太冷》里，淪陷在外表冷漠、殺人冰冷不眨眼、卻在小女孩身上毫無保留地展現溫暖單純的LEON身上。然而黑手黨的起源就在 西西里 及 法國 的 科西嘉 島，指當地秘密結社的犯罪組織，黑手黨的 意大利 名稱是“Mafia”（音譯為“瑪菲亞”）， 中國 人稱其為黑手黨，Mafia這個詞與黑手黨的意思沒有任何關係。傳說，以前的黑手黨分子作案後習慣在現場留下一些印記，如一隻黑手，交叉的骷髏，因此， 中國 人習慣稱其為黑手黨。

今時今日，這些犯罪組織不單隻活躍於 意大利 本土，一百多年來（主要在20世紀初）更隨著 意大利 裔移民而散佈於世界各地，特別是 美國 東岸。他們在 美國 的勢力於經濟大蕭條時期興起，到20世紀中期達至最強盛，直至1970年代至1980年代聯邦調查局的一連串調查瓦解了他們的勢力。他們的行動，包括了暗殺、非法買賣、妨礙司法公正。黑手黨也影響著 美國 的潮流，出現在很多經典的電影拍攝中。 西西里 的確是一個需要花時間慢慢品味的地方，想去 巴勒莫 看日出，游走在被譽為最具阿拉伯風情的 意大利 城市-- 卡塔尼亞 的街道，然而這次選擇了一個沒太多人知道的地方-- 陶爾米納 ，而在 陶爾米納 我看到了不一樣的 西西里

陶爾米納 （Taormina）它建於山的一邊，面朝愛奧尼亞，是 意大利 地圖上那個靴子形狀的‘腳趾’，也是一個迷人的小鎮。這個鎮子不大，你可以沿著那些鋪滿鵝卵石的大街小巷，從小鎮的這頭走到那一頭，與此同時感受著這裡濃郁的歷史氣息和埃 特納 火山（Mount Etna）的壯觀景色。

陶爾米納的初雪，很溫暖在 卡塔尼亞 火車站買完火車票等了2個小時，而那兩個小時過得不太踏實
周圍一直有奇奇怪怪的人盯著我：有一個流浪漢想讓我給他錢，然而態度比較粗暴，出於安全考慮，我沒敢拿出錢包掏錢給他，就怕周圍有接應的人，一起把我錢包搶了。朋友說，來南意的沒有不丟過錢包護照受過驚嚇的，所以我特別小心地看管自己的行李。然後在等車的那兩個小時里，是不是掏出手機，裝作等朋友來火車站接我的樣子，好讓那些有邪念的人知道我不是一個人而放棄打我主意的念想

旅途有很多未知的危險，也有很多插身而過後知後覺的恐懼
然而未知又是一個人旅行最美的地方

火車到了 陶爾米納 已經天黑了，出了火車站，才發現，這邊居然下雪了，跟我預計過來曬太陽過冬的計劃大相徑庭。而當時最棘手的問題是：我要怎麼從山下的火車站去山上市區入住

一個人絕望地等著公交車，後來遇見一個 意大利 小哥，上前去問，他說今天是 陶爾米納 很多年以來下的第一場雪，而我們“幸運”地趕上了。山上積雪把道路也給堵住了，公交車折返回市中心。他問我是否想一起叫出 租車 拼車上山。我望著外面黑黑的公路，以及感受到山下沒有一個人寂靜的恐懼，帶著霧氣的眼眶點點頭說：sure

和小哥還有兩個 英國 人一起上山到小鎮上，握著冰冷的手機，打開旅店的地圖看著街上往各個方向分支向上的小道而迷茫，小哥還沒走，不忍心丟下我一個 女生，所以帶著我找到了住處。

然而更慘的是，旅店主人的手機打不通，我手機又沒網，完全聯繫不上
於是我進了一家類似旅行社的地方，有兩個 意大利 大叔，我禮貌地打了個招呼想向他們借用下wifi聯繫房東。瞭解我的情況後，他們很熱心得幫我打了電話給房東，不幸地是依舊斷線

一個笑得很開朗的鬍子大叔遞給我一杯熱水，問我從哪裡來?一個人嗎？
我大致講了一下我今天經歷的事情，臉上無辜的表情把他們逗樂了，還帶著安慰的語氣誇我真勇敢
誰不知，我現在已經餓得五臟廟都敲鑼打鼓了 聯繫房東無果後，還是想著不能幹等著，於是拖著行李箱去找餐廳，沒走幾步路，就在旅店的旁邊，有一家被厚厚的積雪覆蓋了名字的餐廳，門口兩盞微微亮著的歐式玻璃油燈，門內緩緩地放著輕音樂，特別有情調。踏進門，屋內沒有客人，老闆坐在其中一張餐桌上，放著一杯紅酒🍷，帶著老花鏡看報紙，我對他微微點頭，說了聲ciao~

第一天到達 陶爾米納 的辛酸在一份松子沙丁魚 意大利 面🍝和提拉米蘇下肚後全部消散不見，滿滿的幸福感。摸摸鼓鼓的肚子後，下意識拿出手機一看，發現房東在 Airbnb 上給我發消息，說他很抱歉，車子在回旅店的路上被積雪陷住拋錨了，只好讓住在一樓的客人給我開前門，然後把我房間的鑰匙帶給我。欣喜著終於可以回房間暖和暖和了，也暗自慶幸沒有乾等而是找了一家餐廳享受美食，人在吃飽滿足後，心情就好了，接踵而至的好事也來了 西西里的美麗傳說被大雪覆蓋的道路並不好走，加上沒有帶防滑鞋以及抵不住低溫天氣的寒冷
很多計劃都泡湯了，沒上成火山，沒看到憧憬的 陶爾米納 海岸線
取而代之的是每天早上滿足的自然醒

陶爾米納 小鎮不算小，每條街交錯穿梭，一不小心，拐角就是另一個新鮮的地方
或許是一個賣陶瓷的小店，又或許是一家在深巷裡種滿鮮花的餐廳

記得在去往崖邊看海的路上，遇到一個騎行的大叔，他對我笑了笑剎車停下來跟我熱情地打招呼
小聊了一會，他指了指單車前面的位置用不太流利的英語對我說：Sit here, I could take you a ride
當時對於他出乎意料的熱情是有點小尷尬的，況且考慮到下坡有積雪怕翻車哈哈哈，裝作聽不懂的樣子並露出不失禮貌地微笑婉拒了一同騎行去環山的邀請，行了個貼面禮就溜走了